Самодельные тележки, стульчик, кресло из старых детских колясок
Отслужившие свой век или уже ненужные детские коляски отправляют, как правило, на свалку или в металлолом. Между тем их трубчатые элементы или целые соединения из них пригодятся при изготовлении ряда самодельных устройств, полезных в домашнем хозяйстве. Например, из детских колясок выходят удобные тележки для перевозки грузов. Особенно полезны такие тележки на садово-огородных участках, число которых в России ежегодно растет, так как из-за ограниченных финансовых возможностей все больше людей стремятся обеспечить себя выращенными своими руками ягодами, фруктами и овощами. Труднее всего приходится малообеспеченным пенсионерам, которым, чтобы просто выжить, весь дачный сезон приходится работать на своем участке, выращивая овощи, ягоды, фрукты. Понятно, что пожилым людям (да и молодым тоже!) не обойтись без грузовых тележек, которые необходимы для транспортировки по территории огорода и вне его навоза, компоста, торфа и других грузов, а также для перевозки с участков собранного урожая, в частности до мест остановки общественного транспорта. Однако купить грузовую тележку в магазинах большинству пенсионеров практически невозможно из-за значительной стоимости таких тележек. В то же время, используя изложенные ниже принципы и решения, не очень сложно своими руками собрать из деталей от изношенных детских колясок практичные тележки для перевозки грузов необходимой массы и габаритов. Возможно, что какие-то элементы тележки придется заказать в мастерской или применить для их изготовления сварку, но все равно это будет много дешевле, чем купить подобную тележку в магазине.
На своем опыте я убедился, что хорошо иметь в хозяйстве три типа тележек: четырехколесную - грузоподъемностью до 100 кг и две складные двухколесные - одну для перевозки габаритных грузов массой до 70 кг, другую - на груз до 30 кг (для доставки домой товаров, приобретенных в магазине).
Конечно, полностью копировать предложенные ниже конструкции тележек не всегда целесообразно. Поэтому обязательно рассмотрите варианты нужных вам самоделок на бумаге с карандашом и только после этого выбирайте приемлемую конструкцию с учетом имеющегося инструмента и возможности заказа ряда деталей на стороне. Особенностью всех самоделок является их ни на что не похожий внешний вид, в результате чего нередко проникающие в частные владения посторонние лица, уходя, не "захватывают" с собой эти самоделки, в том числе и тележки, в связи со сложностью их сбыта, в то же время в результате подобных случаев широко тиражируемые промышленные изделия обычно оказываются у новых хозяев.
Четырехколесная тележка
Рама типовой детской коляски без снятой с нее навешиваемой посредством пружинных или резиновых амортизаторов верхней части показана на рис. 1. Собственно рама состоит из двух осей из стального прутка диаметром 10 мм, которые приварены к П-образным боковинам из прутка такого же диаметра или из стальной полосы сечением 4x20 мм. В отогнутых вверх частях боковины, если они выполнены из полосы, просверлены отверстия диаметром 6 мм; если же боковины сделаны из прутков, то их на концах согнуты кольца с таким же внутренним диаметром. Эти отверстия (кольца) и служат для установки на раму указанных выше амортизаторов. На осях и ребрах коляски обычно размещена металлическая или полимерная сетка для разных мелочей (на раме, изображенной на рис. 1, сетка снята). Понятно, для перевозки навоза, компоста и других подобных грузов раму необходимо оснастить специальным кузовом, который бы имел днище, желательно сплошное, а также боковины и съемные переднюю и заднюю стенки. Рама коляски, вообще-то, обладает достаточной грузоподъемностью, так что сделанная мною на основе такой рамы тележка (рис. 2 и 3) служит мне уже в течение 4-х сезонов, перевозя грузы до 80...90 кг. Вертикальные части боковин я отогнул наружу сначала на угол около 30°, а верхние части концов с отверстиями отогнул дополнительно еще на 15° (рис.3, а). Данная операция позволила привязывать к концам боковин шнур и спереди, и сзади тележки, что сделало возможным создавать тяговое усилие как спереди, так и сзади тележки, чтобы в стесненных условиях двигать тележку вперед и назад без ее разворота. Над каждой осью расположил между боковинами деревянный опорный брус сечением 60x60 мм, прибив к нему (рядом с боковинами) отрезки дощечек толщиной 10...15 мм, шириной и длиной по 60 мм. Если взять брус потолще, то середину бруса можно стесать топором, оставив у его краев выступы, эквивалентные прибитым отрезкам дощечек. Снизу брусья прикрепил к осям около боковин П-образными скобками, согнутыми из стальной проволоки диаметром 3...4 мм или из гвоздей такого же диаметра без шляпок. Чтобы не расколоть скобами дощечки, предварительно просверлил в них (в местах забивки скобок) отверстия. Глубина вхождения скобок в брусья около 40 мм.
