О ведре и о лопате

Следующая операция – обмазка обвязки связующим раствором. Для этих целей используются глина, гипс, цементный раствор. Последний – лучше всего, так как обеспечит наибольшую прочность вазона. Замешивая раствор, обычно на одну часть цемента берут две части песка. Обмазку выполняют частями, чтобы успеть вдавить гальку в еще пластичный раствор.
При желании раствор удается подкрасить, добавляя в него примерно 10% (по массе) красителя – сажи, окиси хрома, синьки, железного сурика.
Выложив галькой всю поверхность вазона, последний оборачивают на двое-трое суток мешковиной, не забывая периодически смачивать ее, что способствует увеличению прочности раствора. Через несколько суток раствор обретает крепость камня.
В вазон сажают вьюны, бархатцы, настурции и др.
Ручки тоже пригодятся
Если ведро уже совсем ни на что не годно, его ручку (последние сохраняются дольше) всегда можно использовать в другом месте. Например, поставить на пластмассовое ведро, у которого именно ручка является самым слабым местом. Рассказывать, как это делать, я думаю не требуется.
***
Ну вот, наверное, и все о ведре. По крайней мере, я рассказал то, что знаю. Да, вспомнил! Ведро еще служит незаменимым атрибутом снеговика – головным убором.

Переходим к лопате

И в этой части материала хочу повторить, что приведенные здесь конструкции лопат предложены не мною лично, но многими этими разработками я с успехом пользуюсь. Приведенные же ниже усовершенствования принадлежат рационализаторам П. Кузнецову, И. Пятнице, Н. Ковалевскому и другим.

Рис. 12. Новый способ копки

Рис. 12. Новый способ копки: 1 – ботинок; 2 – дощечка

Новая точка опоры
Скорость перекопки участка зависит не только от силы и сноровки работающего, но и от лопаты. А также, как показал опыт, от способа обращения с этим привычным инструментом и даже от обуви. Хотите научиться копать примерно вдвое быстрее, а уставать меньше? Если да, то у своей обычной лопаты сделайте черенок подлиннее, чтобы он оканчивался на уровне глаз. Модернизируйте немного и свою обувь. Подошву левого (или правого) сапога подбейте прочной дощечкой шириной 4 см и толщиной 1,5 см. Длина ее зависит от размера обуви. Главное, чтобы она полностью перекрыла ступню и еще на 2…3 см выступала за обрез носка (рис. 12).
При работе, когда лопату привычным движением вонзают в землю, нажимая на ее лезвие левой ногой, черенок не толкайте вниз, а отодвигайте его от себя. При этом верхняя отогнутая кромка штыка скользит по прикрепленной к сапогу дощечке, и, вырвавшись из-под нее, оказывается над дощечкой. Тут же правой рукой начинайте тянуть черенок на себя, в результате чего лопата упирается в дощечку и выворачивает пласт почвы (см. рис. 12). Чтобы отбросить последний, нужно просто повернуть штык. При этом ни в коем случае не следует приподнимать лопату обеими руками за черенок. Если выполните все указания, копать землю станет вдвое быстрее и легче.

Рис. 13. Лопата с рычагом

Рис. 13. Лопата с рычагом

Сделайте рычаг
Рычаг, укрепленный на рукоятке лопаты с тыльной ее стороны, намного облегчает копку (рис. 13). Изготовить рычаг лучше из двух отрезков легкой, но прочной металлической трубы (деревянная конструкция быстро сломается). Стыкуя при сварке трубы, оставляют выступ, который при работе будет упираться в землю. Его следует «снабдить» резиновым башмаком от костыля (во всяком случае он должен быть достаточно большим, чтобы не вдавливаться глубоко в землю). Обеспеченный такой опорой (выступом), рычаг берет на себя основную долю нагрузки левой руки, что значительно убыстряет дело.

Рис. 14. Лопата с «рогами»

Рис. 14. Лопата с «рогами»

Помогут «рога»
«Рога» – это боковые ножи, укрепленные по краям штыка лопаты. При копке их острые стальные кромки без труда рассекают дерн и корни. Толщина ножей 2…3 мм. Их делают съемными и стационарными – в зависимости от выбранного способа крепления (рис. 14).
Вдвоем и с веревкой!
Нарезать дерн – занятие нехитрое, но сравнительно трудоемкое и кропотливое, требующее при этом аккуратности. Для получения дерна с подходящего места скашивают траву, если она выше 15 см. Затем делают на площадке вертикальные надрезы, чтобы получились ленты той же ширины, что и лопата, которой собираетесь работать. Заточив лопату получше, беритесь за дело. Вдвоем. Один тянет лопату за веревку, другой направляет и подталкивает ее за черенок (рис. 15, а). Слой дерна снимают толщиной 6…10 см.

Рис. 15. Нарезка дерна

Рис. 15. Нарезка дерна: а – движения лопаты; б – сначала готовят первую полосу

Кстати, первую его полосу срезают перпендикулярно по отношению к остальным (рис. 15, б), чтобы в дальнейшем облегчить себе «вгрызание» лопаты в землю под очередную снимаемую полосу дерна.
Сорняки не помеха!
Это орудие значительно облегчает борьбу с толстыми корнями деревьев, позволяя также подрубать прикорневую поросль (удалять последнюю обычной лопатой или тяпкой – утомительное да и нелегкое физическое занятие). И всего-то для этого придется немного переделать обычную лопату, которой затем без особого труда удастся перерубать стволы и корневища до 1,5 см в диаметре. Берут вышедшую из строя лопату и молотком выпрямляют ее штык. Затем перпендикулярно верхней кромке обрезают полотно, делая его не шире 120 мм. Далее под углом 40…45° к рукоятке срезают часть лезвия и получившийся скошенный угол затачивают поострее (рис. 16). Работать станет значительно легче, ибо корневища этим орудием подрубают не прямым, а косым ударом с оттяжкой.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *