Дом из камыша своими руками

Дом из камыша я построил себе в 1954 году в совхозе «Барабинский» Новосибирской области за 8 месяцев, работая по вечерам. Прошло 42 года, а дом до сих пор служит верой и правдой.
Уважаемый читатель, если вы не богаты, а вам хочется построить своими руками недорогой теплый дом, я подскажу, как это сделать. Основное условие – в вашей местности должен быть водоем, например, пруд или озеро, где растет камыш.

Рис. 1. Станок из деревянных брусьев для вязки матов

Обычно камыш заготавливают в начале зимы по льду. Из камыша вяжут маты толщиной 12 см, шириной 90 см и длиной 250 см. Для вязки матов изготавливают станок (рис. 1). Вяжут маты так. Доверху уложив в станок (между его брусьями) камыш, прессуют его, прижимая сверху бруском 12х12х250 см, и прошивают шпагатом. Крайние стежки делают, отступив от крайних же стоек вовнутрь примерно по 7 см, а еще в три стежка формируют с промежутками по 50 см. Число матов зависит от размеров дома. Готовые маты уберите в сарай.

Рис. 2. Каркас стены дома: 1 – брусья верхней обвязки; 2 – угловые стойки; 3 – жерди внутренней обшивки; 4 – брусья нижней обвязки; 5 – стойка; 6 – жерди наружной обшивки

Прежде чем заготовлять материалы и строить дом, начертите план дома. В своей статье я остановлюсь лишь на том, как «возводить» стены и перекрытия. Как же изготовить фундамент и крышу (тоже дешевые) вы узнаете, просмотрев альманах Сделай сам №6 за 1994 год.

Рис. 3. Стойки: а – угловая; б – средняя

Сначала об обвязке дома. Нижние два ряда и верхние три ряда обвязки изготовляют из брусьев 12х12 см, вытесанных из бревен диаметром 17…18 см (рис. 2). У четырех угловых стоек (брусья сечения 16х16 см) по всей длине стойки в одном ребре (рис. 3) выбрана четверть 4х4 см. Сечение средних стоек 6х12 см. Потолочные балки – доски сечением 6х25 см. Обшивку делают из жердей длиной 5…6 м, отесывая их на два канта (то есть с двух сторон). Расстояние между кантами (толщина доски обшивки) 4 см. Черепные бруски 4х4 см к потолочным балкам тоже изготавливают из ровных жердей. Чертеж потолочной балки приведен на рис. 4. Все дерево должно быть просушенное. До начала строительства дома придется изготовить (или купить) дверные и оконные блоки. Размер оконного блока 80х120 см. Размер дверей 80х180 см. (толщина коробки 6 см, ширина 24 см).
Строим дом так. Сделав разметку под фундамент, копаем траншею глубиной 1 м, заливаем ленточный фундамент, выкладываем из кирпича цоколь. Высота цоколя – шесть рядов, толщина кладки – 1,5 кирпича. В цоколе предусматриваем две продушины. На готовом цоколе расстилаем рубероид, сверху укладываем слой мха, после чего рубероид загибаем вверх и накрываем мох (рис. 5).

Рис. 4. Потолочная балка (1) с прибитыми черепными брусками (2)

На рубероид кладем сначала первый, а затем второй ряд обвязки из брусьев, предварительно покрытых антисептиком. Брусья соединены в углах в полдерева. Для разметки на обвязке гнезд под шипы стоек лучше выпилить заранее шаблон – брусок размером 4х6 см и толщиной 2 см. Далее отмечаем на брусьях обвязки положение оконных и дверных коробок, расположив последние согласно плану. Желательно коробки расставить так, чтобы расстояние между будущими стойками составляло 80 см (см. рис. 2). Убрав с обвязки коробки, займемся разметкой гнезд под шипы стоек с помощью шаблона, угольника и карандаша. Обчертив гнезда 4х6 см, выдолбим их стамеской на глубину 5,5 см.