Рис. 1. Типичная рама детской коляски: 1 - ось; 2 - боковина
Наиболее подходящим материалом для днища является авиационная фанера толщиной 10...15 мм, но я сделал днище из хорошо подогнанных друг к другу досок толщиной 20 мм. Так как длина рамы коляски составляла 520 мм, что недостаточно для размещения в кузове длинномерных предметов, то кузов я изготовил длиной 820 мм, то есть он выступал за пределы рамы как спереди, так и сзади на 150 мм. Доски днища сплотил, прибив снизу днища три деревянные планки (по краям и в центре). Боковые стенки кузова (борта) шириной 200 мм изготовил из таких же досок и сплотил их, как и днище, тремя планками. Нижний край обоих бортов стесал у каждой нижней доски на соответствующий угол для плотного примыкания его к крайней доске днища. В отогнутых частях боковин рамы просверлил несколько отверстий диаметром 5 мм и винтами М5 с гайками, прикрепил доски бортов к боковинам. Напомню, что у моей рамы от коляски боковины сделаны из стальной полосы, если боковины выполнены из проволоки, то доски к боковинам можно прикрепить П-образными скобками.
Рис. 2. Общий вид тележки с кузовом на основе рамы от коляски: 1 - боковина; 2 - ось; 3 - опорный брусок; 4 - уголок
Задний и передний съемные борта вырезал из листа старого кровельного железа. Для повышения жесткости бортов в верхнюю часть каждого из листов завальцевал (закатал) по стальному прутку диаметром 6 мм. Для фиксации задних бортов прибил к краям боковых бортов уголки 50x50 мм, согнутые из кровельного железа в два слоя. Аналогичные уголки установил и на "торцах" днища. Попки уголков на бортах и на днище заведены под деревянные планки, которыми я сплачивал доски бортов и днища. Все деревянные поверхности обработал шерхебелем (или рубанком), чтобы к ним меньше прилипала земля. Опорные брусья в целях предохранения их от гниения промазал отработанным моторным маслом. Нижнюю поверхность днища тоже обработал моторным маслом, но более слабо. Железо для уголков покрыл олифой и хорошо высушил. Лучше бы и все поверхности деревянных деталей покрыть два раза олифой и просушить перед сборкой. Полезно также днище и борта изнутри обить кровельным железом.
Рис. 3. Тележка с кузовом на основе рамы от коляски: а - поперечный разрез; б - продольный разрез; 1 - уголок; 2 - опорный брус; 3 - боковина рамы (стальная полоса); 4 - П-образная скобка
Объем данного кузова около 0,06 м3, что, как показала практика, достаточно для перевозки (при сравнительно небольших усилиях) в тележке земли, компоста или навоза общей массой до 80 кг. Естественно, что для транспортировки длинных грузов передний и задний борта снимают. Я перевозил на такой тележке по два мешка картошки.
