Пластмассы – один из самых важных современных материалов как поделочных, так и конструкционных. Изготовленные на основе природных или синтетических полимеров пластмассы обладают многими полезными качествами: малой плотностью, высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным веществам и т.д. При этом из нагретой пластмассы удается формировать изделия самой сложной формы, которую затем изделия устойчиво сохраняют.
Заметим, что процесс формирования изделий из пластмассы осуществим даже в домашних условиях, что делает этот материал весьма привлекательным для умельцев. В данном материале мы и поговорим об изготовлении деталей из пластмассы путем литья и штамповки на самодельных установках. Но сначала разберемся, какие бывают пластмассы.
Все пластмассовые материалы подразделяют на два больших класса – термореактивные и термопластичные полимеры.
Термореактивные пластмассы после термического воздействия, когда они переходят в вязкотекучее состояние, уже больше не поддаются размягчению при повторных нагревах, что обусловлено структурными изменениями полимера при первичном нагреве.
Процесс же размягчения и расплавления термопластичных материалов (термопластов) можно повторять, хотя повторные нагревы приводят к частичной термодеструкции и изменению свойств полимера.
Эта различная реакция на повторный нагрев позволяет легко отличать термореактивные материалы от термопластичных. Так, если при нагреве пластмассовое изделие не размягчается, а начинает сразу обугливаться и разрушаться, то материалом для изготовления изделия послужил, скорее всего, термореактивный полимер. Наоборот, если изделие при нагреве начинает размягчаться, то это – термопластик и его повторное расплавление для формирования нового изделия вполне допустимо (за исключением слоистых пластиков на основе термопластов, которые литьевой переработке зачастую не поддаются).

Как обрабатывают пластмассы

Изделия из термопластов получают литьем под давлением, горячей штамповкой и так называемым вакуум-формованием (о последнем способе мы в этом материале говорить не будем). Кроме того, из термопластов на поверхности других материалов легко получить защитные покрытия путем расплавления на этой поверхности порошка или пленки из соответствующего полимера.
В отличие от металлов и других кристаллических веществ, которые переходят в жидкотекучее состояние при определенной температуре плавления, полимеры (даже имеющие кристаллическое строение) размягчаются постепенно. То есть переход от твердого состояния к вязкотекучему происходит в некотором диапазоне температур, составляющим несколько десятков °С.
Заметим, что процесс литья деталей из пластмасс несколько отличается от аналогичного процесса с применением металла – для преодоления высокой вязкости расплава пластмассы необходимо повышенное давление, перегрев расплава и подогретые литейные формы. То есть при литье полимерный материал подогревается и размягчается в цилиндре литьевой машины, после чего выдавливается в форму. Во многих случаях для получения необходимых механических свойств отливки ее подвергают термообработке.
Данным способом (литьем) получают детали достаточно сложной формы, не требующие, что очень важно, дополнительной механической обработки. В таблице 1 приведены режимы литья под давлением, а также режимы термообработки некоторых наиболее распространенных видов термопластичных материалов.
Как видно из приведенных в таблице 1 данных, температура расплава полимеров невысока и вполне реализуема в домашних условиях, однако давление выдавливания расплава достаточно велико и достигает 16 МПа (160 кг/см2).
Только для ПЭВД, ПЭНД, ПП, ПВХ и полиамида это давление бывает ниже 10 кг/см2.
При горячей штамповке процессы идут под влиянием механического воздействия пуансона и матрицы, так что здесь возможны более низкие температуры, чем при литье.

Таблица 1. Режимы литья термопластов

* – Полиэтилен высокого давления
** – Полиэтилен низкого давления
*** – Полипропилен

Таблица 2. Некоторые характеристики процесса нанесения покрытий из порошков термопластов

Примечание. ПП охлаждают (закаляют) в холодной воде, остальные пластмассы – на воздухе.

Кроме того, горячей штамповкой выполняют детали из термопластических материалов, непригодных для литьевого способа, – например, слоистых пластиков.

Рис. 1. Литьевая установка: 1 – силовая поперечина; 2 – домкрат; 3 – фланец; 4 – цилиндр из трубы; 5 – изолирующий слой (слюда); 6 – нагревательная спираль; 7 – теплоизоляция; 8 – лист асбеста; 9 – днище цилиндра; 10 – фильера; 11 – защитный кожух; 12 – поршень

Термопластические синтетические материалы широко применяются для создания защитных покрытий на поверхности изделий из металлов и неметаллов. Эти покрытия, как правило, получают из полимерных пленок или порошков. В таблице 2 приведены типовые режимы процессов получения полимерных покрытий порошковым напылением.
Литье деталей
Для литья под давлением в домашних условиях можно порекомендовать простейший образец литьевой машины в виде обогреваемого цилиндра с поршнем.

