Ремонтируем очки самостоятельно
Очки – предмет обихода, сквозь которые почти каждому в течение жизни приходится смотреть на окружающий мир, одним – сегодня, а другим – в более позднем возрасте.
Благодаря оптическим свойствам стекол (линз) одни очки улучшают ослабленное зрение, а другие – исправляют некоторые дефекты глаз. Если первые очки свободно продаются и цена их сравнительно невелика, то вторые – выполняются по индивидуальным заказам и стоят больших денег.
Для людей со слабым зрением очки – вещь крайне необходимая, и обычно к очкам относятся очень бережно. Дело в том, что оправа у очков особой прочностью не отличается. О линзах же и говорить нечего. Хрупкие они очень – из стекла ведь. Правда, по вашему желанию в мастерской поставят вам линзы из небьющегося пластика, но последний легко царапается, а что хорошего может увидеть человек через мутное стекло…
Словом, какие бы вы очки не купили, как бы их не берегли, рано или поздно они выходят из строя: лопается оправа, раскалываются линзы, из-за потери винтиков не держатся заушники и т.д. Хорошо, если в случае поломки очков у вас окажутся запасные. А если их нет? Придется тогда чинить очки самому. Дело это не очень сложное, но, как в любом деле, и здесь есть свои тонкости. С ними мы здесь и познакомимся, но сначала разберемся с конструкцией очков.
Основа любых очков – оправа, в которую вставлены два оптических стекла (или линзы из пластика). К оправе с помощью шарниров прикреплены заушники. Если посмотреть на очки сбоку, то увидим, что заушники находятся под некоторым углом а к плоскости, в которой расположены линзы (рис. 1). Шарнир состоит из неподвижной части, запрессованной в оправу, и подвижной, приваренной к сердечнику заушника и запрессованной в пластмассовом «теле» заушника. Осью шарнира служит винтик М1,5х0,35. В исправных очках заушники легко складываются и раскладываются, но особого люфта в шарнирах быть не должно.
Рис. 1. Конструкция очков: а – общий вид; б и в – положение заушников относительно оправы
Очки выпускают в металлических и пластмассовых оправах. Здесь мы рассмотрим способы ремонта только пластмассовых оправ, которые, понятно, ломаются чаще металлических.
Обычный материал оправы и заушников – термопластическая пластмасса. Последняя характеризуется невысокой плотностью, хорошо режется и сверлится, при нагревании размягчается и достаточно легко гнется, отлично шлифуется и полируется.
Что нужно для ремонта
Приступая к ремонту очков, следует предварительно запастись клеем для «очковой» пластмассы и некоторым инструментом.
Наиболее подходящими для склеивания оправ, а также заушников являются следующие клеи: стирокрил, эпоксидный и самодельный (на основе ацетона).
Стирокрил – клей, применяемый в зубоврачебной практике. Это, на мой взгляд, лучший клей для наших целей. Он продается в аптеках. Клей быстросохнущей, поэтому его готовят непосредственно перед употреблением. Склеиваемые поверхности обязательно обезжиривают бензином, сушат, намазывают клеем, после чего стягивают струбциной. Кстати, такие же операции осуществляют при склеивании оправы и другими клеями.
Эпоксидный клей широко применяется для склеивания всевозможный материалов. Данный клей составляют из трех компонентов: эпоксидной смолы ОД-5 или ЭИ-6), отвердителя и наполнителя, взятых в соотношении 10:1:3 (в частях «по массе»). Сначала отвердитель смешивают со смолой, после чего добавляют алюминиевый (или стальной) порошок для повышения прочности клея. Затем весь состав тщательно перемешивают деревянной палочкой. Клей готовят только перед самым употреблением, так как через 1…1,5 ч он затвердевает. Клей можно подкрасить в желаемый цвет нитрокраской или пастой от шариковой ручки.
Клей на основе ацетона состоит из собственно ацетона, уксусной кислоты и пластмассовой стружки, взятых в соотношении 60:39,5:0,5 (по объему).
Ацетон и кислоту смешивают и растворяют в них стружку. Приготовленный клей хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой.
Из рассмотренных клеев наиболее подходит для ремонта пластмассовых очков эпоксидный. Им удается и клеить, и заливать всевозможные трещины, отверстия и канавки. (Вообще-то эпоксидный клей образует не очень прочную адгезионную связь с поверхностью «очковой» пластмассы. Поэтому я склеиваю оправу очков либо клеем на основе ацетона, либо чистым ацетоном. – Примечание редактора.)
Через сутки шов из «эпоксидки» затвердевает. Если шов получился неровным, его сначала подрабатывают надфилем, после чего шлифуют мелкой наждачной бумагой и полируют, применяя пасту ГОИ.
Из инструментов (рис. 2) для ремонта очков нам понадобятся: резак, стамесочка и тонкое сверло.