Очень важным для тележек является состояние колес и осей, на которые колеса надеты. Колеса чаще всего снабжены ободом из резины. Внешний диаметр колес коляски обычно составляет 80...250 мм. Для тележки лучше использовать колеса максимального диаметра, что обеспечит достаточный клиренс (просвет между осью и поверхностью дороги) для доставки грузов по территории огорода (сада). Как правило, оси колясок не смазывают, поэтому по завершении использования колясок поверхности трения втулок и осей обычно значительно сработаны. Так что необходимо в процессе изготовления тележки снять колеса и внимательно осмотреть их втулки и оси. В случае значительного износа втулок или осей возможны несколько решений исправления ситуации. Во-первых, немного уменьшить диаметр осей, для чего, понятно, оси придется проточить на токарном станке. Но для этого оси необходимо отделить от боковин рамы посредством зубила или ножовки по металлу. Далее разработанные отверстия во втулках проходят сверлом и запрессовывают в новые отверстия металлические втулки (проще для них подобрать готовые трубки) или полимерные втулки с внутренним отверстием под новый диаметр осей. Во-вторых, можно рассверлить отверстия во втулках и изготовить под них целиком новые оси с соответственно увеличенным диаметром. Но в этих обоих случаях потребуются токарные и сварочные работы. Проще оставить в тележке изношенные детали. Требуется только хорошо смазать места трения и постоянно следить за наличием здесь смазки. И такая тележка еще долго будет оказывать вам помощь. Конечно, тяговое усилие для транспортировки груза из-за износа осей и втулок возрастет.
И последнее. Если предполагается изготовить новые оси, то полезно сразу предусмотреть установку на ось вместо одного сразу двух одинаковых колес с каждой стороны, что облегчит перевозку грузов по рыхлой пахотной почве.
Двухколесные складные тележки
Двухколесные складные тележки проще собрать из старых детских прогулочных колясок, не имеющих рамы (такие коляски не всегда имеют общую ось для колес). Поэтому конструкция тележки зависит от наличия коляски того или иного вида.
Рис. 4. Тележка с откидной полкой для перевозки груза до 70 кг: 1 - державка (верхняя часть стойки); 2 - фиксатор; 3 - скоба; 4 - вертикальная трубка нижней части стойки; 5 - составная тяга; 6 - рама для груза; 7 - поперечины (трубки)
Моя тележка (рис. 4), рассчитанная на груз до 70 кг, изготовлена на базе прогулочной коляски с общей осью для обоих колес. Несущие детали таких колясок обычно выполняют из тонкостенных легких дюралюминиевых и стальных трубок с наружным диаметром 16 мм. Моя тележка состоит в основном из дюралевых трубок за исключением нижней стальной П-образной трубки рамы полки, на которую ставят груз.
Нижняя часть разборной стойки (ее высота примерно 560 мм) представляет из себя раму, собранную из двух вертикально расположенных трубок, связанных между собой горизонтально ориентированными поперечными трубкой и планкой. Как видно из рис. 4, подобная рама напоминает букву Н с двумя перемычками. Между нижними концами вертикальных трубок стойки укреплена ось диаметром 8 мм, с установленными на ней обрезиненными колесами (их внешний диаметр 150 мм). Замечу, что нижняя часть стойки вместе с колесами из полимерного материала взята полностью от коляски. Верхняя откидная часть стойки (державка) с пластиковой ручкой также составная часть этой же коляски. Для придания жесткости всей стойки и для удобства крепления к стойке перевозимого груза в нижнюю часть стойки и в державку встроены поперечины, о первой из которых мы уже говорили. Крепят трубки-поперечины к вертикальным стойкам традиционным способом. В концы трубок плотно вставлены металлические втулки длиной 30 мм, в которых нарезана резьба М5. В трубках стойки, в свою очередь, просверлены на нужном уровне напротив друг друга отверстия диаметром 5 мм. Через отверстия в стойках пропускают винты и привинчивают ими поперечины. Для повышения надежности крепления втулок в трубках-перемычках в них (трубках и вставленных втулках) за один проход сверлят радиальные отверстия и ставят заклепки диаметром 3 мм.
