Ремонтируем сами Фольксваген

Сейчас многие автомобилисты предпочитают приобретать подержанные иномарки, чем новые отечественные "Жигули" и "Волги". При одинаковой цене подержанная иномарка более надежна и обладает более высокими эксплуатационными показателями. Однако чудес в технике не бывает и приходит момент, когда и иномарку требуется ремонтировать. Самый простой способ - обратиться к официальному дилеру. Автомобиль быстро и достаточно квалифицированно отремонтируют, но при этом цена ремонта может оказаться сопоставимой со стоимостью подержанного авто. Это решение для владельцев новых иномарок. Поэтому владельцы подержанных иномарок обычно обслуживают и ремонтируют их собственными силами. В данном материале мы расскажем о ремонте автомобилей Фольксваген, которые пользуются популярностью в нашей стране за надежность и не высокие эксплуатационные затраты.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

Резиновый пыльник (рис. 1), конечно, не выходит из стоя сразу, но за его состоянием необходимо внимательно следить, чтобы успеть заменить до момента разрыва. Эксплуатация же автомобиля с разорванным пыльником, даже кратковременная, приводит к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), покупка которого обойдется владельцу в сумму порядка 100 долларов. Предостерегу от использования ВАЗовских пыльников, которые разрываются через пару месяцев. Поэтому необходимы изделия проверенных производителей (GLO, Lobro, LME), да и разница в цене на отечественные и импортные пыльники не значительна. При этом в комплект фирменного пыльника входят: гайка, запорное и упорное кольца, пакетик со смазкой.

Для самостоятельной замены пыльника потребуется помощник, так некоторые операции одному выполнить не удастся. Замена производилась на Фольксвагене модели Гольф 3, но подобная операция аналогично осуществляется на практически любых Фольксвагене и Ауди. Работать удобнее на яме, но можно прекрасно обойтись и без нее. Рассмотрим один из вариантов ремонта, по-моему, самый удобный.

Из инструмента понадобятся: головка на 30, мощный Г-образный вороток (желательно титановый), труба-удлинитель, головка на 16, набор стандартных инструментов.

Последовательность действий при замене пыльника

Разборка

Помощник нажимает на педаль тормоза, фиксируя колесо, чтобы оно не вращалось, когда отвинчивают центральную гайку ступицы (рис. 2), автомобиль при этом стоит на земле. Чтобы отвинтить гайку, требуется усилие порядка 70 кгс. Так что вместе с гайкой иногда случается провернуть колесо и сдвинуть автомобиль с места, если не нажать педаль тормоза. Отвинтить гайку поможет вороток с трубой, а чтобы головка не сорвалась с гайки, лучше подставить под колено воротка алюминиевую треногу-подставку. Отвернув гайку, снимают шайбу.

• Поднять переднюю часть автомобиля с нужной стороны и установить подставку.

• Снять переднее колесо.

• Отвернуть гайку, крепящую палец рулевого наконечника, и вып-рессовать палец из стойки. Для этого подходит жигулевский съемник рулевых тяг, а при определенной сноровке удается обойтись небольшим ломиком и любимым инструментом автослесарей - молотком. Главное тут не переусердствовать и не повредить резьбу на пальце.

• Используя головку (на 16), отвернуть болт, крепящий палец шаровой опоры в амортизационной стойке. Настоятельно рекомендую сразу заготовить новый болт с гайкой, так как резьба старого болта часто находится в плачевном состоянии и такой болт при сборке не обеспечит надежного крепления пальца шаровой опоры. Экономия на этом болте может обернуться в дальнейшем долгими поисками стука в подвеске (печальный опыт имеется). С помощью ломика опустить рычаг подвески немного вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из стойки. Однако часто сразу это сделать не удается, поэтому надо заранее залить соединение керосином или подобным средством, (есть даже опыт использования для этих целей Кока-колы). Для облегчения выхода пальца шаровой опоры можно в разрез цангового крепления пальца шаровой опоры в стойке вбить небольшое зубило или плоскую толстую отвертку.

• Потянуть стойку на себя и вывести ее из зацепления с внешним ШРУСом (см. рис. 1) Если последний не выходит, то один автослесарь тянет стойку в сторону, а второй молотком с помощью деревянной выколотки выбивает вал привода из ступицы колеса и отводит его вперед. ШРУС свободен для дальнейших операций.

• Снять стяжные хомуты защитного чехла ШРУСа, разрезать и снять его, удалить старую смазку.

