Маленькие хитрости, а также микрохитрости от Данилова

Хитрость №1 (колесо хорошо, а ножки лучше)

Стиральная машина «Сибирь» - не писк моды, но нам она безотказно служит уже более 10 лет. Машина проста и удобна. Она без лишних прибамбасов и компьютеров, так что делает всего две работы: стирает и отжимает белье. Когда машина состарилась, ее внутренние резиновые трубчатые соединения покрылись трещинами. Тогда трубки эти я снял, промыл ацетоном и покрыл в несколько слоев клеем «Момент». Трещины исчезли, стенки трубок уплотнились. А вот длинные шланги (наливной и сливной), которые в перерывах между стиркой мы укладывали в стиральный бак кольцами без перегибов, почему-то сохранили первозданный вид. Наверное, потому, что я изредка сверху смазывал их вазелином.

Однако при всех положительных качествах машина все же имеет недостатки. У нее невысокий клиренс (расстояние между ее дном и полом), а сливной патрубок находится ниже дна машины (почти в 20 мм от пола). Ванночка для приема остатков раствора после его слива настолько мала, что большая часть остатков выливается на пол и собирать их приходится тряпкой. Много воды остается в сливной трубке после выключения центрифуги, поэтому при отвинчивании сливной трубки оставшаяся вода тоже выливается на пол. А мокрый пол не только пол неприятный, но и пол опасный. На нем легко поскользнуться, травмироваться. А еще мокрый пол - это хороший проводник электричества. А это еще более опасно, так как даже если на бытовых приборах и предусмотрены провод и контакт для заземления, то наша электросеть не имеет провода «земля». Проживая же на 10 этаже, самому не так-то просто заземлиться. Поэтому мы повседневно нарушаем правила безопасной эксплуатации электрических машин и приборов. Но вернемся к мокрому полу, на котором я, понятно, поскользнулся и основательно разбился при попытке помочь жене во время стирки белья. Поминая недобрыми словами создателей «Сибири», я, поглаживая шишку на голове, начал думать как избавиться от попадания жидкости на пол. Увеличить клиренс «Сибири», чтобы подставить под нее ванночку соответствующей вместимости, можно, увеличив, например, диаметр колес. Но оси колес приварены намертво к корпусу, да и места в корпусе для колес большего диаметра нет. В результате недолгих размышлений я пришел к выводу, что единственный выход из положения - установить во время стирки машину на подставки, которые я незамедлительно и сделал (рис. 1). Подставки позволяют приподнять машину на нужную высоту, чтобы под сливным отверстием расположить вместительную посудину: консервную банку из-под селедки, низкобортную кастрюлю и т.п. А чтобы удобнее было приподнимать машину при установке подставок, к боковым стенкам машины прикрепил две ручки (см. рис. 1). В пределах ванной комнаты «Сибирь» удается перемещать и на подставках, на большие же расстояния машину передвигают на родных колесах, вынув, конечно, подставки.

И еще одно небольшое усовершенствование. Практика показывает, как ни сливай раствор из бака (короба) центрифуги, в последнем все равно остается энное количество жидкости, так как дно короба центрифуги не имеет наклона к приемному отверстию насоса и вода остается в пристенных углах в довольно приличных количествах. Поэтому для окончательного удаления воды из бака, я сделал из алюминиевого провода шомпол. На одном конце шомпола просверлил отверстие, вставил в него гвоздик, который загнул крючком. Другой конец шомпола загнул в виде ручки. При «работе» шомполом на гвоздик-крючок цепляют тряпку, лучше из марли, и опускают шомпол в промежуток между центрифугой и стенкой бака, удаляя тряпкой оставшуюся на дне влагу.

А теперь подробнее об изготовлении подставок (рис. 2). Из доски толщиной 20 мм для каждой подставки вырезают боковые стойки и соединяющие их бруски. Собранные на шурупах подставки покрывают 2...3 слоями или масляной краски, или лака, или олифы. Затем сверху стоек подставок крепят уголки (алюминиевые, из нержавейки) размером 20x20x2 мм. Снизу стойки «подковывают» пластинами из оргстекла, которые предохраняют стойки от намокания и благодаря которым машину легко передвигать по полу, особенно если он покрыт кафелем или линолеумом. И уголки, и «подковки» к стойкам крепят также с помощью шурупов. Головки шурупов на «подковках» из оргстекла необходимо «утопить» во избежание повреждения поверхности пола. Не лишним будет после закрутки шурупов на их головки капнуть масляной краской, которая защитит шурупы от ржавчины.

