Самоделки из пустой тары
Продолжая актуальный разговор об использовании выполнившей свое прямое назначение тары, хочу рассказать еще о некоторых возможностях ее применения.
Банки консервные металлические
Известно, что в быту всегда пригодятся любые консервные банки, разумеется, если ваш консервный нож ровно закатывает края банки. На кусочке белой бумаги фломастером, фластером (комбинация шарикового пишущего узла и пористого хранилища для чернил) или авторучкой делают соответствующую надпись и закрепляют эту этикетку на банке полоской (обязательно кольцевой) прозрачной липкой ленты-«скотча». Ленту крепят кольцом, чтобы она досрочно не отклеилась от боковой поверхности банки. Вместо «скотча» для той же цели подойдет медицинский лейкопластырь. Кстати, последний лучше держится на банке, поэтому крепить его по всему периметру банки уже необязательно. Надписи на лейкопластыре делают тем же фломастером.
Сам я храню в таких банках винты, гайки, гвозди, шурупы, пружины, скобки и другую бытовую мелочь. Отдельно у меня содержатся маленькие электрические лампочки (в том числе и неоновые), светодиоды, резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и, конечно же, интегральные микросхемы. Чтобы долго не искать нужную вещь, содержимое каждой банки однотипно (например, только винты М3 или лишь гайки М2,5), а сами банки подписаны. В больших консервных банках я держу достаточно крупный инструмент – напильники, отвертки, кусачки, пассатижи, плоскогубцы, бокорезы, зубила и пр. В банках поменьше – более мелкий инструмент: надфили, сверла, метчики, плашки, пробойники, фрезы, кернеры и др.
Возможности пустых консервных банок, однако, не ограничиваются использованием их в качестве тары.
Рис. 1. Водогрейка из двух консервных банок: 1 – диск из оргстекла с отверстием; 2 – маленькая банка (без дна); 3 – большая банка
Так, из таких банок удается, например, соорудить простейшую водогрейку, способную снабжать горячей водой вашу дачу или садовый домик. Такую водогрейку составляют из двух банок-электродов. Одна – большая – служит емкостью, в которой воду подогревают, вторая (маленькая) – вторым электродом водогрейки (рис. 1).
Учтите, к большой банке обязательно подключают нулевой провод сети, а к маленькой – фазовый. В случае необходимости отыскать фазовый провод сети очень легко, используя простейший световой индикатор. Последний составляется из соединенных последовательно неоновой лампочки (взятой хотя бы из стартера от люминесцентного «дневного света») и токоограничительного резистора сопротивлением не менее 1 МОм и мощностью 0,5 Вт. Теперь, если к одному выводу индикатора прикоснуться пальцами руки, а второй подключить к фазовому проводу, лампочка слабо засветится. При прикосновении индикатором нулевого провода подобного горения не будет.
Но вернемся к водогрейке. Габариты большой банки – произвольные, а вот размеры маленькой банки – у нее удаляют обе крышки, поэтому она представляет собой по существу кольцо, – подбирают опытным путем. Дело в том, что размеры кольца определяют ток, который потребляет водогрейка, в свою очередь ток ограничивается максимальным током, на который рассчитаны плавкие предохранители (пробки) в квартире. При экспериментах лучше всего пользоваться многоразовыми пробками, снабженными двумя кнопками, но ни в коем случае здесь не применяйте вместо пробок самодельные «жучки».
Понятно, если пробку «вышибает», придется немного сократить высоту маленькой банки (ее, разумеется, необходимо хорошо изолировать от большой). Когда же высота кольца уменьшается настолько, что пробка перестает срабатывать, значит, вы нашли оптимальный размер банки-кольца.
При напряжении сети 220 В с пробками на 6,3 А мощность нашей водогрейки не превышает 1,4 кВт, с пробками на 10 А – 2,2 кВт, на 15 А – 3,3 кВт, на 20 А – 4,4 кВт.
Вода в большую банку поступает под давлением (из водопровода или бака, закрепленного возле потолка или на чердаке) через патрубок, впаянный в боковую стенку банки снизу (см. рис. 1). Подогретая вода сливается самотеком через подобный патрубок, но уже впаянный у верхнего края банки. Гидравлики называют такой способ подачи жидкости «истечением под уровень». Подачу воды регулируют одним-единственным водопроводным краном. Если требуется чуть теплая вода, откройте кран побольше, если погорячее – пустите ее потихоньку.
Рис. 2. Водогрейка из ТЭНов
В отличие от обычных водогреек с ТЭНом (рис. 2) такая простейшая водогрейка даже более безопасна. Представим себе, что мы забыли открыть водопроводный кран, либо пропало давление в водопроводной сети (или кончилась вода в баке). Тогда вода в этой водогрейке будет испаряться под действием нагрева до тех пор, пока она «контачит» с внутренним кольцом. Когда же кольцо полностью обнажится, электрическая цепь разорвется и кипение само собой прекратится. В той же ситуации ТЭН в лучшем случае перегорит, в худшем – вызовет пожар!