Рис. 5. Подстилка под обвязку: 1 – рубероид; 2 – мох; 3 – цоколь

Теперь нарежем стойки длиной 235 см и с обоих концов разметим и запилим у них шипы высотой 5см. Угловые стойки устанавливают наружными гранями заподлицо с обвязкой, а выбранная в каждой из них четверть смотрит внутрь дома. Точно в соответствии с расположением гнезд на нижней обвязке размечаем гнезда на верхней обвязке и выдалбливаем их. Установив стойки на нижней обвязке и укрепив их, поднимают и сверху устанавливают на шипы первый ряд верхней обвязки. Далее, уложив оставшиеся два ряда, размечаем на них гнезда для потолочных балок (рис. 6). Понятно, что для запиливания и выдалбливания этих гнезд оба верхние ряда снимаем, так как внизу это делать удобнее. Возвращая верхние ряды на место, не забудем проложить между брусьями мох, как мы должны были сделать и между брусьями нижней обвязки.
Следующий этап работы – установка на место оконных и дверных коробок. Нулевая точка (верх пола) у нас будет находиться на 10 см ниже уровня верхней кромки нижней обвязки. На эти 10 см мы и врежем дверную коробку в обвязку. А оконные коробки установим так, чтобы верх подоконника был выше нулевой точки на 80 см. Коробки, которые прибьем к стойкам гвоздями, должны выступать с наружной стороны стоек на 6,5 см, с внутренней – на 5,5 см.

Но вернемся к потолочным балкам. Измерив расстояние между внутренними кромками расположенных друг напротив друга гнезд под потолочную балку, которые мы выдолбили в брусьях верхней обвязки, получим длину балки. Нарезаем нужное число балок и зарезаем на их концах по шипу – полусковородню, которые по форме и размеру соответствуют гнездам, подготовленным в брусьях обвязки (см. рис. 4). Снизу к балкам с двух сторон прибиваем черепные бруски и устанавливаем балки в гнезда. Из отесанных с двух сторон жердей сколачиваем щиты (рис. 7) длиной 2…2,5 м и укладываем их между балок (щиты своими выступами опираются на черепные бруски). Таким образом нижняя поверхность щитов будет на одном уровне с нижней поверхностью балок (рис. 8). Щиты можно изготовить не из тесаных жердей, а из досок толщиной 4 см, но это будет дороже, хотя и проще.

Рис. 6. Крепление потолочных балок: а – врезка балок; б – гнездо для балки; 1 – брус обвязки; 2 – потолочная балка; 3 – гнездо-полусковородень (черепные брусья не даны)

На очереди обшивка стен изнутри обтесанными жердями. Последние располагаются по диагонали с промежутками в 20 см. При этом в середине стены один конец жерди доходит почти до цоколя, а другой до верха верхней обвязки. На угловых стойках концы жердей прибивают к полкам выбранной четверти. Затем, отрубив камышовые маты по размеру, вгоняем их при помощи деревянной колотушки между стойками. Установив все маты, обошьем стены уже снаружи такими же жердями, но только ориентируя их (наклоняя) в противоположном направлении (см. рис. 2).
Чтобы уберечь стены от дождя, быстро возводим крышу из заранее подготовленных материалов. Самая дешевая кровля – из сосновой дранки. (Как ее делать, можно узнать из моей статьи, опубликованной в указанном выше номере альманаха, или же обратившись ко мне по адресу:)

Рис. 7. Потолочный щит

Для штукатурки стен потребуется глина, песок и опилки. Выкопаем круглую яму диаметром 1 м и глубиной 70 см. В ней ногами замесим раствор, которым заполним промежутки между жердями как изнутри, так и снаружи стен (вровень с жердями). Через 3…4 дня, когда раствор подсохнет, набьем штукатурную дранку по жердям. Внутри дома один слой дранки, снаружи – два слоя (крест-накрест) с расстоянием между дранками 3 см. Изнутри оштукатурим стены тем же раствором, а когда он просохнет, затрем стену уже песчаным раствором с помощью шерстяной рукавицы, надев ее на руку и обмакивая в раствор. Снаружи стены штукатурим песчано-цементным раствором, чтобы дождь не размыл стены. Когда стены просохнут, побелим их как изнутри, так и снаружи. Прибьем наличники, а изнутри – опанелку. Полы настелем по лагам.

Рис. 8. Крепление щита на потолочных балках: 1 – брусья обвязки; 2 – потолочная балка; 3 – щит; 4 – черепной брусок

После настилки полов обивают штукатуркой дранкой в два слоя потолок. Для удобства дранку раскладывают на полу в виде прямоугольных щитов, после чего, наживив ее гвоздями, щит приставляют к потолку и прибивают. Штукатурят потолок тем же глино-песчано-опилковым раствором. Потом затирают и белят.