Идеи и предложения

Пишет вам Артем, мне уже 15 лет. Я получил от вас альманах Сделай сам № 4 за 1999 г. с опубликованным в нем моим предложением. Большое спасибо! Я очень рад, что вам подошел тот материал. Могу поделиться еще несколькими идеями. Может что-то вам и подойдет.

Универсальная резина

Около 4 лет назад при переезде на новую квартиру встал вопрос, чем связывать вещи: зеркала, отдельные части шкафов (разборных), картонные коробки и т.п. Сначала прикинули, сколько потребуется денег для покупки веревок. Сумма оказалось весьма приличной. Тогда и пришла мысль разрезать старые камеры от автомобильных колес на резиновые ленты. Все проблемы сразу исчезли, ведь дырявых камер возле гаражей навалом - только успевай резать. Особенно повезет если кто-нибудь недавно ремонтировал КамАЗ самосвал или другой большегрузный автомобиль и вам досталась камера от него. А польза от применения резиновых жгутов оказалась налицо, так как все стеклянные вещи доехали целыми.

Превращали мы камеры в ленты так. Сначала разрезали камеру в одном месте поперек (получили своеобразный рукав). А затем этот рукав разрезали по спирали, получив одну бесконечную ленту. Ширина ленты 1...1,5 см.

Главное качество резиновой "веревки" - это ее эластичность, способность растягиваться (сжиматься). В настоящее время такие веревки мы применяем практически везде: при перевозке грузов на велосипеде, машине, телеге; для завязки мешков и т.п. А чтобы удобнее и быстрее было крепить что-либо на багажнике велосипеда или мотоцикла, к концам резинового жгута можно привязать тонкой медной проволокой крючки (рис. 1) из гвоздей. (Лучше обойтись без подобных крючков, так как сорвавшись, они может нанести серьезную рану. - Примечание редактора.)

Рис. 1. Крючок для резинового жгута (лучше его не делать!)

Тачка - лучший помощник в огороде

Весной в огороде тяжелой работы хватает: то перегной или навоз приходится распределить по грядкам, то мусор из огорода вывезти.

Осенью подобной работы тоже достаточно: ботву в компостную кучу отвезти, собранный урожай картошки, капусты, кабачков домой (в погреб) доставить. На тележке по узким тропинкам между грядками не проедешь. Вот и приходится таскать все в ведрах.

Чтобы не мучиться с ведрами, я и сконструировал простенькую тачку (рис. 2).

Рис. 2. Тачка

Колесо для тачки желательно взять железное (без спиц) с резиновым ободом, но подойдет также колесо от детского велосипеда диаметром 20...30 см. Чтобы облегчить себе работу, из колеса (от детского велосипеда) вынул ось с подшипниками. А вместо нее приспособил железный стержень (или отрезок болта без резьбы) диаметром на 1...2 мм меньше диаметра отверстия во втулке колеса (чтобы обеспечить тачке свободный ход).

Затем сделал килевую вилку. Как видно из рис. 3, она состоит из двух брусков (концов вилки) сечением 40 х 60 мм и одного бруска (киля) сечением 80 х 100 мм. Соединяют бруски в вилку с помощью 100-миллимитровых гвоздей (см. рис. 3). На концах вилки просверливают отверстия под ось диаметром на 1...2 мм меньше диаметра оси. Снаружи и с торцов концы вилки оббивают кровельным железом (для прочности). Следует заметить, что киль-вилку с противоположного конца стесывают до толщины 50 мм (для уменьшения массы). Конечно, прежде чем прибить бруски вилки к килю в них нужно вставить колесо с осью. Все детали килевой вилки изготавливают из твердой древесины (береза, дуб).

Рис. 3. Узел крепления колеса тачки: 1 - бруски вилки; 2 - киль; 3 - отверстие под ось колеса

Следующий этап работы - изготовление дна тележки и каркаса, к которому далее будет прибита обшивка. Дно делают из досок толщиной 20 мм, каркас - из брусков 50 х 50 мм. Первым делом сколачивают переднюю и заднюю рамки каркаса, затем к ним прибивают дно (состоящее из досок) и верхние продольные бруски, на чем и завершается формирование каркаса кузова тачки. Получившийся каркас обшивают пластиком или кровельным железом, а затем прибивают к каркасу киль с колесом.