• Один из автослесарей берется за середину приводного вала и прижимает в направлении к дифференциалу. Это необходимо для разгрузки внутреннего ШРУСа при распре-совке внешнего. Сбить с вала внешний шарнир (см. рис. 1) с помощью двух молотков, нанося удары по внутренней обойме ШРУСа (по внешней обойме бить нельзя).

• Проверить состояние пружинного стопорного кольца, находящегося на конце приводного вала (см. рис. 1), оно должно проворачиваться и немного выступать над поверхностью шлицов. В комплекте с новым пыльником обычно имеется новое стопорное кольцо, но я предпочитаю оставлять старое, если с ним все в порядке.

Сборка

• Надеть последовательно на вал привода колеса: новый хомутик и защитный чехол; пружинную шайбу (вогнутой сторонок в сторону упорного кольца); упорное кольцо.

• Напрессовать внешний шарнир на приводной вал ударами молотка через деревяшку по торцу шарнира. Подготовить 80 г новой смазки для ШРУСов и заполнить шарнир и пыльник.

• Надвинуть защитный чехол на место и закрепить его двумя новыми стяжными хомутами.

• Установить привод со ШРУСом в ступицу

• Вставить и надежно затянуть палец шаровой опоры.

• Закрепить рулевой наконечник в стойке, при этом лучше использовать новую гайку.

• Поставить колесо и снять машину с подставки, с усилием 30 кгс затянуть гайку ступицы.

Замена передних амортизационных стоек и верхних опор передних стоек

Как правило, работы по замене передних стоек и их верхних опор проводят одновременно. Опоры стоек - это слабое место Фольксвагенов при эксплуатации по отечественным дорогам.

Снятие

• Поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на подставку, снять переднее колесо.

• Отвернуть гайку крепления верхней опоры стойки к кузову (см. рис. 2), одновременно придерживая шток стойки шестигранным ключом, вставленным в углубление на торце штока. Размер шестигранника (на 6 или на 7), зависит от производителя амортизаторов. Китайские шестигранники не применять, так как они не выдерживают нагрузки. За пару дней до проведения работ в чашки верхних опор необходимо налить тормозной жидкости или другого подобного состава для облегчения разборки.

• Нанести метки положения болтов крепления стойки к поворотному кулаку и отвернуть болты.

• Снять стойку с автомобиля (осторожно - тяжелая) и аккуратно зажать стойку в тисках.

• Сжать пружину подвески (см. рис. 2) съемниками и отвернуть верхнюю гайку.

• Снять верхнюю опору стойки, чашку пружины и шайбу со штока стойки.

• Снять пружину подвески.

• Снять со штока стойки буфер хода сжатия (отбойник) и втулку.

Установка

• Установить на шток стойки втулку и буфер хода сжатия.

• Вытянуть до отказа шток стойки.

• Сжать пружину подвески и надеть ее на стойку.

• Установить на шток стойки шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору стойки, проверив состояние опоры.

• Навернуть гайку (см. рис.2) на шток стойки и затянуть ее.

• Снять приспособление для сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.

• Установить телескопическую стойку на автомобиль.

• Завернуть болты крепления стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам, чтобы примерно установить сход-развал.

• Отрегулировать сход-развал - обязательная операция!

Замена верхних опор без снятия стоек

• Поддомкратить колесо и снять его.

• Поставить подпор под шаровую опору (желательно через дощечку).

• Опустить домкрат и тем самым сжать пружину. Домкрат оставить «в контакте с кузовом», то есть не убирать, так как он понадобится в дальнейшем для очередных манипуляций.

• Взять два винтовых «сжимателя пружин», называемых съемниками, и сжать пружину еще сильнее. Например, в качестве такого "сжимателя" подойдет приспособление из двух надетых на винтовой штырь крючков с гайками. Делать это надо аккуратно и без перекосов, а то пружина так и норовит куда-нибудь «сыграть».

• Отпустить верхнюю гайку крепления опорной шайбы (см. рис. 2) и снять ее.

• Открутить вторую гайку, которая "обнаружится" после снятия опорной шайбы.

• Аккуратно домкратом приподнять автомобиль. Шток немного "утопить" (но не сильно, чтобы со штока не соскочил буфер сжатия и чехол. Если установлены газонаполненные амортизаторы, то утопить шток не удастся. В этом случае можно немного опустить рычаг подвески.

• Из-под крыла (там должно быть уже достаточно места) вынуть старые опору и подшипник и вставить новые.

Сборка - в обратной последовательности. Затяжка обеих гаек с усилием 6 кгс.

Что нужно при замене амортизаторов?