Для изготовления ручек (рис. 3) потребуется стальная проволока и два отрезка трубки. Диаметр проволоки должен быть не меньше 5 мм, ну а соответственно проволоке подбирают и трубку. В качестве последней подойдет готовый обрезок трубки из алюминия, меди, стали, пластмассы. На худой конец можно свернуть трубку из бумаги, сделать из деревяшки или просто обмотать проволоку изолентой. Технология формирования ручки проста. Сначала в тисках загибают под прямым углом часть отрезка проволоки, потом на более длинную часть надевают трубку и загибают проволоку с другого конца.

Подшипники (скобки) для ручки делают из стальной полоски толщиной 1,5...2 мм. Для этого губки тисков раздвигают на 6...7 мм, поперек губок кладут полоску, и теперь уже поперек последней располагают проволоку, после чего ударом молотка вгоняют проволоку (вместе с полоской) в зев тисков. Как только проволока «погрузится» в тиски на весь диаметр, губки тисков поджимают и выступающие из губок концы полоски отгибают на прямой угол. Остается в концах полоски просверлить отверстия диаметром 4 мм для крепящих винтов М4. (По низу корпуса стиральной машины имеется профильный пояс жесткости. К нему и надо привинчивать скобки - подшипники.)

Хитрость №2 (вторая жизнь выключателя)

Первая жизнь выключателя закончилась, когда он вдруг перестал выполнять свои обязанности. Хороший был выключатель, безотказный, бесшумный. Я говорю о выключателе, который монтируют на проводах (рис. 4). Такими выключателями часто снабжают различные электроприборы, осветительную технику и бытовые машины. Тип выключателя - ползунковый. Пытаясь реанимировать его, я долго не мог понять причину выхода выключателя из строя. Вроде делал все правильно, выправляя ползунковый контакт. Но выключатель чуть-чуть поработав, вновь начинал барахлить. Так что приходилось выбрасывать красивую и нужную вещь с явно невыработанным ресурсом, так сказать, в «молодом возрасте». И деталей-то вроде немного, а причина отказа оставалась неясной. Тогда я взял два выключателя, один из которых был новый, другой - сломавшийся, разобрал и «методом сравнивания деталей» попытался обнаружить отличия между ними. И обнаружил. У нового выключателя длинный толкатель (рис. 5) на конце имел прорезь, в которую вставлялся подвижный контакт и которая не давала ему занимать произвольное положение. При этом прорезь находилась достаточно близко к краю толкателя, то есть прорезь от края отделяла тонкая «стеночка». У сломавшегося выключателя на толкателе эта «стеночка» отсутствовала, в результате чего контакт должным образом не фиксировался, принимая положения, какие ему заблагорассудятся. Оказывается «стеночка» соединялась с телом толкателя очень тонкой перемычкой, которая под воздействием знакопеременных нагрузок быстро разрушалась. Сама же «стеночка» настолько мала, что я, возможно, при разборке выключателя просто не обращал внимания на подобную «соринку».

Когда стала ясна причина болезни, вылечить от нее выключатель не составило труда. Из латунной жести толщиной 0,25 мм я сделал скобку (см. рис. 5). На нижней грани толкателя для одной боковины скобки вырезал ложе, чтобы утопить ее заподлицо с телом толкателя. Надев подвижной контакт на толкатель, затем установил на него скобку и закрепил ее алюминиевой заклепкой диаметром 1,5 мм. Так я переделал все выключатели, которые не успел еще выбросить.

Вывод напрашивается один. Многие хитрости, которые приходится выдумывать домашним мастерам, рождаются там, где потребителю попадает в руки сырой, недоработанный, сделанный тяп-ляп товар. В случае с выключателем очевидна недоработка узла фиксации подвижного контакта. А может этот узел умышленно предусмотрен недолговечным. Производителю ведь выгодно выпускать швейные иголки, которые ломаются, а не гнутся, так как спрос на них никогда не иссякает. Но здесь - электричество, а с ним на «ты» нельзя.

Хитрость №3 (скорая помощь холодильнику)

У нас холодильник «Орск». Хороший холодильник. 17 лет служит верой и правдой. Но время берет свое. Как показывает практика, есть пластические массы, которые не выдерживают испытания временем. Они усыхают, теряют эластичность, гибкость и в конце концов рассыпаются в прах. Видимо, рельефная стенка дверцы нашего холодильника (рис. 6) как раз и сделана из такой пластмассы. Материал дал сильную усадку, в результате чего края стенки не выдержали возникших внутренних напряжений и треснули в местах крепления винтами-саморезами, а в середине стенки произошел разрыв (см. рис. 6). В результате из-за ухудшения теплоизоляции холодильник стал потреблять больше электроэнергии.