Ручки для тачки делают из брусков сечением 50 х 50 мм: На длине 25 см от края бруски скругляют, шлифуют шкуркой и прибивают ко дну. Ножки изготовляют также из брусков сечением 50 х 50 мм, и прибивают их гвоздями (или привинчивают шурупами) к продольным брускам каркаса.

Тачка готова.

P.S. Данная тачка прослужила исправно 2 года. И я думаю, еще столько же прослужит.

Ручная мельница

В альманахе Сделай сам №4 за 1999 г. я прочитал вопрос М.А. Шикова из Махачкалы, который просит рассказать о изготовлении домашней мельницы.

Рис. 4. Переделанный ротор электродвигателя: 1 - отверстия; 2 - желобки; I - место выхода готовой продукции

Могу поделиться своим опытом (правда, идею мельницы подал один знакомый, а я доработал ее до образца). Для мельницы я подыскал неисправный электродвигатель (мощностью около 300...1000 Вт). Двигатель первым делом разобрал. Стартер оставил без изменений. А вот с ротором (рис. 4) проделал следующие операции:

- просверлил в нем отверстия по наклонной линии сверлом диаметром 10 мм на глубину 7 мм (расстояние между отверстиями 1...1,5 см);

- соединил отверстия желобками шириной 7 мм и глубиной 3,5 мм с помощью отрезного круга.

Следует отметить, что в местах выхода готовой продукции, то есть в точках I желобки формируют особенно осторожно, ограничиваясь глубиной 1,5...2 мм. Ведь устанавливая методом подбора глубину желобков на выходе, удается регулировать качество помола;

- с верхней части ротора снимают фаску (наждаком);

- вставляют ротор в статор и в крышках статора высверливают или вырубают зубилом отверстия для засыпки зерна и выхода готовой продукции.

Для удобства засыпки в мельницу размельчаемого продукта на крышке крепят загрузочный бункер, сделанный из жести. Размеры бункера зависят, понятно, от размеров двигателя (рис. 5). Сверху на вал двигателя (теперь уже мельницы) крепят ручку (с помощью штифта, болта или (если на валу есть резьба) гайками. Конструкция ручки может быть любой.

Рис. 5. Бункер (жестяной) для засыпки измельчаемого продукта

Для удобства пользования мельницу (собранную) привинчивают к доске, которую затем устанавливают на скамье или табуретке, где выпилено отверстие для выхода муки (рис. 6). Под скамью ставят (при работе) перевернутое ведро, а на него емкость для муки. Мелят продукты, или двигая ручку вперед-назад (на 180°), или совершая сначала пять оборотов ручки по часовой стрелке, а потом два...три оборота против часовой стрелки (иначе происходит засорение желобков).

Преимуществом данной мельницы является то, что она изготовляется из легко доступных бросовых материалов. Недостаток - малая производительность. Так, если применить для мельницы двигатель мощностью 300 Вт, выход муки составит всего 700 г\ч. А изготовив мельницу из двигателя (повторяю неисправного) мощностью 1 кВт, производительность мельницы повысится до 2,5 кг/ч. Понятно, чем больше мощность двигателя, тем больше размеры и его, и ротора, а значит, тем быстрее идет помол. Кстати, для увеличения производительности вместо ручки можно попробовать подсоединить к валу мельницы электродрель и включить ее на малые обороты.

Советы начинающему мельнику:

- раз в неделю проводить чистку ротора;

- зерно засыпать небольшими порциями во избежание засорения.

Автором следующих материалов является мой отец - Ватолин Владимир Владимирович.