Общий вид такой машины показан на рис. 1. Основа машины – цилиндрический корпус с приварным днищем, который обогревается спиралями, защищенными теплоизоляцией.
В качестве нажимного (давильного) устройства лучше всего использовать винтовой домкрат от автомобиля, который передает усилие на поршень и позволяет создавать необходимое усилие для выдавливания расплава. Однако вместо домкрата подойдет обычный стальной болт с резьбой не менее М24х3.
Для цилиндра подбирают бесшовную трубу диаметром 57х4; 76х5 или 89х6 мм из углеродистой стали. Проходное отверстие, конечно, протачивают, после чего шлифуют внутреннюю поверхность трубы.
Зазор между поршнем и внутренней поверхностью цилиндра должен соответствовать посадке H7/h6 (или А/С в старой системе допусков и посадок), или, на худой конец, H8/h8 (А3/С3). Дело в том, что при нагреве зазор увеличится из-за более высокой температуры стенки цилиндра по сравнению с массивным и необогреваемым поршнем, поэтому больший зазор между стенкой и поршнем недопустим.

Для чего в хозяйстве нужны ведра, знает, несомненно, каждый. Правильно, в них таскают воду, молоко и прочие другие жидкости. Но… оказывается, это еще не все. Вот я и хочу поделиться с тобою, читатель, своим (и чужим) опытом применения этого вида хозяйственного инвентаря. Итак, начнем.
Вместимость ведра
В Советском энциклопедическом словаре читаем: «Ведро – русская дометрическая мера объема жидкости, равная 12,3 литра».
Теперь ведра в основном десятилитровые и в таком ведре помещается, в кг:
земля дерновая – 12;
земля парниковая – 10;
зола древесная – 5;
навозная жижа – 12;
навоз свежий конский – 8;
навоз свежий коровий – 9;
перегной – 8;
торф сухой – 5.

Рис. 1. Мышеловки из ведра: а – с крестовиной; б – с жестянкой; 1 – гвозди; 2 – приманка; 3 – крышка от банки

Мышеловка из ведра
Из двух деревянных реек вяжется крестовина. В оба торца большей из реек (ее длина чуть меньше диаметра ведра) вбивают по гвоздю, на которых способна вращаться крестовина. На концах меньшей рейки также вбивают гвоздики для крепления приманки. Крестовину гвоздями-осями устанавливают на хозяйственном ведре (рис. 1, а). Ведро на одну треть заполняют водой. Мышь, ощущая запах приманки, по большой рейке подбирается к добыче. Но стоит ей ступить на короткую рейку, как крестовина поворачивается и сбрасывает мышь в воду.

Рис. 2. Крышку ведра прижимают резиновые трубки на ручке

Вместо крестовины укрепите на ведре круглый прутик с надетой на него вращающейся жестянкой от консервной банки и с приманкой на конце. Мышь по прутику шествует к приманке, встречает на пути препятствие в виде жестянки, хочет его преодолеть, но диск вращается и грызун падает в воду (рис. 1,б). (Не забудьте предусмотреть для мыши мостик на краю ведра!)
«Непроливайка»
Если надеть на дуги ручки ведра резиновые трубки и поднять ведро, то эти трубки прижимают крышку к ведру. Дело в том, что дуги наклонены к плоскости крышки и при вертикальном положении ручки трубки давят на крышку (рис. 2). Правда, такое устройство годится только для ведер новых конструкций.

Рис. 3. Ведро с двумя ручками

Удобное двуручное ведро
Маленькая дополнительная ручка, прикрепленная к нижней части ведра, очень поможет, когда воду из ведра требуется перелить в какую-либо другую емкость. Ручку легко выгнуть из проволоки и прикрепить к ведру с помощью той же проволоки (рис. 3). Особенно полезным это маленькое приспособление окажется, конечно, для людей пожилых.

Рис. 4. Ведро для скважины: 1 – резиновый клапан (приподнят); 2 – дно с отверстиями

Для скважины
Когда обычному ведру не хватает места в скважине, чтобы опрокинуться и набрать воды, сварите из нержавейки «специализированное ведро» с клапаном (рис. 4). Принцип его действия прост. При погружении ведра в воду клапан (диск из резины) приподнимается и вода через отверстия в дне ведра начинает заполнять последнее. При поднятии же ведра набранная вода давит на клапан сверху, в результате он прижимается к дну и перекрывает отверстия, не давая воде вытекать.