Первым делом я решил прикрепить стенку к дверце дополнительными винтами. Напомню, что винты крепления стенки находятся под фартуком резинового уплотнителя. Сначала я решил установить пробный саморез, не снимая стенки с дверцы, тем более, что сторона стенки, прилегающая к шарнирам вращения дверцы, не имела повреждений. Просверлил на краю стенки отверстие и, подложив шайбу, вкрутил саморез. Последний в дверцу вошел туго и прочно прижал к ней стенку. Опыт удался, после чего я снял дверцу и через 100 мм по наружному периметру поставил новые винты, а под старые подложил шайбы большего диаметра. Дверца стала упругой, при открывании не изгибалась, а открывалась сразу целиком. А трещину пришлось заделывать клеем, приготовленным из такой же пластмассы.

Спросите, где для клея нужную пластмассу взять? Да на самом богатом складе страны - на свалке! Кстати, там найдете все, что вам требуется. Если выудить из мусора старый, прохудившийся поддон от холодильника (такие поддоны служат для сбора конденсата), считайте, что вы обеспечили себя ремонтным материалом на много лет. Только не берите ванночки для замораживания воды, так как они сделаны из полиэтилена и клея из них не получится. Итак, вырежьте себе из поддона несколько кусочков пластмассы. В смеси ацетона и бензина, взятых в пропорции 2:1, растворите эти кусочки. Для клея придется приготовить несколько пузырьков. В одном готовят клей очень жидкий, поэтому в раствор кладут небольшой кусочек поддона. Понятно, таким клеем заливают совсем тонкие (волосяные) трещины, ввиду его большой капиллярной проницаемости. В другом пузырьке получают клей, напоминающий густотой сливки. Им склеивают «в торец» те или иные детали, заливают нетолстые трещины. Еще в одном пузырьке разводят еще более густой клей (типа сметаны), которым заделывают каверны, широкие трещины, выровы. В моем случае я наложил на трещину несколько кусочков и полосок пластмассы и залил их густым клеем, повторив заливку 3...4 раза. Если выров или трещина чересчур велики, то заделку их проводят поэтапно методом наращивания краев от периферии к центру. (Склейку заменит сварка паяльником, но соединение после склейки прочнее и эластичнее.)

Хитрость №4 (красота требует смекалки)

Кому не хочется иметь красивый автомобиль? Правильно, всем хочется. А еще автолюбители сейчас стараются переплюнуть друг друга в деле украшения своих средств передвижения мыслимыми и немыслимыми способами. Недавно заметил на заднем сидении авто сидящую до предела обнаженную красавицу. Как потом мне сказали, настоящая у такой красавицы только голова, а остальное было нарисовано на дверце.

Разинув рот на подобное «произведение искусства», можно и угодить под носитель этого «искусства».

Болеет синдромом украшательства и мое чадо. Поэтому для его «Жигулей» я не успеваю собирать декоративные подфарники. А тут еще возникла проблема с декоративными колпаками для колес. Уж очень часто их приходится покупать. Сын говорит, что они теряются, а мне кажется, что их попросту крадут. Хотя крепление у них, действительно, не ахти. Кстати, теряются они только с задних колес. Посмотрел я на их крепление и тихо выругался. Подобная фиксация колпаков хороша, когда машина стоит в гараже. Во время езды при первом же ударе колеса о выбоину на дороге диск просто обязан выскочить, что он и делает. Это тот же случай, что и с выключателем. Узел явно непродуман. Диски - не необходимость, конечно, можно ездить и без них, но мода требует их наличия, так что приходится все время тратиться на их приобретение.

Говорят, что есть колпаки с надежным креплением, но сына не устраивала сложность их установки и дороговизна. Поэтому после некоторых раздумий мы решили использовать для дополнительного крепления декоративных колпаков осевые колпаки. Что из этого у нас получилось, мы постарались изобразить на рис. 7. (Так как я не являюсь автолюбителем, сначала я не сообразил, что такое «осевые колпаки». Пришлось выйти во двор поискать «Жигули» без декоративных колпаков. Действительно, у «классических» «Жигулей», то есть с задним приводом, колпаки на осях были. - Примечание редактора.) Из куска 8-миллиметрового стального листа высверлили дрелью заготовки кружков диаметром 50 мм, после чего обточили заготовки до правильной круглой формы на наждачном камне. В середине каждого кружка просверлили отверстие под резьбу М6 и нарезали эту резьбу. Получилась круглая гайка, которую вставили внутрь осевого колпака. Для крепления гайки к осевому колпаку просверлили в ней два вспомогательных отверстия и нарезали в них резьбу М4 (рис. 8). В центре крышки осевого колпака и в центре декоративного колпака просверлили отверстия диаметром 10 мм. После возвращения на место осевого колпака с гайкой на колесо устанавливают декоративный диск и болтом М6, не забыв подложить под его головку шайбу (см. рис. 7), дополнительно крепят диск к осевому колпаку.

Прошло полгода - диски на месте.