На расстоянии 40 мм от верхних концов труб нижней части стойки на заклепках укрепляют скобы из металлической полосы шириной 50 мм и толщиной 2 мм. Такие скобы почти всегда есть в составе колясок. В скобах на осях-заклепках диаметром 5 мм закреплены нижние концы труб державки, так что последнюю можно поворачивать вниз на 180°. Для более свободного вращения державки на заклепках между трубками державки и внутренними поверхностями скоб поставлены шайбы из стали. В рабочем (верхнем) положении державка удерживается с помощью фиксаторов в виде овальных колец, которые свободно перемещаются на концах державки и могут надеваться на верхние концы нижней части стойки (см. рис. 4). Фиксаторы делают из оцинкованного кровельного железа. Из листа последнего вырезают ленту шириной 30 мм, затем ленту оборачивают - вокруг трубок державки и нижней стойки в местах их крепления, обжимают ленту вокруг них, отрезают от ленты заготовку с учетом захода одного края на другой (внахлест) на 10 мм, снимают заготовку с трубок и пропаивают место нахлеста свинцово-оловянным припоем. Дополнительно я поставил в месте нахлеста еще и заклепку диаметром 3 мм. Такие фиксаторы надежные, легкие и простые в изготовлении. Чтобы фиксаторы в нижнем положении держались на трубках с натягом, к концам трубок стойки приклеивают полоски из резины толщиной 2,5...3 мм.
Стальная рама полки прикреплена к трубкам нижней части стойки осями-винтами М5, что позволяет приподнимать раму вверх почти на 90°. К трубкам рамы на расстоянии 150 мм от этих осей-винтов приварены втулки-бобышки (рис. 5, а) с внутренней резьбой М6. Эти втулки-бобышки предназначены для крепления на боковых трубках рамы составной тяги, которая обеспечивает тележке не только фиксированное положение рамы относительно стойки (примерно под углом 90°), но и позволит прижимать раму к стойке, что удобно, например, при хранении тележки.
Рис. 5. Узлы крепления тяги тележки (а и б), а также сама тяга (в): 1 - трубка рамы; 2 - бобышка; 3 - планка тяги; 4 - вертикальная трубка нижней части стойки; 5 - П-образный профиль тяги; 6 - винт
Чтобы укрепить на трубках стойки второй конец составной тяги, в этих трубках сверлят на таком же расстоянии (150 мм) от тех же осей-винтов отверстия диаметром 5 мм. Для крепления составной тяги к трубкам нижней стойки понадобятся специальные винты (рис. 5, б), хотя в качестве винтов можно применить стандартные винты или болты соответствующей длины. И теперь разберемся с составной тягой. Вообще-то я использовал тягу от коляски, укоротив ее длину. Но подобную тягу несложно изготовить самостоятельно. Конструкция тяги приведена на рис. 5, в. Как видно из рисунка, тяга состоит из двух частей: П-образного профиля и обычной планки. Расстояние между осями отверстий на концах тяги равно длине гипотенузы прямоугольного треугольника с катетами по 150 мм, то есть в данном случае это расстояние составляет 212 мм. Однако при изготовлении тяги я увеличил его на 10 мм, чтобы при горизонтальном расположении рамы стойка тележки была наклонена несколько назад, что удобно при эксплуатации тележки. П-образный профиль и планка тяги выполнены из листовых дюраля или стали толщиной 1,5 мм. Собирая тягу, в промежутках между боковыми сторонами П-образного профиля вставляют планку и фиксируют ее там заклепкой диаметром 5 мм так, чтобы планка могла поворачиваться на заклепке. Учтите только, что отверстие для заклепки должно находиться на равном расстоянии от отверстий на концах тяги. Ясно, что составная тяга выполняет роль кронштейна, удерживая раму под прямым углом к стойке. А составной тяга сделана потому, что она позволяет не только поднимать раму к стойке, но и препятствовать самопроизвольному наклону стойки к раме (как видно из рис. 5, в подобного наклона не произойдет, так как в этом случае верхняя часть планки упрется в перемычку П-образного профиля). Поворот рамы при складывании тележки осуществляют, поднимая тягу за ее середину. Конечно, чтобы рама свободно поворачивалась, планка тяги должна в этом случае без усилия входить в полость П-образного профиля. Для этого обе бобышки делают длиной, равной сумме диаметра трубки вертикальной нижней части стойки и толщины листа металла, из которого изготовлен П-образный профиль. Не забудьте также добавить еще около 0,5...1 мм на люфты во всех подвижных соединениях тяги. Конструкция подобной тяги, пожалуй, проще других известных конструкций узлов, соединяющих стойку и раму с учетом их взаимного фиксирования в рабочем положении. Тяги имеют малые габариты и массу, их легко изготовить и установить, они обеспечивают большую грузоподъемность тележки.
