Делаем столик-трансформер своими руками
Предлагаю конструкцию небольшого столика, общий вид которого изображен на рис. 1. Столик прост в изготовлении и не имеет дефицитных деталей. Думаю, что он окажется полезным тем, кто решится его соорудить. Два таких столика были сделаны мною в те времена, когда наши сыновья только начали осваивать премудрости рисования, лепки и письма. Прошло уже несколько лет, а семья по-прежнему продолжает пользоваться столиками и пресекает все мои попытки разобрать их на детали для других изделий. Конструкция столика при всей своей простоте позволяет устанавливать столешницу как горизонтально, так и "наклонно"; регулировать высоту столика и превращать его в мольберт. И еще. Если изготовить столешницу, предназначенную специально для домашнего творчества (лепка, выпиливание лобзиком), то столик способен выполнять роль компактного рабочего места. К тому же столик складывается, так что занимает совсем мало места в кладовке.
Рис. 1. Общий вид столика-трансформера
Для изготовления столика потребуется минимум столярного инструмента и материалов. Для столешницы подойдут листы фанеры или ДСП (древесно-стружечной плиты), а также другие древесные материалы в виде плоских плит. Толщина столешницы не менее 15 мм. Размеры столешницы в моем варианте составляют 630x630 мм. Возможен вариант столешницы из фанеры или ДВП (древесноволокнистая плита) толщиной 5 мм, но это несколько усложнит конструкцию верхней части стола.
Рис. 2. Каркас столика-трансформера: 1 - неподвижные опоры; 2 - подвижная опора; 3 - подвижные опоры из труб; 4 - поперечина основания; 5 - рейка жесткости
Для опорной части стола (рис. 2) понадобится заготовить пять реек размером 30x45x600 мм для неподвижных опор и рейки жесткости, две рейки размером 30x45x800 мм для подвижных опор, а также одну рейку 30x45x550 мм для поперечины основания. Еще придется изготовить две подвижные опоры из металлических трубок длиной 1500 мм и диаметром от 10 до 20 мм. Как изгибают трубки диаметром 20 мм, превращая их в опоры, показано на рис. 3. Если диаметр трубок другой, то размеры приспособления придется скорректировать. Кстати, трубки гнуть не потребуется, если под рукой окажется ненужная переносная раскладная кровать (раскладушка). У нас в России получили распространение два вида раскладушек: с металлическими пружинами и с резиновым шнуром. Так вот, из металлических каркасов этих раскладушек с помощью ножовки по металлу можно получить уже готовые изогнутые опоры. Мне попался каркас от раскладушки с резиновым шнуром, что и определило размеры моего столика. (Каркас раскладушки с пружинами имеет несколько другие размеры.)
Рис. 3. Подвижная опора из трубы (а) и приспособления для изгиба трубы (б)
Еще необходимо приобрести восемь винтов М6 длиной 60 мм, четыре комплекта накладной мебельной стяжки (уголок, два винта и две гайки). Стяжка показана на рис. 4. Желательно, чтобы гайки, входящие в комплект стяжек, были металлическими, а не пластмассовыми. Высота гаек 10...12 мм, наружная резьба М12, а внутренняя М6. Конечно, подойдут и пластмассовые гайки, но это скажется на долговечности и надежности столика.
Рис. 4. Мебельная стяжка: 1 - уголок; 2 - гайка
Когда все материалы собраны, приступают к изготовлению стола. В первую очередь подготавливают подвижные металлические опоры (см. рис. 3). Так как это самые сложные элементы, то в случае ошибки в их размерах проще будет скорректировать размеры деревянных элементов, чем перегибать металлические трубки. Понятно, сами опоры должны быть одинаковыми. Если есть каркас от раскладушки, то просто отпиливают от него опору нужного размера. Останется по разметке просверлить в опоре отверстия и обработать торцы труб напильником. При желании в торцы трубок забивают декоративные заглушки из дерева или пластмассы. Если нет раскладушки, а есть прямые трубки, придется гнуть их. Для этого делают приспособление (см. рис. 3,б), которое состоит из оправки (радиус 50 мм) и упора. И оправку, и упор крепят на прочном основании (на рис. 3,б основание не показано). Далее готовят трубку. Для этого один конец ее закрывают заглушкой, через другой насыпают в трубку сухой песок. Последний должен заполнить весь объем трубки, для этого трубку в процессе засыпки песка периодически простукивают. Затем в трубку заливают воду для увлажнения песка, ставят вторую заглушку и в приспособлении осторожно придают трубке нужную форму. После этого трубку, удалив заглушки, прогревают, чтобы песок высох, и удаляют его из трубки. Далее дорабатывают изогнутые трубки (сверлят отверстия, ставят декоративные заглушки).