Хитрость №5 (проблематичная мелочь)

При нынешней тараканьей плодовитости преступников и бедности нашей милиции даже такая мелочь, как скоросшиватель (рис. 9), иногда становится проблематичной. Дело в том, что лимит папок-скоросшивателей для заведения уголовных дел не покрывает действительной потребности в таких папках. Вот и обратился ко мне участковый милиционер с просьбой срочно помочь ему со скоросшивателями. И я помог.

Из стальной полоски толщиной 4 мм сделал оправку (рис. 10). Из консервной жести нарезал заготовки для корпуса скоросшивателя, а на зажатой в тисках оправке сформировал корпуса скоросшивателей, загнув края заготовок. В готовых корпусах просверлил по два отверстия диаметром 6 мм (рис. 11). Из той же жести вырезал полоски для подшивки листов бумаги и согнул ползунки (рис. 12). После сборки скоросшивателя, концы загнутых краев корпуса прижал к корпусу плоскогубцами. Из картона от тарных прокладок наделал папок, поставил скоросшиватели. А чтобы крепежная полоска не выпадала из скоросшивателя, с обратной стороны папки я заклеил ее полоской тарной бумаги. На папках написал краской «Дело № «, «Начато», «Закончено». Остальное доделывает милиция.

Между прочим, такие папки требуются не только милиции. Они необходимы сочиняющей и пишущей братии, в том числе и мне. Умея делать папки-скоросшиватели, мне просто неудобно приобретать их за деньги в магазине. К тому же стали они дороговаты для массового потребления.

Нет, скоросшиватель - это не каприз моды. Это вещь необходимая. Кстати, за стопку наделанных папок участковый кроме благодарности обещал не заводить на меня «Дело №».

Хитрость №6 (нет ничего проще)

Покрасить балкон снаружи? Да нет ничего проще. Взял кисть, банку с краской - через полчаса балкон готов. Пошел покрасоваться на него с улицы и ахнул. Как я ни старался, а весь фасад балкона - в непрокрашенных пятнах. Дело в том, что фасадный лист балкона сделан из волнистого шифера, волны которого ориентированы параллельно горизонту. А гребни волн не позволяют увидеть, как кисть окрашивает их впадины. Балкон-то я крашу не из люльки или корзины крана, а с самого балкона. Еще оказалось, что огрехи были не только на листе шифера, но и на обратной стороне решетки, под поручнем, на боковых стойках. Пришлось жене с улицы давать мне ценные указания. Только с ее помощью я устранил брак своей самодеятельности.

В этом году к покраске балкона я приступил во всеоружии. Сначала сделал удобную кисть: к деревянной ошкуренной планке сечением 20x40 мм прибил под углом кисть, а вверху рукоятки предусмотрел шпагатную петлю для страховки кисти от падения (рис. 13). Планку подобрал покороче, ориентируясь на высоту листа шифера и длину своей руки. Замечу, что кисть с длинной ручкой неудобно макать в банку. По этому же принципу смастерил зеркальце с ручкой, укрепив зеркальце на полочке из консервной жести (рис. 14). Теперь правой рукой держу кисть, а в левой - зеркальце, с помощью которого и контролирую работу кисти. Сначала трудно приноровиться одновременно делать и то и другое, так как изображение в зеркальце бежит в направлении, обратном движению руки, но потом все входит в норму и работа идет без брака и без помощи стремящейся помочь жены.

Хитрость №7 (скорая помощь на дому)

Как-то соседям срочно потребовалась кружка для спринцевания.

Обегали аптеки - нигде нет. Обратились за помощью ко мне, пришлось выручать. Пошевелив мозгами и пошуршав по сусекам, через час (скорее, чем иногда приходит скорая медицинская помощь по вызову), я выдал больному спринцевальный агрегат, показанный на рис. 15. В качестве кружки приспособил бутылку емкостью 1,5 л из-под бытовой чистящей жидкости. Под углом срезал у бутылки дно и прожег в стенке отверстие для подвески. В пробке просверлил отверстие и укрепил в нем тремя гайками отрезок трубки от рожка старой люстры. Для шланга подошла старая трубка от гибкого рукава душевой розетки. Наконечник взял от обыкновенной клизмы. Собрал все - и в бой! Вообще-то дольше подбирал детали для кружки, чем делал саму кружку.