В раме для удобства крепления груза и для придания ей жесткости установлены две трубки-поперечины по типу поперечин в стойке. Чтобы тележка при ее загрузке и разгрузке могла стоять неподвижно, к трубке рамы внизу приварены две опоры трапецеидальной формы из стального прутка диаметром 5 мм (см. рис. 4). Высота этих опор зависит от положения винтов, крепящих раму к трубкам стойки. Поэтому целесообразно эти винты устанавливать по возможности ближе к оси колес, чтобы в сложенной тележке опоры как можно меньше выступали за габариты колес. Для подвешивания легких грузов (хозяйственных или дамских сумок и т.д.) тележка снабжена двумя крючками из стальной проволоки диаметром 3 мм. Для крючков в верхней трубке (ручке) державки и в верхней ее поперечине сверлят отверстия диаметром 3 мм.
Рис. 6. Схема тележки грузоподъемностью до 30 кг
Общая масса такой тележки 3 кг, габариты ее в сложенном виде 580x460x210 мм.
Вторая моя самодельная тележка грузоподъемностью до 30 кг собрана по описанной выше схеме, но имеет меньшие высоту (900 мм), расстояние между трубками стойки (220 мм) и соответственно меньшие габариты, а также массу (1,9 кг). Поэтому подробно устройство этой тележки не описываю, а привожу только ее конструктивную схему (рис. 6) и обращаю внимание на некоторые отличия. Данная тележка изготовлена на основе детской коляски, колеса которой диаметром 80 мм изготовлены целиком из пластика без внешнего резинового обода. С каждой стороны коляски были расположены по два таких колеса. Вращалась каждая пара колес на короткой оси диаметром 6 мм, закрепленной в щеках скобы, которая с помощью заклепок фиксировалась на нижнем конце трубки той и другой стойки. При этом одно колесо располагалось между щек скобы, а второе - на внешнем выступе оси. Наличие двух колес малого диаметра с каждой стороны коляски уменьшает ее тряску и вибрацию, возникающие при движении коляски по неровной дороге. Поэтому в тележке я оставил спаренные колеса. Однако для всех четырех колес изготовил общую ось из стального прутка диаметром 8 мм, соответственно рассверлил под этот диаметр отверстия в колесах и в щеках скобы.
И еще одна конструктивная особенность тележки. Щеки и колеса у тележки я установил на трубках стойки, сориентировав их в противоположную сторону от рамы (рис. 7), что позволило уменьшить усилие, необходимое для перевозки груза. Дело в том, что в этом случае центр тяжести нагруженной тележки в наклонном (рабочем) положении будет находиться над осью или около нее.
