Русская, она же голландка
Рис. 1. Печь "Лапушка"
Высылаю чертеж и фотографию моей печки. Я называю ее "Лапушкой". Хочу сказать, что подобная конструкция в справочниках печника ранее не упоминалась.
На рис. 1 видно, что печь "Лапушка" состоит из трех частей: внизу находится голландка, посередине - переходный элемент-каркас, наверху - русская печь.
Продольный разрез печи представлен на рис. 2. (Все размеры даны по существующему образцу.) Внутри голландки устроен паровой котел П-образной формы, сваренный из листовой стали толщиной 4...5 мм. Расстояние между боковыми внутренними стенками котла соответствует ширине дверцы топки голландки, длина внутренних стенок 40...45 см, высота от уровня пола - тоже 40...45 см. Таким образом, внутренние стенки котла и образуют топку, поэтому верхнюю часть задней стенки котла изготовляют из стальных труб диаметром 7...8 см. Между трубами предусмотрены промежутки, через которые и попадают в трубу дымовые газы. Сверху голландка накрыта чугунной плитой с конфоркой. Колосниковая решетка, на которой в топке находится горящее топливо и которая, понятно, снабжена прозорами для подвода воздуха в топку, уложена на приваренные к боковым стенкам котла уголки. Промежуток между внутренней и наружной стенками "боковин" котла составляет 8...10 см, следовательно объем котла приблизительно равен 35...45 л. Можете, конечно, выбирать размеры котла по своему усмотрению.
Рис. 2. Конструкция печи (продольный разрез): 1 - голландка; 2 - каркас; 3 - русская печь; 4 - отопительный котел; 5 - дымоход с левой стороны свода русской печи
Возвращаясь к размерам топки, заметим, что объем топки несколько больше объема пространства между боковыми резервуарами котла, так как топка выше котла на толщину кирпича в кладке, а длина топки больше на ширину кирпича кладки, то есть на 12 см, и составляет 55...57 см, что соответствует средней длине обычного полена. Для обогрева голландки подходит и газ, для чего в топку придется вставить горелку либо уголь.
Основание печи до нулевой отметки выполняют из красного кирпича (можно битого), предварительно уложив 5...7-сантиметровый слой глины. (Не забудьте про фундамент. - Примечание редактора.) Полезный объем зольника составляет 10...15 дм³. Если желательно зольник увеличить до 30 дм³, часть второго слоя кирпичей основания печки, находящихся внутри стенок котла, не укладывают.
Котел устанавливают на основании с наклоном 3...5°. Это делают для того, чтобы выход нагреваемой воды из котла осуществлялся беспрепятственно, то есть сторона котла, в верхней части которого находится выход горячей воды, должна быть выше других сторон. При несоблюдении этого условия возможен гидродинамический удар, когда горячая вода на выходе вынуждена преодолевать сопротивление водяной прослойки. Вход трубы холодной и выход горячей расположены на противоположных наружных боковых сторонах котла, причем трубы врезают в крайних уровнях, то есть вход воды холодной устраивают ближе к нижней плоскости котла, а выход горячей - к верхней.
Во время топки голландки котел нагревается, в результате чего боковины П-образного котла немного расходятся, что влечет за собой подвижки труб холодной и горячей воды. Чтобы этого не произошло, спереди боковины в их верхней части соединяют, например, трубой, по которой будет циркулировать горячая вода. В случае использования в качестве связки трубы, вход холодной воды и выход горячей можно расположить с одной стороны котла, если же боковины связывают стальными уголками или полосой, то - с разных.
Рамку (коробку) дверцы голландки обматывают шнуровым асбестом, так как при нагреве металлическая рамка расширяется, разрушая кладку. Крепеж рамки в кладке выполняют отожженной (мягкой) стальной проволокой, которую легко гнуть.
Котел обкладывают кирпичом "на ребро", производя кладку на расстоянии 1 см от боковин котла, что позволяет избежать разрушения кладки в процессе нагревания (расширения) котла.
