Фундамент из пластиковых бутылок своими руками
Хочу поделиться своим опытом сооружения столбчатых фундаментов под небольшие постройки типа хозблоков, сарайчиков, легких садовых домиков и т. п. Такой фундамент также идеально подойдет под бетонные заборы. Наиболее привлекательные стороны предложения: на фоне совершенно достаточной прочности и надежности – чрезвычайная простота и быстрота изготовления фундамента, а также исключительная экономичность, так как в основном, ну разве кроме небольшого количества цемента, вдело пойдут бросовые, буквально валяющиеся под ногами материалы.
Итак, перед началом работы заготовляем все необходимое:
• арматуру – обрезки строительной арматуры, стальные прутки, старые газо- и водопроводные трубы и т. п. (я с успехом использовал прутья от спинки железной кровати). Длина каждой «арматурины» составляет 60 см + H (здесь H – требуемая высота фундамента). Не возбраняется набирать необходимую длину «арматурин», сваривая внахлест более короткие прутки;
• мягкую вязальную стальную проволоку диаметром 4…6 мм. Обрезки этой проволоки длиной до 1 м понадобятся для крепления к столбикам фундамента деталей нижней обвязки будущего строения;
• пустые пластмассовые бутылки («супербутылки») из-под разных «Херши», «Пепси» или пива объемом 1,5…2 л;
• цемент и песок (вместо песка лучше взять песчано-гравийную смесь – ПГС).
Рис. 1. Фундаментный столбик: 1 – вязальная проволока; 2 – труба, сложенная из пластиковых бутылок; 3 – подсыпка; 4 – арматура; 5 – бетон; 6 – песчаная подушка; H – высота фундамента
Сооружаем фундамент
В соответствии с проектом размечаем с помощью рулетки и шнура центры будущих столбиков фундамента. Если детали нижней обвязки уже изготовлены, то можно начерно собрать ее на земле, выровнять углы (замерив рулеткой или шнуром по диагонали расстояния между противолежащими углами – они должны быть равны) и разметить места расположения столбиков непосредственно по обвязке. Для неопытного строителя этот способ самый простой. Затем в отмеченных местах садовым буром высверливаем скважины метровой глубины (рис. 1) и заполняем их до половины песком или ПГС. Причем засыпку ведем послойно, хорошо уплотняя каждый 10…15-сантиметровый слой трамбовкой из деревянного кругляка длиной 1,5…2 м, подливая при этом в скважину понемногу воду. Трамбование – очень важный элемент технологического процесса, так как только качественное его выполнение исключит в дальнейшем проседание бетонных столбиков под нагрузкой. При формировании песчаной подушки необходимо следить, чтобы в скважину не попала глина, иначе, замерзнув зимой, она будет выдавливать бетонный столбик.
Подготовив все скважины, устанавливаем в каждой из них по арматурному стержню (втыкаем их в песок). Выставив один из стержней на высоту фундамента, подгоняем по нему высоту и остальных стержней, используя для этого строительный уровень – заполненный водой резиновый шланг с наконечниками из стеклянных трубок (рис. 2). Эту работу удобнее выполнять вдвоем: один следит за совпадением уровня воды в первой трубке с концом эталонного стержня, другой по уровню воды в своей трубке подгоняет высоту прочих стержней. Впрочем, можно использовать для выравнивания высоты стержней ровную длинную рейку и покупной уровень, но первый способ дает более точный результат.
Рис. 2. Строительный уровень: 1 – стеклянные трубки; 2 – резиновый шланг
Если стержни держатся в песке неустойчиво, либо подсыпьте в скважину песка, либо заклиньте стержни тремя-четырьмя некрупными камнями, либо совместите операцию выравнивания стержней со следующей операцией – заливкой в скважины бетона на высоту 15…20 см. Бетон желательно замешивать на некрупном щебне или гравии, однако по мере заливки не забывайте опускать в скважину «изюм» из более крупных камней, утапливая их в бетоне металлическим стержнем. При этом обязательно контролируйте неизменность положения арматурного стержня, поправляя его при необходимости.
Кстати, если вы не предполагаете каких-либо масштабных работ на участке, а растворное корыто не представляется возможным взять взаймы, изготовьте перед началом работ добротные удобные носилки с днищем из кровельного железа – они пригодятся не только для переноски разных грузов, но и для того, чтобы замешивать бетон. Только мойте носилки после бетонных работ, иначе они скоро станут неподъемными.
Залив в скважину 15…20-сантиметровый слой бетона, помещаем туда пластмассовую трубу из «супербутылок» таким образом, чтобы стержень располагался по центру трубы. Трубы готовим заранее, обрезав бутылки у донышка (по цилиндрической поверхности) и у горловины (по началу сужения) так, чтобы концы обрезанных бутылок без особого труда входили один в другой. Перед сборкой трубы смачивают мыльной водой или любым маслом. Вставляют их друг в друга на полкорпуса, чтобы стенка трубы стала двухслойной – для жесткости.
Теперь, совместив верхний срез трубы с концом арматурного стержня, наливаем в трубу немного бетона, а затем фиксируем трубу в скважине, засыпав между трубой и стенками скважины песок, ПГС или просто рыхлый грунт. Затем, продев через верхний конец верхней трубы вязальную проволоку, для чего один конец последней нагреваем в костре, заполняем трубу бетоном доверху. Вот и все!
Через 5…6 дней небольшим стержнем трамбуем засыпку в щели между трубой и стенками скважины, подливая воду и подсыпая грунт по мере надобности. Завершив эту операцию, устанавливайте на столбики детали нижней обвязки (между бетоном и деревом обязательно положите гидроизоляцию – рубероид, полиэтилен и т. п.). Так как бетон еще не набрал полной прочности, укладывайте нижнюю обвязку осторожно, а вязальную проволоку заматывайте не туго – потрескается бетон. А недели через 3…4 проволоку разрешается закрутить окончательно.
И несколько слов напоследок. Расход материалов при строительстве такого фундамента легко прогнозируется. На сооружение одного столбика требуется до ведра песка и столько же бетона, что, понятно, зависит как от диаметра бутылок, из которых сделана труба, так и от высоты фундамента. Подобный фундамент применим практически на любых грунтах, за исключением разве что болотных торфяников и мест с расположением грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли. Песчаная подушка и гладкие стенки трубы надежно защищают столбик от выдавливания из земли под действием «морозного» пучения грунта. Несущая способность одного столбика даже на слабых грунтах не менее 250…300 кг, так что установив столбики с шагом 1 м, возводите смело двухэтажный каркасно-засыпной или панельный летний домик.
Впрочем, вы заметно увеличите несущую способность фундамента, если будете бурить скважины большего диаметра, используя для этого входящие в комплект садового бура лопасти большего размера. Расход материалов, конечно, несколько возрастает, но все равно он будет неизмеримо меньше расхода материалов на сооружение любых других видов фундамента. Учитывая же очень небольшое количество требуемого для фундамента цемента и тот факт, что подобранные на ближайших промышленной или строительной свалках железки и «супербутылки» не стоят ничего, а песок в количестве нескольких ведер нетрудно где-нибудь накопать, можно смело сказать, что строительство фундамента по предлагаемой технологии обойдется вам практически даром! Счастливого труда!