Рис. 7. Узел крепления колес тележки: 1 - трубка стойки; 2 - трубка рамы; 3 - скоба; 4 - шайбы; 5 – шплинт
Особенности крепления колес к трубке стойки понятны из рис. 7. Скоба сделана из дюралюминиевой пластины толщиной 3 мм. Между щечками скобы и колесами на оси установлены стальные шайбы. Чтобы сделать крепление колес более надежным, каждая скоба с внутренней стороны поджата шайбой, надетой на ось, а перемещение такой шайбы ограничено шплинтом, для которого в оси просверлено отверстие диаметром 1 мм. На концах оси нарезают резьбу, на которую наворачивают гайку, фиксируя наружное колесо. Торцы концов оси расклепывают для предотвращения отворачивания гаек.
В отличие от предыдущей тележки для установки грузовой рамы в рабочее положение относительно трубок стойки складные диагональные тяги (см. рис. 4) не применяют. Ведь у нашей тележки и так уменьшенная рама, а тяги еще больше бы ограничивали размеры груза, устанавливаемого на нее. Поэтому здесь применено другое решение установки рамы под прямым углом к стойке.
Рис. 8. Уголки-упоры, фиксирующие горизонтальное положение рамы: а - из листовой стали; б - из стального уголка
Из листовой стали толщиной 2мм делают два уголка (рис. 8,а), один из которых является зеркальным отображением другого. Кстати, аналогичные уголки проще изготовить из стального промышленного уголка 20x20 мм. В последнем случае в середине подготовленного уголка на одной из полок делают прямоугольный вырез, сгибают в этом месте уголок и сваривают примкнувшие одна к другой стенки выреза (рис. 8, б). Каждый уголок приваривают двумя сплошными швами к стальной трубке рамы (рис. 9). В результате при повороте рамы, для установки ее в рабочее положение, уголки на раме упираются в скобы, удерживая раму под нужным углом относительно стойки.
А чтобы стойка во время загрузки тележки самопроизвольно не наклонялась к раме, к трубкам стойки на винтах М4 крепят крючками (см. рис. 9), выпиленными из стальной полосы толщиной 5 мм. Такие крючки можно также изготовить из стальных прутков диаметром 4 мм, если на их концах сформировать (согнуть) кольца с отверстиями под винты (изгибают кольца, предварительно нагрев пруток до красного каления в пламени газовой горелки домашней плиты). Крючки устанавливают на последней стадии сборки тележки, стараясь, чтобы они с натягом заходили на концы трубки рамы.
Рис. 9. Узел крепления рамы на стойке: 1 - трубка стойки; 2 - крючок; 3 - уголок-упор; 4 - скоба; 5 - трубка рамы
И в заключение разговора о тележках несколько полезных замечаний. Желательно, чтобы все винты, проходящие через отверстия в трубках, имели побольше резьбы на своих цилиндрических стержнях. Это позволит подкручивать их, уменьшая люфты в соединениях, возникающие из-за износа сопрягаемых поверхностей отверстий и винтов в процессе эксплуатации тележек. Если винты выполняют роль осей в подвижных соединениях деталей, то полезно между деталями ставить шайбы. А навернув на винт гайку и обеспечив соответствующую плотность соединения, расклепайте торец винта для предохранения отвертывания гайки. Можно не расклепывать винт, а навернуть на него вторую (контрящую) гайку. Но это менее эстетично и ненадежно. В процессе сборки тележек полезно все резьбы слегка смазать маслом. Имеющиеся заусенцы на шлицах винтов и на других деталях в конце сборки тележки удаляют напильником с мелкой насечкой. Неплохо покрасить все детали из дюралюминия масляной краской, так как образующиеся на их поверхностях окислы легко пачкают руки и одежду.
