Для заточки свёрл

Рис. 1. Углы заточки спирального сверла

Сверлить отверстия в стальных и чугунных деталях на сверлильном станке, а также электрической или ручной дрелью не очень уж и сложно, если сверло правильно заточено, то есть угол при вершине сверла составляет 116...120°, передний угол - 25...30°, а режущие кромки достаточно остры (рис. 1). В заводских условиях сверла затачивают на специальных заточных станках. Выдерживать все приведенные выше углы при ручной заточке на обычном наждачном круге, не имея специального приспособления, способен только специалист с большим опытом подобной работы. Поэтому для непрофессионалов хочу предложить несложную самоделку, помогающую затачивать спиральные сверла по всем правилам. Самоделка (рис. 2) состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра. Основание выполняют из строганной доски толщиной 30...40 мм, к которой под углом 30...32° пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25...30° боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60...65°. Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25°...30°). На противоположной боковине державки размечают и засверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл. Таких державок обычно делают несколько, и в дальнейшем их можно использовать для хранения ваших сверл.

Рис. 2. Приспособление для правильной заточки сверл: 1 - рейка; 2 - сверло; 3 - наждачный круг; 4 - основание; 5 - державка

Перед началом работы расположите основание приспособления горизонтально и параллельно оси шлифовального круга. На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. При этом режущая кромка сверла должна располагаться на уровне оси шлифовального круга или чуть выше оси. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой - хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло в гнезде на 180° и так же обработайте вторую кромку. Длина обеих кромок должна быть одинаковой. Все, сверло готово к работе. Поскольку заточка требует определенных навыков, рекомендуется все затупленные сверла затачивать за один прием.

Чтобы увеличить срок работы сверла обязательно при работе используйте охлаждающую жидкость, а также смазку. Для охлаждения обычно применяется вода, а неплохим смазывающим средством является сливочное масло.

Сверлом такой заточки (с углом при вершине 120°) всегда можно просверлить отверстие в латуни, алюминии, текстолите, пластмассе и других материалах. Однако, если требуется сверлить большое число отверстий в каком-либо одном материале, желательно при вершине сверла сформировать угол, рекомендуемый для сверления этого материала, для чего, понятно, придется установить рейку под соответствующим углом.

Ниже приведены эти рекомендуемые углы.

Латунь, бронза - 130°.

Алюминий, дуралюмин - 140°.

Эбонит, целлулоид - 85...90°.

Пластмасса - 30...80°.

При сверловке пластмасс следите, чтобы кромки сверла были очень остры.

Если в Вашем наборе имеются сломанные сверла, переточите их и используйте для рассверловки отверстий.