Рис. 2. Инструменты для ремонта очков: а – резак; б – стамесочка
Резак (рис. 2, а) формируют из старого ножовочного полотна на наждачном круге. Деревянная ручка резака состоит из двух половинок, склееных между собой эпоксидным клеем.
Стамесочку изготавливают из старого четырехгранного плоского надфиля, предварительно удалив с него насечку (рис. 2, б). Деревянная ручка такая же, как у резака.
Рис. 3. Сверло из иглы
Вместо стандартного сверла, очень хрупкого и поэтому часто ломающегося, лучше приспособить швейную иглу №100. Да этого иглу обрезают и затачивают ее конец, как показано на рис. 3. Угол заточки режущих кромок – 80…85°. Иглу «заостряют» под сверло на самом мелкозернистом наждачном круге, применяя сделанное из дерева приспособление, в котором просверлено отверстие диаметром 2 мм для хвостовика иголки (рис. 4). Иголка фиксируется в отверстии с помощью шурупа, почти как в швейной машине. Установив приспособление под некоторым углом к боковой поверхности наждачного круга, осторожно пододвигаем к нему приспособление с иглой. Учтите, вышеупомянутый «некоторый угол» должен обеспечить правильную заточку рабочей частей сверла, чтобы режущая кромка рабочей части была «выше» остальной поверхности рабочей части.
Рис. 4. Так затачивают сверло из иглы от швейной машины: 1 – наждачный круг; 2 – приспособление для крепления иглы
Готовое к работе сверло крепим в цанговом зажиме от циркуля (сам зажим можно установить в патроне настольный сверлильный машины или же запрессовать (на эпоксидном клее) в деревянную ручку (рис. 5). В такую ручку с зажимом нетрудно вставить и другие инструменты: часовую отвертку, шило, сверла диаметром до 2 мм.
Рис. 5. Ручка с цанговым зажимом для сверел, часовых отверток и т. д.
Теперь, имея под рукой клей, резак, стамесочку, сверло, часовую отвертку, можно без боязни приступать к ремонту очков или устранению неполадок в них.
Ремонтируем очки
1. Оправа раскололась пополам напротив переносицы.
В центре площадок-торцов, образовавшихся при таком расколе оправы, сверлим вдоль оправы (по направлению к стеклам) друг напротив друга по отверстию диаметром 1,4…1,5 мм и глубиной 5 мм (рис. 6). Далее в каждой половинке оправы выше и ниже первого продольного отверстия сверлим еще по отверстию диаметром 1 мм, но отверстия уже делаем сквозными, располагая их поперек плоскости оправы (см. рис. 6). Между парой верхних отверстий, а также между парой нижних отверстий прорезаем стамесочкой или резаком канавки глубиной до 1 мм. В «продольные» отверстия заливаем эпоксидный клей и закладываем в одно из них стерженек из стальной проволоки диаметром 1,2 мм и длиной 9 мм, предварительно сделав на проволоке надфилем небольшие насечки. Далее смазываем тонким слоем клея поверхности раскола, насаживаем на выступающий стерженек вторую половину оправы и стягиваем половины мягкой нихромовой проволокой диаметром 0,3 мм. Последнюю пропускаем через пару верхних (нижних) отверстий, укладывая проволоку в канавки. Сделав два витка, концы проволоки скручиваем около одного из отверстий, отрезаем бокорезами, а остаток скрутки заталкиваем в это отверстие.
Рис. 6. Соединение половинок оправы: 1 – «продольное» отверстие; 2 – «поперечные» отверстия (не приведены канавки между верхними и нижними «поперечными» отверстиями, а также скрутки)
Остается залить в отверстия и канавки с проволокой клей. А так как отверстия сквозные, да и канавки находятся с двух сторон оправы, приходится делать в два этапа. Сначала наносят клей с одной стороны, закрыв с другой отверстия пластилином. Затем через сутки убирают пластилин, снимают его остатки бензином и заливают клеем отверстия и канавки с другой стороны. Когда клей затвердеет, швы обрабатывают надфилем и шкуркой.
2. У оправы раскололась дуга окошка для линзы.
Сломавшуюся дугу окошка ремонтируем совершенно так же, как мы ранее скрепляли половинки очков. Только здесь придется скорее всего ограничиться только одной нихромовой скруткой, так как дуга окошка для двух скруток слишком тонка (рис. 7). И еще одно отличие. В канавке, благодаря которой в окошке надежно держится оптическое стекло, сверлят 4…5 ямок диаметром 1,5 мм и глубиной до 1 мм. В эти ямки, перед тем как вставить в окошко линзу и стянуть проволокой концы дуги, заливают по капельке клея, приклеивая тем самым линзу к оправе, то есть получая неразъемную систему стекло-окошко.
Рис. 7. Крепление расколотой дуги окошка оправы
3. Откололась часть дуги окошка.