За все 4 года с момента изготовления мои тележки показали себя с самой лучшей стороны. Они удобны, надежны, достаточно легки, имеют небольшие габариты и массу, быстро складываются и приводятся в рабочее положение, обладают значительной грузоподъемностью. На тележке грузоподъемностью до 70 кг я несколько раз перевозил сразу по 2 автомобильных аккумулятора с общей массой выше 100 кг. Эта тележка неоднократно использовалась для перевозки грузов в качестве прицепа велосипеда. Правда, для этого надо бы изготовить специальное и более надежное соединение тележки с велосипедом, чтобы обеспечить при транспортировке такой угол наклона тележки, при котором центр тяжести груженой тележки находился бы над осью ее колес. На тележке грузоподъемностью до 30 кг я неоднократно перевозил по мешку картошки массой около 50 кг.
Раскладной стульчик
После изготовления тележек из деталей детских колясок остаются еще много трубок, крепкая ткань и еще кое-какие элементы. Они (или детали от какой-нибудь другой коляски) могут служить основой для сборки ряда других нужных самоделок.
Рис. 10. Складной стульчик: 1 - деревянная планка; 2 - опора из уголка
Наиболее просто из "отходов" изготовить раскладной стульчик (рис. 10), облегчающий труд на садово-огородных и дачных участках во время работ, требующих согнутого положения садовода, например при сборе ягод с кустарников. В сложенном виде стульчик занимает мало места, так что он удобен при перевозках в общественном транспорте или в автомобиле при выезде для отдыха "на природе", быстро приводится в рабочее положение. Каркас стульчика образуют две П-образные трубчатые рамы с длиной боковин (ножек) по 400 мм. Ножки подвижно соединены между собой винтами М5. Для регулировки высоты стульчика в каждой его ножке рядом с "центральным" отверстием выше и ниже последнего сверлят такие же отверстия, а винты снабжают барашками вместо гаек. Например, если дополнительные отверстия находятся ниже и выше центра на 40 мм, то при последовательной перестановке винтов сверху вниз высота стульчика составит 162, 265 и 312 мм соответственно. Сиденье делают из прочной ткани, например брезента, или того же сиденья от складной прогулочной коляски. Причем шьют сиденье так, чтобы его можно было надеть на горизонтально расположенные верхние трубки каркаса. Лучше всего для шитья подойдут толстые капроновые нитки. Снизу сиденья швы вместе с тканью полезно промазать клеем ПВА для повышения прочности швов и придания ткани большей жесткости.
Рис. 11. Способы соединения трубок: а - встык; б - под углом; 1 - заклепки; 2 - металлический стержень; 3 - уголок из металлического стержня
Чтобы ножки стульчика не вдавливались в рыхлую землю, на нижних концах ножек с помощью винтов крепят деревянные планки сечением 20x50 мм (см. рис. 10). Вместо палок не возбраняется установить и металлические трубки. Показанные на рисунке ножки-трубки с отогнутыми концами не всегда имеются в составе колясок. А отогнуть концы трубок из достаточно жесткого дюралюминия в домашних условиях довольно сложно, даже если трубку нагреть. Поэтому на рис. 10 у стульчика пара ножек изображены с изогнутыми концами и планкой, а у другой пары концы ножек прямые, а вместо планки закреплена на винтах опора, согнутая под углом 90° из полосы кровельного оцинкованного железа шириной 60 мм. Можно также в трубки плотно вбить деревянные пробки и к ним гвоздями прибить планку или опору.
Если в коляске не окажется рам, которые образуют каркас (то есть ножки) стульчика, то их легко изготовить из кусков прямых трубок. Вариант удлинения трубок показан на рис. 11. Трубки плотно насаживают на отрезок металлического стержня длиной 60...80 мм или на трубку такой же длины. Далее стержень фиксируют в трубках с помощью заклепок диаметром 3...6 мм. Для соединения трубок под прямым углом я разогреваю стальной пруток докрасна паяльной лампой или в костре, после чего легко сгибаю его под соответствующим углом. Затем ножовкой по металлу отрезаю от прутка уголок нужного размера и насаживаю его на концы трубки, как это изображено на рис. 11, б.