Так что в смысле самовозгорания такая импровизированная водогрейка вполне безопасна. Что же касается электрической безопасности, внутреннее кольцо лучше всего прикрепить снизу к перфорированному (с множеством мелких отверстий) диску, который, в свою очередь, в сосуде зафиксирован так, как показано на рис. 1. Вырезанный из прозрачного оргстекла (плексигласа), этот диск надежно предохранит пользователя от случайного прикосновения к кольцу, которое, напомним, соединено с опасным фазовым проводом сети. Для электрической подводки к кольцу подбирают провод в хорошей толстой изоляции и обеспечивают его надежный контакт с кольцом. Не менее надежно подбирают для большой банки и нулевой провод.
Заметим, что примерно такая же водогрейка подойдет и для нагрева воды в ванне, баке, ведре. Только надо опустить саму водогрейку в эту емкость. Отверстия в большой банке не помешают. Более того, в этом случае их желательно сделать гораздо больше, чтобы улучшить теплообмен. А чтобы не зависеть от капризов воды, вызываемых различными примесями в ней, в ванне или ведре рекомендуется заранее растворить чайную ложку соды. Тогда проводимость воды возрастет, так что придется осуществить коррекцию размеров внутреннего кольца, чтобы установить нужный ток. Такой водой вполне можно мыться, пользоваться для стирки, бритья, мытья полов, а вот пить – нельзя. Ведь хотя ток в сети и переменный и электролиза вроде бы не наблюдается, тем не менее не исключено, что в воде будут образовываться какие-либо вредные вещества.
Только не забудьте о коррозии. Ведь при соприкосновении с водой, да еще под действием электрического тока, коррозия способна разрушить консервную банку в течение весьма незначительного срока. Но этого не произойдет, если все места, где жесть была обнажена во время открывания банки или в процессе сверления в ней отверстий, тщательно облудить припоем ПОС с канифолью.
При желании же поскорее уничтожить консервную банку, например, на садовом участке или на лесной поляне, прежде чем зарывать ее в землю, рекомендуется хотя бы слегка поцарапать полуду на ней, что резко интенсифицирует коррозию.
Небольшое замечание относительно еще не вскрытых банок. Некоторые консервированные продукты (например, тушенку, сосиски) лучше разогревать непосредственно в жестяных банках, не вскрывая последние. Банку помещают в водяную баню – кастрюлю с водой. После интенсивного кипения воды консервы, понятно, вскрывают. Тушенка обычно вынимается из банки без труда, а вот извлечь сосиски часто бывает непросто – при разогреве они сильно разбухают, поэтому «добыть» их удается, лишь испортив «товарный вид» одной-двух сосисок. Между тем выйти из положения легко: достаточно вскрыть вторую крышку и выдавить содержимое банки наружу. Так же удается извлечь из банок любую плотную, сильно загустевшую массу, а также холодную тушенку. Этот способ весьма удобен в быту, но еще более – в турпоходе. Кашевары на практике оценят его. Кстати, и от пустой банки в этом случае избавиться легче: раздавил ногой цилиндр в лепешку – и в яму. Последняя для такого компактного мусора понадобится совсем маленькая, а вот ржаветь в почве до разрушения такие банки будут по меньшей мере вдвое быстрее.
Рис. 3. Коленца трубы из банок
Коленца из консервных банок, у которых вскрыты обе крышки, пригодятся вам и для того, чтобы удлинить трубу самовара или печки-«буржуйки». Подойдут для этого почти идеально 350-граммовые банки из-под тушенка, обычно имеющие подходящий диаметр. Каждое коленце ножницами по металлу (или обычными) надрезаем вдоль образующей цилиндра примерно наполовину, что позволит вставить одно коленце в другое (рис. 3). У коленца со стороны разреза хорошо бы срезать ободок. Когда все коленца подогнаны друг к другу, желательно облудить все места разрезов.
Прорыв дыма из самодельной трубы устраняют, обмазывая ее стыки раствором глины с песком. Но лучше уплотнять стыки асбестом с добавкой силикатного клея (жидкого стекла). Под действием тепла в печке силикатный клей вспенивается, надежно закрывая все трещины.
Для хранения мелочевки» хорошо подходят пустые баночки из-под импортного пива и других газированных напитков, которые сейчас попадаются буквально на каждом шагу. В таких баночках советую хранить мелкие радиодетали, скрепки, кнопки, женскую бижутерию и даже жидкие и сыпучие вещества. Кроме того, рекомендую держать в такой таре мелкий крепеж, различные детальки и узлы, запас материалов для пайки, надфили, карандаши, а также разводить в них краски, лаки, клеи и другие жидкости. Подобная тара прилично выглядит и не портит интерьера мастерской.
