Изготовление свечей своими руками
Из чего свечи делают
Свечи – один из древнейших источников света, но они находят применение и в настоящее время, причем не только как декоративные осветительные приборы.
До появления свечей для освещения использовали жидкие жиры, которые наливали в плошку и помещали туда фитиль из горючего волокна. Затем из твердых жиров стали делать свечи, получившие название сальных. Сейчас для изготовления свечей применяют воски, стеарин, парафин, церезин.
Природные воски – довольно ценное сырье для парфюмерно-косметической промышленности, в связи с чем их применение для изготовления свечей ограничено.
Стеарин (или стеариновая кислота) производится в настоящее время как из жирового, так и из нефтяного сырья, имеет температуру плавления около +69°С. Технический стеарин содержит наряду со стеариновой кислотой ценные высшие жирные кислоты (пальмитиновую и другие), поэтому из-за биологической ценности этих примесей широко применяется также в парфюмерии и косметике.
Парафин и церезин – смеси предельных углеводородов, которые образуются при переработке нефтяного сырья. Парафины плавятся в диапазоне температур от +40°С до +65°С, а церезины – от +65°С до +88°С.
Для свечей подходит и стеарин, и парафин, и церезин, причем свечи изготавливают как из этих отдельных углеводородов, так и из их смесей.
Когда-то наилучшим материалом для свечей считалась смесь парафина со стеарином, взятых в отношении 2:1. Но затем в связи с использованием стеарина для более “ответственных” целей свечи стали делать исключительно из парафина или из смеси парафина с церезином – эти свечи были тверже и не так «салились» в руках.
Таким образом для самостоятельного изготовления декоративных свечей подходят и парафин, и церезин, а также их смеси. Добавлять в эту смесь жировое сырье не рекомендуется, так как именно окисление жировых веществ приводит к образованию соединений, обуславливающих ощущение «тяжелого» и «спертого» воздуха в освещаемом помещении.
Для окрашивания парафино-церезиновых смесей применяют любые жирорастворимые красители, в том числе служащие для окрашивания тканей (например, жирорастворимый желтый 3; желтый 2Ж; жирорастворимый чисто-голубой и др.) и красители пищевого назначения, используемые для окрашивания кремов и т.п.
Для ароматизации свечей существует большое число соединений, однако к ним следует относиться с большой осторожностью. Дело в том, что в ароматическом сырье могут содержаться различные примеси, в том числе достаточно химически активные жирные кислоты, которые при горении образуют дурно пахнущие вещества.
В качестве фитиля в свечах всегда брали хлопчатобумажное волокно (пряжу или нитки), которое для лучшей светимости пропитывалось сернокислым или фосфорнокислым аммонием. Ни в коем случае нельзя для фитилей применять синтетические волокна.
Формирование свечей
В настоящее время свечи главным образом получают литьем. Литье ведут в нагретые формы, поэтому материал для форм выбирают прочным, водостойким (нагрев на водяной бане), с хорошими теплопроводностью и теплостойкостью (не ниже +100°С).
Для свечей простой цилиндрической формы пригодны любые подходящие емкости – пробирки, обрезки металлических трубок небольшого диаметра. Например, для отливки небольших свечей (для украшения новогодней елки или праздничного торта) подойдут футляры от валидола и некоторых других лекарств (как металлические, так и стеклянные) и даже латунные гильзы патронов для охотничьих ружей.
Наиболее удобны для отливки свечей: стеклянный пенал диаметром 14 мм и длиной 83 мм, а также гильза 32 калибра (диаметр 12,6 мм). Свечи в таких формах получаются тонкими и стройными. Однако и более короткие и толстенькие свечки тоже неплохо смотрятся.
Рис. 1. Форма для свечи из электрической лампы накаливания
Шарообразные свечи ранее отливали исключительно в химические колбы, которые приходилось разбивать, но сейчас, с учетом дороговизны и дефицитности химической посуды, в качестве одноразовых шарообразных форм служат перегоревшие электрические лампочки. Но для этого сначала лампочку необходимо «разобрать».
«Разорвав» с помощью паяльника и ножа торцевой и боковой контакты на цоколе (резьбовом патроне), осторожно нагревают патрон и снимают его с колбы. Затем у вынутой колбы, внутри которой “имеется” вакуум, аккуратно отламывают отросток – после этого воздух войдет внутрь колбы и ее разрешено будет обрезать. Линию разреза на поверхности колбы размечают, как это показано на рис. 1. Рез осуществляют алмазным стеклорезом. Применение твердосплавных резцов в этом случае невозможно, так как тонкая стеклянная поверхность не выдержит нажима такого резца.
Подобным способом не очень сложно изготовить формы для отливки свечей различного диаметра – примерно от 40 мм (импортный «Миньон») до 100 мм и даже более. Но учтите, что работа с лампами – дело опасное!
Украшением стола станет крупная свеча в виде «столба». Для отливки такой свечи подойдет пакет из-под молока квадратного сечения (рис. 2). И хотя пакет бумажный и теплопроводность его оставляет желать лучшего, зато влагостойкость и теплостойкость пакета достаточны для отливки свечей.
Рис. 2. Пакет из-под молока, пригодный для отливки свечей прямоугольной формы
Невысокие настольные свечи формируют прямо в небольших металлических стаканчиках, используя для этого донную часть баллонов от бытовых препаратов (рис. 3). Наличие стенок у таких свечей ограничивает стекание растопленного парафина, поэтому свеча горит значительно дольше. Отношение высоты Н к диаметру D у таких свечей обычно 1:2, так как при более высоком стакане горящий фитиль в конце концов скроется за краем стакана.