Хитрость №8 (закон бутерброда)

Кто не знает этого полушуточного, а может быть вполне серьезного закона, согласно которому бутерброды с маслом всегда падают вниз стороной, намазанной маслом. Закономерности подобного рода часто встречаются и при многих других житейских ситуациях. Если, например, роняется вилка, она обязательно вопьется своими зубьями во что-то. Соскользнувший с полки топор наверняка покалечит ногу. Бьешь по гвоздю, обязательно попадешь по пальцу, ибо ты напряжен в ожидании подобной травмы, а такие ожидания, к сожалению, обычно материализуются. Испытал все это я и на собственной шкуре. Сколько раз, например, при работе режущим инструментом, руки сбивал, царапал, резал. Но когда однажды топор, сорвавшись с полки, вонзился в ступню, пробив ботинок и носок, я перекрестился и решил начать заботиться о своей безопасности. Первым делом все режущие, колющие и пилящие инструменты я одел и обул в спецодежду - чехлы, в задачу которых вменялось не только предохранять хозяина от инструмента, но и сам инструмент от нежелательных случайных повреждении, да и от коррозии тоже. На рис. 16 приведены чехлы для топора и для ножовки. Можно было дать конструкции предохранительных чехлов и для других инструментов, но они мало чем отличаются от чехлов, представленных на рисунке.

Для изготовления чехлов подойдут фанера, листовой пластик, плотный картон, ДВП, жесть (консервная или кровельная) с оклейкой ее тканью или фетром. Для показанных на рис. 16 чехлов я использовал линолеум с подкладкой, обрезки которого остались после ремонта полов. Формируя чехол, симметричные заготовки я сгибаю пополам (тепловой прокладкой внутрь), сверху кладу сухую тряпку или лист кальки и проглаживаю сгиб горячим утюгом, чтобы его зафиксировать. Вторую сторону прошиваю на машинке два раза. А чтобы игле было легче прокалывать линолеум в месте шва, смазываю внутренний тепловой слой машинным маслом, в результате машина шьет «как по маслу». Чтобы не ошибиться в размерах, выкройки лучше сначала сделать из бумаги, подогнать их по размерам инструмента и уже по ним вырезать заготовки из линолеума.

При изготовлении чехла для топора (рис. 16,а) прошивают только нижнюю сторону чехла, то есть сторону, обращенную к рукоятке. В половинках верхней части (в сложенном виде) пробивают три отверстия диаметром 5 мм и вдевают в них шнурок от ботинок. В чехле для ножовки (рис. 16,б) в верхней части пробивают аналогичное отверстие, в которое пропускают шнурок. При изготовлении такого чехла надо учитывать, что ножовку обычно снабжают набором полотен, поэтому чехол должен одновременно вмещать все полотна. Чехлы из линолеума прочны, эластичны, смягчают удары.

Хитрость №9 (из личного)

Мне давно хотелось написать о нашей традиционной российской небережливости. Во времена СССР после строительства дома рядом с этим домом можно было собрать столько искореженного и побитого материала, что его хватило бы на сооружение еще одного дома чуть меньшего размером. Чтобы выполнить план по металлолому, иные руководители предприятий сдавали в качестве металлолома еще новые, не выработавшие свой ресурс станки, а порой даже и не работавшие вовсе. Зайдите на сталелитейный завод и вы будете шокированы количеством и качеством подготовленных к переплавке оборудования и материалов, которым можно оснастить небольшое предприятие любого профиля производства. Смотришь, как резчики кромсают годные станки и материалы, и сердце кровью обливается. А ведь если из гор «лома» отбирать годное, а потом продавать его населению, уверен, что сумма от продажи окажется не меньше стоимости изготовленной из этого лома продукции. Сколько вполне кондиционных труб, уголков, швеллеров, проволоки и других материалов, столь необходимых самодельщикам и дачникам, безжалостно превращаются в сырье для переплавки. А сколько техники с годными электродвигателями и работающей электронной начинкой можно направить в магазины «Сделай сам», которые когда-то являлись неиссякаемым и дешевым источником материалов для умельцев. Сейчас магазины «Сделай сам» не встретишь. Но я думаю и уверен, что они появятся скоро вновь. Государство у нас щедрое, но бедное, потому что щедрость наша скорее смахивает на бесхозяйственность. Где-то читал, что БАМ построен на двухслойной насыпи. Один слой щебня и песка, другой - из угробленной техники и оборудования.

Я затронул тему макробережливости, то есть бережливости в масштабах страны, теперь поговорим о бережливости в пределах квартиры (микробережливости). Ведь мы сами порой выбрасываем что-то, которое, если подумать да подработать, можно употребить в то или иное дело, то есть по сути из ничего получить нечто. Начну с небольших инструментов - надфилей, которые в сечении бывают круглыми, плоскими, трехгранными, квадратными, ромбическими, полукруглыми. Режущими элементами надфилей являются зубья насечки или карбидные, алмазные или другие абразивные зерна. Однако режущие элементы надфилей при работе быстро снашиваются. Да и полотна их хрупки, так что часто ломаются. Приходится вышедшие из строя надфили выбрасывать. А делать этого не надо. Ведь они еще пригодятся! А перед тем, как начать разговор о второй жизни надфилей, хочу еще вспомнить о баллончиках от газа для домашних сифонов. Теперь такие пустые баллончики в магазинах на новые не меняют, в результате в моей кладовке в свое время скопилась горка отработавших баллончиков в ожидании лучших дней. Такие дни настали, когда я попробовал приспособить баллончики в качестве ручек для мелкого инструмента. Вышло неплохо. А теперь конкретно о том, что у меня получилось из отработанных надфилей и пустых баллончиков.