Складное кресло
Описанный выше каркас для стульчика вполне послужит основой для каркаса складного кресла (рис. 12). Надо только увеличить габариты обеих рам до указанных на рисунке размеров, которые обеспечат размеры сиденья и высоту его над поверхностью основания (земли), близкие к типовым. Кроме этих двух рам потребуется такая же третья рама. Для удлинения и расширения рам соединяйте трубы способами, показанными на рис. 11.
Рис. 12. Раскладное кресло: 1 - верхняя перекладина; 2 - рама-спинка; 3 - рамы-ножки; 4 - гайка "барашек"; 5 - подлокотник
Если не окажется в наличии изогнутых целиковых П-образных рам, то их можно смонтировать даже без уголков, а только из прямых обрезков труб, непосредственно соединяя трубы-ножки с трубой-поперечиной. Вариантов такого крепления труб много. Два из них изображены на рис. 13, а и б. Рассмотрим эти соединения. Так, крепление труб на рис. 13, а отвечает условиям жесткости при плотной посадке соединительных стержня или втулки в трубе, установке заклепки диаметром 4 мм, тщательной подгонке выемки в трубе со втулкой к сопрягаемой трубе, использовании стягивающего винта М5. На рис. 13, б вместо одной из трубок применена деревянная планка, конец которой прикреплен к трубе винтом М5. Кстати, металлические соединительные стержни в трубках можно заменить деревянными пробками, в которые легко ввернуть шуруп вместо винта или даже забить гвоздь.
Рис. 13. Варианты соединения под углом элементов кресла: а - трубка с трубкой; б - трубка с планкой; в - трубка с трубкой (вариант автора); 1 - винт; 2 и 3 - соединяемые трубки; 4 - втулка с внутренней резьбой; 5 - заклепка; 6 - планка; 7 - вкладыш с "хвостом" с резьбой; 8 - гайка "барашек"
При изготовлении складного кресла главное - правильно и надежно состыковать между собой как соответствующие узлы кресла, так и отдельные трубки. Так, мы уже говорили, что подвижные соединения трубок осуществляют с помощью винтов или заклепок. Подобным образом в кресле соединены, например, рамы-ножки. А вот нижние концы трубок рамы-спинки укреплены на трубках одной из рам-ножек (см. рис. 12) неподвижно. Однако подобное соединение необходимо сделать разъемным. Наиболее просто это осуществить, снабдив концы трубок рамы-спинки резьбовыми втулками, и, просверлив в соответствующих трубках отверстия, соединить трубки с помощью винтов М5, как показано на рис. 13, а. Однако примененное мною соединение трубок представляется более удобным. В трубки рамы-спинки я плотно запрессовывал не резьбовые втулки (см. рис. 13, а), а цилиндрические вкладыши с хвостовиком, на котором нарезана резьба. Хвостовик пропускают через отверстие в сопрягаемой трубе и навертывают на его выступающий конец барашек. Понятно, что отверстие в сопрягаемой трубке делают под тем же углом, под которым должна быть расположена труба рамы-спинки (можно просто расточить отверстие круглым напильником до эллипсообразной формы).
В качестве полотна для сиденья кресла подойдет любая плотная ткань, например брезент. Провисание полотна подбирают так, чтобы при "нагрузке" оно не касалось верхней поперечины рамы. Для удобства пользования креслом его лучше оснастить съемными продольными трубками (подлокотниками), закрепив за них еще одно полотно, проходящее под полотном сиденья. Способ крепления подлокотников - любой.
При складывании кресла сначала снимают подлокотники (если они есть), затем, отвернув барашки, отсоединяют концы трубок рамы-спинки от соответствующей рамы, поворачивают раму-спинку по часовой стрелке, складывая одновременно рамы-ножки.
Естественно, кресло может иметь другие размеры и иные конструктивные решения подвижных и неподвижных соединений.
Описанные и изготовленные автором самоделки из деталей изношенных детских колясок всего лишь небольшая часть изделий, для которых коляски могут послужить "строительным материалом".