Рис. 5. Ведро, не мнушее ягоды

Контейнер для ягод из ведра
Не всякие ягоды в ведре повезешь или понесешь – они помнутся. Однако конусное ведро без труда удается превратить в удобный контейнер для транспортировки самой нежной садовой продукции. Работы тут совсем немного! Сделайте три похожих на сковородки поддона. Размеры их подберите так, чтобы поддоны располагались в ведре один над другим в три этажа, плотно прилегая своими бортами к стенкам ведра (рис. 5). Поддоны сначала заполняют ягодами и уже потом опускают в ведро. Не забудьте снабдить поддоны-«сковородки» простенькими ручками, чтобы их было удобно ставить и вынимать.

Рис. 6. Сушилка для семян

Сушилка с ночником из ведра
Обычно семена прогревают в сушильном шкафу, а то и на печи или у батарей центрального отопления. В последних случаях точно выдержать нужный температурный режим удается не всегда. А жаль – ведь правильно проведенное прогревание семян помогает уберечь многие растения (например, огурцы и помидоры) от ряда болезней, улучшает всхожесть, повышает урожай. В отсутствие специальных сушилок некоторые огородники проводят эту операцию… в ведре, используя в качестве нагревателя электрический ночник (рис. 6).
Ночник с лампочкой мощностью 25 Вт устанавливают на дне ведра. Несколько выше крепят крестовину из дерева и укладывают на нее мелкоячеистую металлическую сетку, на которую насыпают тонким слоем семена. Здесь же располагают термометр. После этого включают ночник, ведро накрывают дуршлагом (или «дырчатой» крышкой), а сверху накидывают теплый платок. Через 1 ч 25-ваттную лампочку в ночнике заменяют на 60-ваттную и продолжают прогрев еще 2 ч. (Температуру проверяют по термометру.)

Рис. 1. Декоративная планка (сечение)

Планки изготавливают из сухой древесины (сосна предпочтительнее, но и выдержанная, проолифленная береза отлично смотрится). Толщина планок 10 мм, ширина 30…50 мм, делают их со скосами (рис. 1). Чистовая обработка производится только с лицевой стороны и боков.
Прибивать планки желательно никелированными мебельными гвоздикам и с небольшими гладкими шляпками без рисунка. Можно эти шляпки и удалить. В крайнем случае крепят планки и обычными гвоздиками (покрытые лаком, они не будут ржаветь).
Если полотно двери плоское, то есть без филенок, крепление планок упрощается. Если же дверь со «впадинами», их следует заполнять обрезками досок от ящиков. Перед креплением планок дверь для прочности лучше покрыть проолифленной жестью, пластиком, текстолитом.

Рис. 2. Переделанный почтовый ящик: 1 – декоративные планки; 2 – дверной глазок; 3 – оргстекло; 4 – лампочки

Перед началом работ, конечно, придется снять ручки и накладки замков. А при установке их обратно учтите, что толщина двери увеличилась примерно на 20…30 мм.
Планки до крепления на двери необходимо хорошо проолифить, а после крепления покрыть 2 раза мебельным бесцветным лаком НЦ-218, НЦ-221, ПФ-231.
Если на двери имеется почтовый ящик, то переоборудуйте и его. Приклейте на него такие же планки, вырежьте на лицевой стороне ящика окно высотой 80 мм и закройте это окно оргстеклом толщиной 4…6 мм. В задней стенке ящика предусмотрите отверстие под дверной глазок. Снаружи его почти не видно, вы же хорошо просматриваете все пространство у двери. Установив в почтовом ящике лампочки от холодильника мощностью по 40 Вт, вы всегда можете осветить пространство около двери (рис. 2). Кроме того, посмотрев в глазок, легко установить наличие почты, не заглядывая в ящик снаружи. Лампочки должны включаться внутренней кнопкой (выключатель не обязателен).
Уплотните снаружи щель примыкания двери к коробке поролоном, губчатой или в крайнем случае простой резиной толщиной 10 мм, но не войлоком – любимым кушаньем моли (рис. 3).