В качестве форм для отливки свечей подойдут и другие подручные упаковки от самых разнообразных продуктов. Единственное ограничение – не используйте в качестве форм изделия из полимерных материалов, так как предел термостойкости многих из них ниже 100°С. Напомним, что предел термостойкости определяется не температурой, при которой образцы из пластмассы теряют прочность, а по началу термодеструкции, то есть температурой, при которой начинаются вредные для здоровья окружающих газовыделения из полимера.
Рис. 3. Низкая свеча в металлическом стаканчике
Технология отливки свечей достаточно проста. Устраивают две водяные бани, одна из которых служит для расплава парафина, а вторая – для подогрева формы.
Исходное сырье расплавляют на водяной бане. Если это смесь из различных видов сырья, то сперва нагревают наиболее тугоплавкий компонент, например, церезин. И только после полного расплавления первого компонента, а это определяется по однородности жидкости в посуде, к нему добавляют измельченный другой, более легкоплавкий компонент.
Добавки (красящие и ароматизирующие) вводят в смесь после образования однородного расплава из всех исходных компонентов. Некоторые из подходящих красителей, хотя и являются жирорастворимыми, «объединяются» с парафином и церезином с трудом. В этом случае лучше предварительно развести краситель в небольшом количестве спирта, а уже потом спиртовой раствор ввести в расплав и хорошенько размешать. Заметим, что в качестве красителей для свечей пригодны, например, пасты для шариковых ручек. (Пасту тоже необходимо сперва растворить в спирте.) Но не злоупотребляйте красителями. Ведь интенсивная окраска свечи ничего не прибавляет к ее красоте, зато может привести к появлению посторонних запахов.
Ароматизаторы в виде спиртового раствора вводят в расплав в последнюю очередь. Если вздумаете поэкспериментировать с ароматизаторами, начинайте с добавления в свечи небольших количеств таких устойчивых соединений, как ванилин, камфара, а уж затем пробуйте эфирные масла или другие имеющиеся у вас ароматические вещества.
О готовности расплава после всех добавок свидетельствует однородность его массы и отсутствие пены.
Литье, как уже говорилось, ведут в нагретую форму, расплав в которой после заполнения некоторое время поддерживают в горячем состоянии для полного заполнения формы и удаления из него воздуха. Затем расплав охлаждают до полного отвердевания. Из формы свечу извлекают тем или иным способом (чаще всего – нагревая стенки формы, то есть подплавляя поверхность свечи).
Заливка расплава производится небольшой сплошной струей на боковую стенку слегка наклоненной формы, чтобы наращивание толщины отливки происходило со дна формы и воздух не захватывался расплавом.
Фитиль помещают в форму до заливки. Наиболее доступным материалом для фитилей являются обычные швейные хлопчатобумажные нитки № 10. Для свечей небольшого диаметра достаточно скрутить 3…5 ниток, а для свечей большого размера – 10…12 ниток. Заготовка фитиля в виде нескольких нитей предварительно обрабатывается парафином или церезином (или другим самым легкоплавким компонентом смеси). Лучше всего заготовку фитиля протащить через кусок парафина (церезина). Вощить надо каждую нить отдельно, а уже затем формировать из них жгут – будущий фитиль.
Фиксация окончания будущего фитиля у дна формы ведется различными способами и зависит от особенностей конструкции формы. Например, при использовании охотничьей гильзы конец нити пропускается сквозь одно из запальных отверстий в гнезде для капсюля и завязывается снаружи. Другой конец натянутого фитиля держат на верхнем (заливочном) конце гильзы рукой или крепят проволокой. При извлечении свечи из формы узелок под донцем гильзы срезают.
В цилиндрических формах с глухим дном фитиль на дне формы удерживают с помощью тяжелой шайбы. Затем этот участок свечи с шайбой обычно срезается, хотя он может служить для крепления свечи с помощью магнита.
В форме-упаковке из-под напитков (см. рис. 2), лучше всего в центре днища, проделать небольшое отверстие, в которое пропустить, а затем там закрепить заготовку фитиля аналогично тому, как это производилось с гильзой от охотничьего ружья.
Повторяем, после заливки парафина (церезина) форма еще некоторое время выдерживается в нагреваемой водяной бане для удаления воздуха и более тщательного заполнения формы. Далее форма охлаждается в остывающей бане и только потом – на воздухе. Ускорять кристаллизацию расплава не следует, так как усадка, зависящая от используемого материала, может быть существенной. Свеча в металлической форме диаметром порядка 40…50 мм выдерживается в бане не менее 1 ч и остывает затем на воздухе не менее 8…10 ч. Форсирование охлаждения, визуально не заметное, скажется при горении свечи неравномерностью горения, вспышками.
Чтобы извлечь свечу из формы, проще всего быстро нагреть форму. Наружный слой свечи подплавится и свеча легко выйдет из формы. Но делать все здесь надо быстро.
При использовании для формирования шарообразных свечей стеклянных колб последние, понятно, разбиваются. При этом не забудьте обернуть разбиваемую форму в полотенце, чтобы не поранить руки.
После извлечения свечи из формы наступает очередь окончательной обработки свечи – отрезается нижняя часть для вспомогательной центровки фитиля, а также верхний конец с усадочной раковиной (у больших свечей), при необходимости производится формовка верхнего и нижнего концов свечи.
Очень большое значение для эстетического восприятия свечи имеет подставка, подсвечник, подвеска.