«Стеклорез». Горлышко баллончика рассверливаем так, чтобы стержень надфиля входил в полученное отверстие достаточно туго. На стержне надфиля с помощью наждачного круга делаем несколько лысок, чтобы стержень не проворачивался в ручке. Баллончик с помощью пипетки заполняем эпоксидкой на 4/5 внутреннего объема и в горлышко вдавливаем конец стержня надфиля. Если отверстие в шейке баллончика точно соответствует диаметру стержня надфиля, то стержень, конечно, в баллончик полностью не войдет, так как закупорит его, не давая выходить из баллончика воздуху. Чтобы этого не случалось, в стенке отверстия надо сделать узким надфилем небольшой пропил для выхода воздуха и излишка эпоксидки. Понятно, если лыски сделаны по всей длине стержня, пропил в стенке не нужен. Объем баллончика эпоксидкой заполняем так, чтобы при полностью вставленном стержне уровень клея достигал края отверстия.

Конец полотна надфиля затачивают на мелкозернистом наждачном круге, как показано на рис. 17,а. Этот «стеклорез» предназначен для резки пластических листов, органического стекла, дюралевых листов толщиной до 2 мм. Листы прочерчивают «стеклорезом» по линии отреза несколько раз, а потом ломают, как оконное стекло, о ребро стола.

Шило. Для такого инструмента сгодится целый или надломленный надфиль. Грубым наждаком полотну надфиля придают нужную форму, после чего мелкозернистым камнем затачивают жало (рис. 17,б). Сечение жала, понятно, обычно зависит от сечения полотна (рабочей части) надфиля.

Ручку шила, как и «стеклореза», делают из вышеупомянутого баллончика по той же технологии. (В дальнейшем мы больше не будем разбираться с ручками из баллончиков, так как у всех перечисленных ниже инструментов из надфилей именно такие ручки. А изображая инструменты будем уделять внимание только их режущей части, что позволит сэкономить в альманахе место для другой полезной информации. - Примечание редактора.)

Надфиль конический. Иногда требуется обработать отверстие внутри, а нормальный надфиль в отверстие не вставляется. Тогда одну или две стороны надфиля стачивают на конус (рис. 18,а). Но все же лучше сохранить три рабочие поверхности полотна, то есть сточить на конус только одну его сторону.

Нож гравера. Этот нож хорош и для гравировки, и для инкрустации, и для резьбы по дереву (рис. 18,б). Указанные на чертеже углы заточки не обязательны, то есть выбор заточки произвольный. Чем меньше угол заточки лезвия, тем чище и легче оно режет.

Нож для заточки карандашей и другой мелкой работы. При желании таким ножом (рис. 18,в) можно нарезать и закуску. Заточка лезвия как односторонняя, так и двухсторонняя.

Долото. В зависимости от заточки этот инструмент может быть и долотом, и стамеской (рис. 18,г). При изготовлении долота стержень надфиля вставляют в баллончик, чтобы конец стержня упирался в дно баллончика. Заточка прямая или полукруглая.

Пробойник. Отличные миниатюрные пробойники разных сечений получаются из разнопрофильных надфилей (рис. 18,д). Правда, для подобных пробойников не так легко изготовить соответствующие матрицы, не считая, конечно, матрицы для пробойника круглого сечения.

Зубильце. Инструментом, приведенным на рис. 18,е, очень удобно обрабатывать мелкие детали. Стержень надфиля зубильца, как и в случае с долотом, должен упираться в дно баллончика-ручки.

Сверло. Данным плоским надфилем, заточенным как перовое сверло (рис. 18,ж), легко формировать отверстия в мягких металлах, пластиках, дереве, а при упорном желании - в стекле и незакаленной стали.

Отрезной резец. Из полотен плоских надфилей получаются удобные отрезные резцы (рис. 18,з) для маленьких токарных станков. Такие резцы пригодны для резки дерева, металла, пластиков.

Вот пока все об использовании отработавших свое надфилей, из которых получился комплект микроинструментов, так часто необходимых самодельщикам. Но я уверен, что этот набор далеко не полный.