Рис. 3. Уплотнение наружной двери и крепление дверной коробки: 1 – полотно двери; 2 – навес дверной; 3 – коробка; 4 – дюбель (гвоздь); 5 – уголок 15х15 (12х12); 6 – уплотнение из губчатой резины

Покрыть двери изнутри дерматином, искусственной кожей, клеенкой, пластиком, линолеумом или другим материалом, не забыв уложить утеплитель из ватина, ваты, старых пальто или фуфаек, не представляет сложности. Но хотел бы сделать одно замечание. Не жалейте утеплителя, делайте его слой толщиной до 20 мм.
Дверные коробки в современных домах закреплены ненадежно. Поэтому в обеих боковинах просверлите 3…5 отверстий и через них забейте в стены дюбеля, толстые гвозди, металлические стержни.
Лучше заменить цепочку на двери рычажным фиксатором, который выполняет те же функции, но гораздо надежнее цепочки.

***

Современные входные двери могут изготавливаться из разных по прочности и структуре материалов, но только металлические двери доказали свою непревзойденность и надежность. Входные металлические двери – это прежде всего залог безопасности в Вашем собственном доме,  а также спокойствие и уют.  Диапазон цен на металлические двери огромен, от самых простых и дешевых до ультрасовременных и дорогих.

Рис. 1. «Цветы» для букета: а – окоренная ветка; б – ветка «завитая; в – так «связывают» ветку

…из березовых ветвей
Мы уже привыкли к тому, что большинство изделий из дерева, которые нас окружают, например, кошелки, корзины и подставки из ивовой лозы, бочки, кадки и ведра из клепки, служат в основном для дела, а красота для них – вещь важная, но все-таки второстепенная. В этой же крошечной статье речь пойдет о изготовлении букета из окоренных березовых веток, вещи, явно не утилитарного назначения, но очень симпатичной.
Подбирают для букета ветки (желательно подлиннее) в конце апреля – начале мая в период интенсивного сокодвижения в дереве. Снимают кору с веток, после чего каждую отходящую от основного стебля ветку загибают по спирали и в одном месте связывают ниткой (рис. 1). "Завитые" ветки сушат в таком виде 10…15 дней при комнатной температуре. Из 5…6 кудрявых веток и составляется очень красивый букет для комнаты (рис. 2). Попробуйте, получается очень даже недурно.
…из пластиковой бутылки
Красивый, роскошный, раскидистый букет получается из …обыкновенной пластиковой бутылки. Глядя на него издали, ни за что не скажешь, что он искусственный. Особенно, если взять бутылку зеленого цвета.

Рис. 2. Букет из веток в вазе

А всего-то для "выращивания" такого букета необходимы вышеупомянутая пластиковая бутылка (желательно гладкая), зернистый пенопласт и ножницы. Отрезаем сверху 1/4 часть бутылки, оставляя пробку на месте, не откручивая. Затем ножницами разрезаем на узкие полоски (3 мм шириной) стенки отрезанной и оставшейся частей бутылки. В верхней части пластик недорезаем до горлышка, оставляя полоску шириной 3 мм, а в нижней – не доходя до основания этой емкости на 5 см (рис. 3). Потом каждую полоску протягиваем между большим пальцем и ножницами с небольшим усилием, чтобы полоска закрутилась (это и будет веточка цветка). Причем не стоит делать веточки одинаковыми, а регулируя нажим, сформируем веточки разной высоты (рис. 4).

Рис. 3. Так готовят бутылку «под букет»: а – линия разреза; б – изготовление ветвей-лепестков

Затем возьмите пенопласт, состоящий из крупных шариков диаметром 5…7 мм, а не имеющий вид плотно спрессованного монолита. Первый пенопласт хорошо крошится и шарики его свободно отделяются друг от друга. Данные шарики и нанизывают на каждую веточку через 2…3 см. Для этого один уголок полоски желательно срезать наискосок, чтобы шарики лучше надевались на веточку. Для облегчения нанизывания шариков проткните последние спицей.

Рис. 4. Части "букета" с закрученными веточками

Нижняя часть бутылки будет служить «вазой», дно которой засыпаем отходами пенопласта (мелкими крошками, шариками, обломками), верхнюю же часть плотно вставляем в «вазу» (рис. 5) и также наполняем пенопластом.
Если бутылка зеленая, а шарики укреплены наподобие цветков ландыша (по три-четыре вместе с небольшим расстоянием между группами), то получится точная копия прекрасного весеннего букетика.
"'Букет" из белой бутылки тоже смотрится красиво. А если, пофантазировав, верхние части полосок сильно не закручивать, а шарики покрасить красной акварелью, украшение станет похоже на распускающийся бутон.

Рис. 5. "Букет" в полной красе