Рис. 3. Промежуточный каркас: 1 - профиль для укладки кирпичей; 2 - стальные уголки; 3 - труба диаметром 1/2"
Далее на голландку устанавливают промежуточный каркас из двух рам, которые выполнены из уголка с полками шириной 35...40 мм (рис. 3). Рамы соединены (сварены) между собой короткими водопроводными трубами диаметром 1/2". В верхнюю раму, на которой будет основание для русской печи, вваривают ряд уголков, располагая их параллельно друг другу (см. рис. 3). Для жесткости к уголкам (они аналогичны уголкам, из которых сварены сами рамы) по всей их длине приварены стальные полосы шириной 30 мм, что еще и позволяет укладывать между уголками кирпичи. Сам каркас, понятно, повторяет внешний контур голландки. Следует отметить, что в плане печка данной конструкции представляет собой четырехугольник с усеченным углом, что позволяет удачно расположить входное отверстие топки. Высота каркаса составляет 29 см, этот размер выбран, чтобы на плиту ставить ведро с водой. Каркас, выполненный из уголка, придает надежность всей конструкции печки и предохраняет кирпичи от скола. Кстати, вместо профиля из уголка и полос, показанного на рис. 3, для кладки кирпичей можно использовать одну стальную полосу толщиной 4...5 мм.
Рис. 4. Устье (вход) русской печи
Итак, на каркас укладываем два ряда кирпичей - получаем "под" (основание) русской печи. Расстояние от пола до пода (94 см) определяется удобством обслуживания русской печи. Кладку этой печи выполняют обычным способом, за исключением дымохода. В нашем случае дым поднимается вверх и через отверстие в передней части свода поступает в проходы, расположенные слева и справа от свода. Таким образом, выход дыма у печи будет не спереди в районе устья (рис. 4), а сзади топочного пространства. Для уменьшения сопротивления проходящим газам стенки дымохода обмазывают глиняным раствором, устраняя выступы и впадины. Кирпичи перед кладкой притирают друг к другу по всем плоскостям, избавляясь от неровностей. Перед кладкой кирпичи на 3...5 с опускают в воду для лучшего соединения поверхности кирпича с раствором. Такие операции дают возможность более прочно и точно выполнить кладку. Расстояние от печки до стены в деревянном доме не менее 15 см, в кирпичном - 5...7 см (задняя стенка печки сложена способом "кирпич на ребро").
Печку можно поставить вплотную к кирпичной перегородке или использовать ее стенку в качестве стенки комнаты. Для приготовления кладочного раствора подбирают глину светлых тонов, чтобы ее цвет соответствовал цвету боковой корочки буханки ячменного хлеба. Соотношение глины и песка 1:2 (по объему).
При конструировании печи можно ширину ее передней части сделать не 60 см, а больше. В любом случае начертите ее контуры в том месте, где предстоит ей находиться, и проверьте произведенные расчеты. Не обязательно сооружать печь такой формы, сделайте ее прямоугольной, даже полукруглой. Главное в любой печке - это ее способность обогревать дом и готовить пищу.
Принцип работы "Лапушки" прост: топится голландка, нагреваются плита и котел, а с ним и вся система водяного отопления, далее дымовые газы поднимаются вверх, проходят внутрь русской печи и уходят по боковым дымоходам в трубу (в это время в русской печи также можно готовить). Дым из русской печи выходит "по белому", то есть его движение происходит внутри печи, так что дрова в голландке будут гореть и при закрытой заслонке русской печи. Если есть необходимость растопить отдельно русскую печь, то приток воздуха в нее можно обеспечить либо спереди, убрав заслонку, либо сзади - через поддувало голландки. Наверху печи - обычная лежанка, внизу слева - ниша для дров, вверху справа - сушилка. Прошлую зиму дочка спала на печи, где ей было тепло и уютно.
Конструктивная особенность "Лапушки" заключается в объединенном, но в то же время раздельном исполнении голландки и русской печи; предусмотрена новая организация дымохода (русская печь топится "по белому") При всем этом "Лапушка" отличается максимальной теплоотдачей и эффективным использованием теплоты для приготовления пищи.
На данную печь пошло 470 кирпичей, 200 л раствора, 11 м уголка с шириной полок 35...40 мм, 8 м стальной полосы шириной 30 мм, 60 см трубы диаметром 1/2", 3 м шнурового асбеста.
Надеюсь, что "Лапушка" придется по душе нашим соотечественникам. Желаю удачи.
P.S. Заинтересовавшимся предлагаю сотрудничество. Мой адрес: с. Можоры, Сараевский район, Рязанская область.
От редакции. Конечно, статья господина Зайцева не может служить пособием для строительства такой печки. Но оригинальность конструкции "Лапушки" наверняка заинтересует наших читателей, заставит и по-новому взглянуть на возможности печного отопления.