В этом случае в месте повреждения на концах дуги готовим уже описанные выше отверстия для скрутки, вставляем на место стекло и стягиваем оставшиеся части окошка нихромовой проволокой. Однако здесь мы формируем стяжку не кольцом, как ранее, а крест-накрест, после чего скручиваем концы проволоки в промежутке между краями дуги (рис. 8, а).
Рис. 8. Ремонт окошка оправы с отколотой частью дуги: а – стягивание концов дуги; 6 – форма для отливки недостающей части дуги окошка; 1 – пластилин; 2 – торец дуги; 3 – линза
Затем из пластилина делаем форму для недостающей части дуги (рис. 8, б), крепим ее в нужном месте к окошку оправы и заливаем форму эпоксидным клеем до краев оправы. (Конечно, перед стягиванием дуг поврежденного окошка мы в последнее вставляем стекло).
После затвердения клея вставку обрабатываем напильником, придавая ей соответствующую форму и размеры. Затем вставку шлифуют и полируют.
4. Стекло выскакивает из оправы при резком движении головой.
При снятом стекле с внутренней стороны дуги окошка по контуру канавки делают (сверлят) 4 углубления диаметром 1,4…1,5 мм и глубиной до 1 мм. В ямки помещают по капельке клея, после чего стекло вставляют на место.
5. Оправа выгнулась в наружную сторону, в результате чего очки стали слабо держаться на лице.
Держа за заушники, опускают очки в горячую воду, через 2…3 минуты вынимают и придают оправе прежнюю форму, делая это очень осторожно и не прикладывая больших усилий. При этом следят, чтобы стекла оказались в одной плоскости.
(Выправляют оправу на круглой деревяшке).
6. Заушники выгнулись в дугу.
Заушники выправляют, подержав их в горячей воде.
7. Заушник сломался в средней части.
Операции по ремонту такого заушника аналогичны операциям, которые осуществляют, соединяя половинки оправы или сломанные дуги окошка для линз.
8. Изнашивается шарнирное соединение, в результате чего заушники начинают «болтаться» на оправе.
Отвинтив винтик-ось шарнирного соединения, отделяем заушник от оправы и осторожно сжимаем в ювелирных тисках (не плоскогубцами!) щечки подвижной части шарнира, укрепленной на заушнике (рис. 9). Таким образом уменьшаем зазор между щечками до тех пор, пока шарнирное соединение не станет «работать» с небольшим натягом.
Рис. 9. Ремонт разболтавшегося шарнира: а – устройство шарнира; б – сжимание щечек шарнира; 1 – заушник; 2 – оправа; 3 – ювелирные тиски
9. Заушники расходятся и очки не держатся на лице.
Со временем площадки оправы, в которые упираются заушники, изнашиваются, в результате последние расходятся и очки начинают падать с лица при любом достаточно резком движении головой. Избавиться от этого недостатка можно несколькими способами:
– обмотать хлопчатобумажными нитками шарнирное соединение так, чтобы заушники заняли нужное положение;
– отрезать от резиновой трубки подходящего размера колечко и надеть его на шарнирное соединение;
– в площадке для упора просверлить несколько неглубоких отверстий диаметром 1,5 мм, окружить площадку валиком из пластилина и нанести на площадку слой эпоксидного клея.
После затвердения клея подогнать толщину его слоя в соответствии с размером изношенной части (рис. 10).
Рис. 10. Наращивание площадки для упора заушника с помощью клея
10. Потерялся винтик от шарнирного соединения.
В этом случае проще всего в отверстие шарнирного соединения вставить несколько кусочков капроновой лески диаметром 0,4…0,5 мм, после чего оплавить выступающие концы в пламени спички. Такая шарнирная ось будет лучше «родного» винтика.
11. Сломалась часть шарнирного соединения, запрессованная в оправу.
Вокруг сломанной детали сверлим в оправе ряд отверстий диаметром 1,4…1,5 мм на глубину запрессовки этой части. Затем перемычки между отверстиями осторожно перерубаем стамесочкой и, пошатав плоскогубцами сломанную деталь, вытаскиваем ее из оправы.
Из металлической пластины (сталь, латунь) подходящей толщины изготавливаем деталь (неподвижную часть шарнира), напоминающую по форме петлю для навесного замка (рис. 11, а). В нижней части детали, которая будет «погружена» в оправу, делаем отверстие диаметром 1 мм и пропускаем в отверстие штифтик, длина которого определяется размерами высверленной полости в оправе. Осталось установить деталь в полости и залить ее эпоксидным клеем.
Рис. 11. Замена неподвижной части шарнира на оправе: а – деталь из полоски металла; 6 – крепление детали; 1 – штифт; 2 – клей
Через сутки шарнирное соединение разрешается собрать.
(И все-таки для ремонта оправы лучше применять не эпоксидку, а клей на основе ацетона. – Примечание редактора.)