Особенно хороши, по моему мнению, банки из-под«Кока-колы» и другой «газировки», поскольку изнутри они покрыты слоем лака. Доводят такие банки «до кондиции» так. Сперва на крышке банки отламывают язычок, служивший для ее открывания. Затем, удерживая банку за верхнюю часть, напильником (или надфилем) стачивают кромку вокруг крышки. Большого усилия прилагать здесь не следует, чтобы случайно не смять довольно тонкие стенки сосуда.
Спиливают кромку по возможности равномерно, непрерывно вращая банку в руке. Вначале кромка останется сплошной, но по мере стачивания обязательно разделится на два концентрических слоя. Как только «двухслойность» проступит по всей окружности, крышку снимают, поддев надфилем или отверткой. Теперь остается наждачной бумагой немного притупить край кромки и вымыть банку.
Из тех же легких баночек удается изготовить дармовую «черепицу» для кровли садового домика. Для этого у банки удаляют обе крышки, а после каждый полученный таким образом «патрубок» разрезают вдоль. В результате получается листок размерами примерно 10х10 см. Из таких листков и выстилают крышу по предварительно сформированному настилу из доступных дощечек от разных ящиков.
Рис. 4. Подстаканник из полиэтиленовой бутылки
Дощечки выкладывают вплотную друг к другу – без промежутков. Когда деревянная основа крыши полностью готова, щиты сверху покрывают сперва тонким слоем жидкого битума. И лишь потом к щитам аккуратно прибивают мелкими гвоздиками алюминиевые листки. Укладывают такую «черепицу» на крыше снизу вверх. Каждый последующий листок должен немного накрывать предыдущий. В горизонтальных рядах листки также располагают внахлест. Умельцы, сделавшие такую крышу, всерьез утверждают, что это дешевое и легкое покрытие гораздо лучше традиционных – из дранки (щепы), гонта и даже черепицы. (Только откуда взять столько банок? Ведь на каждый 1 м2 кровли понадобится 110…120 банок воды или пива! – Примечание редактора.)
Бутылки из-под напитков синтетические
Что же касается другой импортной тары, которая сейчас в самом деле валяется под ногами, упомянем большие (вместимостью 1,5 или 2 л) бутылки из-под прохладительных напитков.
У одних бутылок для устойчивости к донышку приклеены круглые обычно черные подставки. У других – дополнительной подставки нет, а «родное» донышко отформовано в виде пентагональной шестеренки. Так вот, наиболее пригодны для поделок, по моему мнению, бутылки второго типа. Из них легко сделать, в частности, удобный подстаканник.
Высоту подстаканника выбирают такой, чтобы стакан выступал над его краем примерно на 30 мм (рис. 4). Удобнее всего обрезать (обычными ножницами) бутылку сначала «грубо», чтобы стакан полностью «утонул» в подстаканнике. Затем на нужной высоте мягким карандашом, фломастером, фластером или стеклографом проводят кольцевую отметку и уже по ней окончательно обрезают подстаканник.
Рис. 5. Стакан для зубной щетки из бутылки с донышком-опорой
Поскольку диаметр подстаканника (около 85 мм) больше, чем наружный диаметр стакана (65…70 мм), последний легко поместится в подстаканнике, причем с небольшим зазором. А поскольку слой воздуха в зазоре (ширина последнего около 10 мм) при 100 °С проводит тепло примерно в 6,5 раз хуже, чем кипяток, наш подстаканник никогда не будет горячим. Низ подстаканника также не будет нагрет сильно, поскольку форма его далеко не плоская и со стаканом контакт здесь будет лишь точечным.
Если высоту подстаканника сделать побольше (100…120 мм), получится удобный стаканчик для зубных щеток и тюбиков пасты (рис. 5). Да и пить из такого стаканчика напитки также не возбраняется.
Наконец, из целой пластмассовой бутылки (первого или второго типа) получается симпатичная ваза для цветов, причем ваза из бутылки без черной подставки (рис. 6, б) будет выглядеть более изящной, в какой-то мере даже напоминая хрустальную. Это сходство усилится, если верхнюю кромку вазы обрезать в виде колокольчика – цветка с пятью или шестью лепестками. Ваза из бутылки с чашкой-подставкой выглядит более строго и основательно, к тому же она более устойчива (рис. 6, а). Заметим, что чем выше ваза, тем менее она устойчива, но тем более изящно выглядит. Как и в любом деле, здесь существует какой-то эстетический оптимум. Постарайтесь найти его самостоятельно. Мы же рекомендуем выдерживать общую высоту вазы в пределах 260…320 мм.