Микрохитрости

При работе с болтовыми соединениями часто наблюдается нехватка гаек и излишек болтов. Если есть многогранник подходящего профиля, сделать гайку не так уж и сложно. Но однажды такового у меня не оказалось, поэтому я сделал гайки из тех же болтов. Отпилил у них головки, нарезал в последних резьбу. Правда, изготовляя одну полезную вещь, я лишался другой полезной вещи. Но иногда делать это приходится. А впрочем, потери здесь не такие большие, так как из двух болтов получается не только требуемые болт с гайкой, но и шпилька (если резьба на «обезглавленном» болте была нарезана до головки) или «потайной» стопорный болт (если на месте срезанной головки у болта предусмотреть шлиц под отвертку).

Взглянув случайно на счетчик, я обратил внимание, что его диск продолжает медленно крутиться, хотя, казалось, были выключены все потребители энергии. Сначала я подумал о неисправности счетчика, но потом решил более тщательно проверить имеющиеся в квартире электроприборы. Выключил стабилизатор телевизора, индивидуальные выключатели настенных бра, кондиционера - диск крутился. Дошел до холодильника и выдернул его вилку, хотя агрегат холодильника был выключен. Диск замер. Тогда, вставив вилку холодильника в электрическую розетку (агрегат по-прежнему был выключен), я нажал на кнопку, выключающую лампочку. Диск остановился. Вот, оказывается, кто воровал энергию. Ведь при закрытой дверце холодильника лампочка продолжала гореть. На место касания стенки дверцы с кнопкой я наклеил несколько листочков пластиковой изоленты, после чего лампочка при закрытии дверцы стала выключаться. А горящая лампочка в холодильнике не только зря расходует энергию, она еще и служит своеобразной печкой, нагревающей холодильник изнутри, снижая его КПД и увеличивая расход энергии на работу испарителя. Определил я и причину нарушения контакта стенки дверцы с кнопкой лампочки. Оказалось, внутренняя пластмассовая стенка дверцы дала сильную усадку, в результате чего штырек кнопки перестал упираться в стенку.

***

Если вам посчастливилось приобрести алюминиевые гвозди («Гвозди толевые») для крепления мягких кровель, считайте, что вам повезло дважды. Во-первых, вы приобрели необходимые гвозди, а во-вторых, эти гвозди являются прекрасными заклепками. Отрезав лишнее, получил заклепку нужной длины.

***

Масляные лаки и краски, как правило, поступают в продажу в металлических банках, закрытых плоскими круглыми крышками. Так как диаметр крышки меньше диаметра корпуса банки, последняя имеет по окружности бортик, препятствующий полному опорожнению банки, а также мешающий отлить необходимую порцию краски. Из-за этого зачастую приходится выбрасывать банки с оставшимся в них содержимым. Все эти проблемы моментально исчезнут, если в стенке банки сверху проткнуть отверстие диаметром 5...6 мм и сделать для него деревянную пробочку. Теперь, не открывая крышки банки, через отверстие легко выдавить необходимое количество краски. А чтобы краска вытекала непрерывной струйкой, с противоположной стороны банки пробиваем в стенке 2-миллиметровым гвоздем второе отверстие (для поступления воздуха). После окончания работы оба отверстия плотно закрываем пробойками. Такой метод позволяет экономить краску, лак да и другие жидкости. Благодаря герметично закрытой таре краска меньше сохнет, внутрь банки не попадают мусор и вода. А главное, содержимое банки используется на 100%.

***

Не всегда легко вкрутить шуруп в доску, если она из березы, бука или дуба. Особенно трудно вкручивать длинные шурупы (как тонкие, так и толстые). Сила сцепления шурупа с древесиной настолько велика, что повернуть толстый шуруп часто просто не хватит сил, а тонкий шуруп обязательно срежется в месте перехода стержня шурупа в резьбу. При соединении деталей из мягких пород дерева для шурупа придется наметить канал шилом. Если древесина твердая, то подобный канал окажется достаточным для коротких шурупов, а для длинных шурупов канал придется сверлить (диаметр сверла в этом случае обычно равен внутреннему диаметру резьбы шурупа).

Заметим, что не у всех шурупов резьба начинается прямо от головки. Так что такому шурупу, углубляясь в древесину, приходится тянуть за собой ненарезанную (гладкую) часть. Поэтому в случае твердой древесины отверстие для шурупа иногда рассверливают до диаметра этой гладкой части (конечно, не полностью, а на длину гладкой части). И все же при выполнении всех этих условий шуруп перед ввинчиванием необходимо покатать по мылу или парафину. Тогда будете уверены, что шуруп легко закрутится без обрыва. А оборвавшийся шуруп - мертвый шуруп, ничем его из отверстия не выколупаешь. Надо ставить рядом новый, а это не всегда возможно, да и внешний вид изделия от этого страдает.

***

Кто как, а я люблю картошечку с курицей, приготовленную в горшочке. Да и другие мясные и овощные блюда, тушенные в горшочке, не идут ни в какое сравнение с теми, что приготовлены в кастрюле на плите. Медленное томление продукта в духовке придает ему своеобразный, неповторимый, «утомленный» вкус.