Рис. 6. Мельница в сборе: 1 - бункер; 2 - крышка двигателя; 3 - статор; 4 - скамейка с отверстием; 5 - емкость для муки; 6 - перевернутое ведро (доска, к которой обычно крепят мельницу, для простоты не приведена)

Приспособление на основе электродрели для изготовления уторного паза в кадке или бочке)

В настоящее время из-за отсутствия в продаже стеклянных сосудов большой вместимости постепенно у садоводов-огородников появляется интерес к бондарной таре, в частности, к кадкам. При изготовлении кадки (бочки) ее герметичность в основном определяется качеством изготовленного паза (уторного паза), в который вставляют донышко кадки (бочки). Уторный паз обычно нарезают вручную уторником, представляющим из себя небольшой отрезок поперечной пилы, закрепленный в приспособлении, которое опирается при нарезке утора в торец кадки. Получаемый при этом пиленый утор не всегда отличается высоким качеством, да и операция вытачивания утора довольно трудоемкая.

Рис. 7. Заготовка для фрезы (обломок ножовочного полотна)

Рис. 8. Самодельная фреза

Мы для нарезания уторного паза используем простейшую самодельную фрезу, которую закрепляем на валу электродрели. Для фиксации электродрели используется самодельная деревянная ручка. Все приспособления можно сделать из бросового материала практически за вечер.

Для изготовления фрезы использован обломок пилы толщиной 2 мм, которой распиливают крупные металлические заготовки, например, рельсы. Мы отыскиваем такие обломки во вторчермете. Кстати, из обломков таких пил получаются прекрасные ножи для резьбы по дереву и даже ножи для электрофуганка. Далее с помощью отрезного круга вырезаем шайбу диаметром около 40 мм (рис. 7). Пунктиром здесь показано место обрезки. Далее, тем же отрезным кругом на шайбе нарезаем 8 зубьев (рис. 8), которые затачивают опять же отрезным кругом. Изготовленную фрезу крепят двумя гайками на отрезке болта диаметром, приблизительно равным диаметру отверстия в фрезе (рис. 9).

Рис. 9. Крепление фрезы

Ручка-оправка для дрели изображена на рис. 10. Делают ее из обрезка доски и толстой чурки с отверстием, скрепляют доску с чуркой гвоздями. Дрель в чурке фиксируют резиновыми полосами из камеры, которые достаточно хорошо "держат" дрель в приспособлении. Фрезу располагают на расстоянии 30...40 мм от края доски (рис. 11). При нарезке уторного паза ручку-оправку с дрелью медленно перемещают вдоль края кадки, заглубляя фрезу в клепки на нужную глубину. Обычно делают два круговых прохода. При первом - паз только намечают, при втором - углубляют. Гайки, крепящие фрезу, служат естественными ограничителями, не позволяя фрезе слишком углубляться в клепки. Можно между гайками поставить небольшой шарикоподшипник, что предотвратит биение фрезы при случайном касании вращающейся гайки поверхности клепки. Паз нарезается за 2...3 минуты, получается ровным, без скосов и одинаковой глубины. При правильном изготовлении донца паз не течет, соединение получается герметичным и не требует дополнительной конопатки травой рогоза.

Рис. 10. Ручка-оправка (вид сверху), для дрели: 1 - доска; 2 - чурка с отверстием для дрели

Рис. 11. Устройство для формирования уторного паза (утора) в сборе: 1 - дрель; 2 - резиновый жгут; 3 - чурка с отверстием для дрели; 4 - доска; 5 - стенка кадки; 6 - уторный паз; 7 - фреза

Рис. 12. Так получают стеклянные серпики-цикли

Цикли из отходов оконного стекла

Перед обработкой деревянных изделий наждачной шкуркой желательно их предварительно отциклевать. Самая доступная цикля - обломок оконного стекла. Однако эти обломки не всегда имеют желаемую форму. Самая хорошая цикля - обломок серповидной формы.

Такие обломки получить очень просто. Отступив от края стекла 2...3 см, проводим царапину стеклорезом и откалываем серпики плоскогубцами (рис. 12). При работе с большими поверхностями из дерева таких серпиков требуется много так как они хорошо циклюют от силы минуту - две. Однако наш метод позволяет получать их достаточное количество за короткое время. Обратим особое внимание на то, что такими циклями без затрат легко реставрировать лакированные старые деревянные или покрытые шпоном изделия. Обломок стекла хорошо снимает старый лак и выравнивает поверхность. После такой циклевки достаточно вновь покрыть изделие лаком и оно станет, как новые.