«Ваяние» вазы идет в следующем порядке. Сперва в донышке все еще целой бутылки вырезают по центру отверстие диаметром не менее 27 мм и не более 33 мм.
Рис. 6. Вазы из бутылок с дополнительной подставкой (а) и с формованным дном (б)
Рис. 7. «Прожигалка»
Делают отверстие острым перочинным ножом. Сначала прокалывают по центру донышка отверстие, а затем, непрерывно поворачивая бутылку вокруг оси, срезают кромку отверстия тонкой лентой. Чтобы при этом не набить кровавую мозоль на указательном пальце правой руки, рекомендуется этот палец (в районе второй фаланги) обернуть двумя-тремя слоями лейкопластыря, изоляционной ленты или «скотча».
Работа значительно упростится, если прожечь отверстие отрезком трубки подходящего диаметра. На конце такой трубки лучше всего снять напильником фаску, то есть сформировать острую кромку, как у пробойника (рис. 7). Длину отрезка трубы подбирают достаточно большой, чтобы при ее нагреве (например, на костре) не обжечь руки.
Если в вашем распоряжении есть электрический паяльник, его жало тоже хорошо подойдет для прожигания отверстий в донышке бутылки. Сначала жалом делают несколько отверстий вдоль намеченного контура будущего отверстия диаметром 27 мм. Затем тем же жалом расширяют отверстия вдоль контура, делая их овальными. После этого внутренняя часть отверстия сама выпадает из донышка бутылки. В крайнем случае на помощь придет тот же перочинный нож.
Сделав тем или иным способом отверстие, у бутылки отрезают донышко и формируют из него основание высотой 40 мм (для варианта вазы с основанием) или 45…55 мм (для варианта без основания). Это будет «ножка», на которой крепят вазу, используя пробку бутылки (см. рис. 6). Естественно, через закрытую пробку из вазы не должна протекать вода. Чтобы ваза не качалась, под пробку подкладывают пластмассовое предохранительное кольцо, которое имеется у каждой новой бутылки. Если же кольцо потеряно, требуемую плотность резьбового стыка обеспечивают, подматывая под пробку достаточно толстые нитки.
Рис. 8. Парусник
Рис. 9. Глиссер
Рис. 10. Подводная лодка
Рис. 11. Катамаран
Рис. 12. Кормушка для птиц
Понятно, если пластиковая бутылка закрывается пробкой герметично, она прекрасно плавает. Пользуясь этим полезным свойством, удается легко и быстро соорудить целый ряд плавающих игрушек. Так, парусник (рис. 8 ) делают из двух бутылок и кусочка пенопласта для носа. Глиссер (рис. 9) потребует уже трех бутылок, причем верхняя – с электромоторчиком, батарейками и винтом – расположена над водой и винт тут воздушный. Напротив, подводной лодке (рис. 10) нужна всего одна бутылка. Чтобы лодку погрузить в воду (иначе ребенку не будет интересно!), к ней прикрепляют свинцовый груз. Правда, в подводной лодке придется решать проблемы, связанные с уплотнением оси винта и самого корпуса. Надеюсь, вы справитесь с ними сами. Для катамарана (рис. 11) понадобится уже четыре бутылки, зато тут никаких проблем с уплотнением не возникает, поскольку в качестве движителя используется воздушный винт. Чтобы плавающие модели не уплыли от ребенка слишком далеко, запустить их рекомендуется на привязи – рыболовной леске. (Информация об игрушках из полиэтиленовых бутылок взята из журнала «Юный техник».)
Рис. 13. Коробочка
Но плавучесть пластиковых бутылок пригодна не только для детских игрушек. Из таких бутылок получается вполне серьезный спасательный жилет для ребенка или даже взрослого. Нужное число бутылок, разумеется, зависит от массы тела. Ориентировочно для жилета потребуется десять бутылок: четыре спереди, четыре сзади и по одной с боков. Шьют жилет из старой рубашки или джинсовой куртки. Рукава и воротник удаляют, а для бутылок пришивают дополнительные карманы. Жилет пригодится не только для спасательных целей, но и при обучении плаванию.
Из бутылок удается даже собрать настоящий плот с парусным снаряжением. Для одного человека потребуется примерно 50 двухлитровых бутылок, для двух – 100, для трех – 150 и т.д. Бутылки зашивают в общий чехол, изготовленный из достаточно прочной ткани, например, аптечной клеенки или ткани типа болоньи.
Пригодны для поделок и бутылки иной, более причудливой формы. Приложив немного фантазии, любителям удастся смастерить кормушку для птиц (рис. 12), баночку для крема или мелких предметов (рис. 13), удобный совок (рис. 14).
Рис. 14. Совок
Этим, разумеется, далеко не исчерпываются все возможности повторного использования опустевшей тары.