На каждый амортизатор кроме самих стоек понадобятся еще пыльники и отбойники. Однако может случиться, что и старые окажутся еще нормальными. Лучше сразу же заменить и верхние опоры с подшипниками на передних стойках. Разбитая опора и люфт в подшипнике укорачивают жизнь амортизатора, так как не обеспечивают строго прямолинейные движения штока. Обязательно нужны еще стяжки для пружин, без них никак. Ну а после замены амортизаторов необходимо, конечно, регулировать сход-развал на станции, но если менял верхние опоры передних стоек (задние, говорят, почти вечные) то не сразу, а километров через 100, пусть опоры притрутся и займут свое место. Покупая верхние опоры передних стоек, пыльники и отбойники нужно точно знать, что нужно, иначе, можно приобрести на неправильный тип. Ну зато после замены амортизаторов, машина едет, как по рельсам.

Каковы признаки умирания подшипника ступицы?

Первым признаком того, что подшипник (см. рис. 2) вышел из строя, является появление низкочастотного гула, идущего не очень понятно откуда. Может показаться, что причина гула - резина, асфальт, и так далее. Постепенно гул становится назойливее. Хотя до полного разрушения подшипника автомобиль может пройти еще несколько тысяч км, но он может и разрушиться внезапно, поэтому тянуть с заменой не стоит, особенно если предстоит дальняя поездка. Хочу добавить, что гул отдаленно напоминает звук, который слышишь внутри электрички или метро при разгоне, езде и торможении. Его тон, естественно, зависит от скорости машины и может меняться при увеличении (уменьшении) продольного наклона дороги и при поворотах руля. Далее машина начинает "гулять" на скорости. И последняя стадия - люфт колеса, это уже труба. В принципе, сам гул еще не "критический период", менять подшипник стоит при первых признаках гуляния. Хочу добавить, что встречались случаи, когда подшипник имел люфт, но при этом не шумел. Все сказанное относится к единому закрытому подшипнику, а не к парным.

Если на гул подшипника и на "гуляние" автомобиля не обращать внимания, то в один прекрасный момент подшипник (обычно его внутренний ряд) заклинивает и ступицу проворачивает. Стоит проехать еще совсем небольшое расстояние и ступицу можно выбрасывать - пара сталь-сталь без смазки изнашивается очень быстро. Вот тогда и появляется люфт в ступице.

Какие подшипники лучше?

Группа Фольксваген (VW) имеет единую систему снабжения. Подшипники для Audi VW, Seat, и пр. закупают централизованно, через один отдел снабжения. Политика примерно такая: на каждый узел (например, на переднюю ступицу) выбирают несколько поставщиков (2...4), на каждого из которых приходится определенный процент от общего объема требуемой группе Audi VW. Каждый год (квартал) поставщики и их доля могут меняется.

Основные поставщики на конвейер:

SKF - мировой лидер;

FAG - один из крупнейших в Германии;

NSK - второе место в мире после SKF;

NTN - второй по величине в Японии, первый в США;

Коуо - третий в Японии, входит в концерн Toyota;

INA - специализируется только на игольчатых подшипниках и на роликах;

Timken - специализируется на дюймовых конических подшипниках.

Все компании имеют большое число заводов по всему миру. NSK и NTN - японские производители, поставляют свою продукцию практически только на конвейер, мало присутствуют на рынке запчастей. Доля каждого из поставщиков - закрытая информация. Могу добавить, что на SKF приходится более 50% всего рынка автомобильных подшипников в Европе. В мире немало производителей подшипников, но до автомобильного конвейера «допущены» только самые лучшие. С остальными производителями, как правило, работают фирмы рынка запчастей. Несколько слов об «упаковщиках» - фирмах, как правило, не производящие подшипников, а только упаковывающие их в свои коробки.

Evruville - крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами, так и с аутсайдерами. К примеру, недавно фирма поставила на рынок большую партию румынских подшипников, качество которых достаточно низкое.

Optimal - главный конкурент Ruville, общее качество подшипников, с которыми фирма работает, ниже.

QH - покупают наиболее дешевые подшипники.

НК - принадлежит фирме FAG.

В ремкомплект ступичного подшипника обычно входят детали, требующие замены вместе с подшипниками. На сегодня оригинальные подшипники (те же, что идут и на конвейер) можно приобрести только в ремкомплектах SKF. И еще. Сейчас западные автокомпании требуют от производителей подшипников так называемый «нулевой дефект», то есть 0% брака подшипников. Если совсем недавно допускался 1 дефект на миллион, то теперь все изменилось. Поэтому на конвейеры допускаются только лучшие. Официальные дистрибьюторы SKF - DIOL, AutoMaster...