Рис. 5. Неподвижная (а) и подвижная (б) опоры
Следующий этап - изготовление четырех неподвижных опор (рис. 5,а). Проводим разметку отверстий, закругляем концы реек. Сверлим в опорах сквозные отверстия диаметром 6 мм. Отмечаем, какая сторона опор будет лицевой, а какая - внутренней, какие опоры будут нижними, а какие - верхними. Помните, что две опоры для стола левые, а две - правые. С внутренней стороны двух нижних опор размечаем и выдалбливаем стамеской гнезда под шипы поперечины основания, которая приведена на рис. 6,а. На верхних опорах, которые находятся под столешницей, эти гнезда не делаем.
Рис. 6. Поперечина основания (а) и рейка жесткости (б)
Затем с внутренней стороны всех четырех опор ранее просверленные отверстия диаметром 6 мм рассверливаем под диаметр 10...11 мм на глубину высоты гайки от мебельной стяжки. Обычно высота гайки составляет около 10...12 мм. В эти рассверленные отверстия вкручиваем гайки (резьбу в дереве гайка формирует сама). На противоположных от отверстий концах реек-опор выбирают прорези для фиксации всех подвижных металлических опор. Размеры прорезей не привожу, так как ширина и глубина их зависят от диаметра трубок, форма прорезей показана на рис. 5,а. Прорези после их разметки на опорах делаем так. Пропиливаем пилой бока прорезей и вырубаем "лишнее" стамеской, круглым рашпилем доводим дно прорезей до нужной формы. Глубина всех прорезей, понятно, должна быть одинаковой. Шаг прорезей выбирают по желанию, но с учетом свойств материала опор, чтобы, например, не было сколов древесины. Шаг прорезей, конечно, делаем одинаковым для всех опор.
Рис. 7. Опорные конструкции столика: а - нижняя опора; б - поперечная опора
Подвижная опора приведена на рис. 5,б. Таких опор для столика понадобится две. В заготовках опор сверлят отверстия диаметром 6 и 6,5 мм, после чего с внутренней стороны опоры разделываем 6-миллиметровые отверстия под гайки мебельной стяжки. Затем устанавливаем в соответствующие отверстия по гайке и вырубаем гнезда под шип ребра жесткости, размеры которого даны на рис. 6,б. Хотя для большей компактности столика в собранном виде ребро жесткости можно и не устанавливать. Опыт эксплуатации показал, что и без рейки столик сохраняет достаточную жесткость. Следовательно, гнезда под шипы делаем, если решим установить эту рейку. В этом случае по размерам гнезд на опорах делаем шипы на концах и рейки жесткости. Шип должен входить в гнездо с небольшим трением и без перекосов. Так же крепим и поперечину основания. Основные подготовительные работы на этом закончены. Можно приступать к сборке.
Рис. 8. Столешница из ДВП: а и б - крепление дополнительных реек на неподвижных (верхних) опорах; в - крепление отделочной рейки; 1 - неподвижная опора; 2 - дополнительная рейка; 3 - лист ДВП
Смазываем клеем шипы поперечины основания и соединяем ее с неподвижными опорами. Аналогично на клею собираем вместе рейку жесткости и опоры поперечные. В результате получим две конструкции в форме буквы Н (рис. 7). Подготовим столешницу. Уточним ее размеры, произведем в случае необходимости шлифовку, заделку торцов и так далее. Винтами М6 осуществим сборку шарнирных соединений (см. рис. 2). Если винты-оси будут выступать из гайки, лишнее удаляем ножовкой по металлу. На осях между вращающимися деталями желательно установить шайбы толщиной 1...1,5 мм. Собранную конструкцию приводим в рабочее состояние и устанавливаем на полу "вверх ногами", то есть на верхние неподвижные опоры. Проверяем параллельность этих опор и при помощи уголков мебельной стяжки и шурупов прикрепляем к ним столешницу. Если все было сделано точно и аккуратно, столик не требует дальнейшей доработки.
Несколько слов о варианте столешницы из ДВП или фанеры. На рис. 2 пунктиром показаны рейки, которые в этом случае закрепляют на верхних опорах. Число реек зависит от их ширины, толщина же их 15...20 мм. Для жесткости стола желательно надежно соединить рейки и верхние неподвижные опоры. Закрепляют рейки на клею и шурупах "в потай" (рис. 8,а). На закрепленные рейки приклеивают лист фанеры или ДВП. По торцам столешницы к рейкам прибиваем тонкую декоративную рейку, которая закроет торцы фанеры (рис. 8,б). Возможны также и другие варианты столешницы, что зависит от наличия тех или иных инструментов и материалов.
Рис. 9. Трансформация столика в "мольберт"
Если столик будет использоваться в форме мольберта для взрослого, то придется изготовить дополнительный фиксатор, удерживающий столешницу в нужном положении (рис. 9). Он крепится шарнирно по центру тыльной стороны столешницы, а другим концом упирается в подвижную опору. (К сожалению, автор не объяснил, как подвижная опора удерживается в вертикальном положении. - Примечание редактора.)
Последнее. Если понадобится сделать столик других размеров, изготовьте в масштабе плоскую картонную модель подвижных соединений. По этой модели и определите необходимые размеры элементов столика.