Одна беда, при кипении содержимого горшочка вода и жиры выливаются на противень и намертво к нему припекаются. А как чистить такой противень, сами видели в рекламе по телевидению. Уже юное поколение выросло, а жители какого-то городка еще трудятся над противнем. Мне лично не помогают никакие «Fairy» и «Comet».

Чтобы не допустить пригара, я противень, на котором стояли горшочки, заливал водой. Вроде бы получалось неплохо. Но иногда дашь зевака и вся накипь прижарится к противню. Хорошо на глаза попала стопка тарелочек-розеточек из алюминиевой фольги, приобретенных по случаю какого-то праздника. Теперь на противень я ставил розетку, а в нее - горшочек. Между прочим, из горшочков при кипении выливается самый вкусный смак. Чтобы сохранить его и вернуть в горшочек, по мере попадания бульона в розетки я добавляю в последние воду, а после окончания готовки возвращаю скопившийся сок в горшочки. Жир к розетке почему-то не припекается, видимо, в результате имеющейся воздушной прослойки между розеткой и противнем. Если нет готовых розеток, их нетрудно изготовить из пищевой алюминиевой фольги. Для большей страховки от прикипания, воду в противень я все-таки наливаю.

***

Кто покупал шампанское в бутылке, закрытой пластмассовой пробкой, знает, как иногда трудно ее извлечь. Часто не менее трудно открывать крышки пластиковых емкостей с различными бытовыми жидкостями, например, для стирки белья. Так как многие из них ядовитые, то на заводе пробки закручивают весьма крепко. Кроме того, затрудняет отвинчивание пробок и повышенное давление в емкостях, возникающее там под действием домашней температуры, которая обычно все-таки выше, чем в цехах завода. В результате емкость начинает распирать, дно у нее выпячивается и становится округлым. С такими бутылками надо быть весьма осторожным.

Обычно, чтобы избавиться от внутреннего давления в посуде, я тонкой иголкой прокалываю пробку. Но даже после такой операции отвинтить пробку рукой не всегда удается. Приходилось пользоваться струбцинами, тисками, словом, всем тем, чем можно было бы зажать пробку. Так и мучился долгое время. Хорошо хоть не каждый день пьем шампанское и стираем белье.

А универсальный инструмент для открытия пробок давно ожидал своего часа, мозоля мне глаза каждый день. Им оказались щипцы для колки орехов, имеющие ребристые выемки для больших и малых плодов. Лучшего инструмента для открывания пробок не придумаешь. И все-таки надо соблюдать осторожность при раскупорке емкостей с техническими жидкостями. Лучше всего это делать в защитных или, на худой конец, в обыкновенных очках на носу.

***

Все знакомы с шоколадными наборами в изящных коробках, которые иногда так красивы, что даже жалко их выбрасывать. Но меня гораздо больше интересуют формочки, находящиеся внутри коробки, которые очень удобны при работе с небольшими количествами разных растворов, например, с акварелью. При надобности легко отрезать столько формочек, сколько надо.

***

Я часто работаю за кухонным столом. Напротив меня стенка, увешанная кухонной утварью: половинками, спичками, ножами, взбивалками, пружинными весами и т.д. И никогда не обращал я внимания на эту утварь, ремонтируя на столе мелкие изделия: электропатроны, выключатели, карманные радиоприемники и т.п. Открутишь винтик, гайку - положишь на стол. Долгое время продолжал работать так, хотя часто замечал: начинаешь собирать, а деталей не хватает. То сам смахнул, то жена «вытерла» тряпкой.

Но как-то мне пришло на ум класть мелочь в висящие на стене половники и соусницы. Так, случайно нашлось прекрасное место для временного хранения всякой мелочи. Только не забудьте предупредить жену, чтобы она не запустила эту мелочь в суп или во щи.

***

У каждой домохозяйки на кухне есть проволочные мочалки для чистки пригоревшей посуды. Основной недостаток таких мочалок состоит в том, что со временем проволочки стираются и мочалка начинает наносить раны концами острых обломков. Раны эти весьма болезненны. Со временем таких обломившихся концов становится все больше и больше. Не помогает и тряпка, с помощью которой хозяйка пытается держать мочалку.

Я попробовал избавиться от уколов, зажав мочалку в двух бельевых прищепках. Получилось то, что надо. И мочалку удобно держать, и пальцы целы. А потом посчастливилось купить на базаре у старьевщика вполне приличные хирургические щипцы с хромовыми замками. Они сделаны из нержавеющей стали, плотно зажимают мочалку, а наличие длинных ручек позволяет «доставлять» мочалку в самые недосягаемые места посуды.