Самодельные сани-тобоган, об отделке древесины, свариваем чугун, устанавливаем пасынки, вино без бутылки
О тобогане
Это было 15 лет назад. Я переехал тогда из города на жительство в деревню. Лето прошло нормально, а вот зимой я остался без транспорта. Если летом перевозить грузы мне помогала тележка, то зимой по рыхлому снегу ни одни санки (промышленного производства) не протащишь даже с грузом всего в 10 кг, ну а о перевозке 49-литрового бидона с водой на 300 м и говорить не приходится. Я начал приглядываться, как в подобных случаях поступают местные жители, и обнаружил, что тяжелые грузы деревенские старушки перетаскивают в цинковых корытах. Попробовал сам - действительно, в корыте хоть 100 кг утащишь, причем корыто следует за тобой точно по тропинке, в сторону не соскальзывает, но торможение великовато, так как нос тупой, а не закругленный. И вот тогда я сделал похожие на корыто сани, конструкция которых оказалась удачной. Уже 5 зим они безотказно мне служат, хотя работать им приходится весьма напряженно (рис. 1). Прежде всего я подобрал для дна саней лист железа толщиной 1 мм, шириной 450 мм и длиной 1200 мм. Из дюймовой доски шириной 12 см вырезал две дощечки-боковины. Далее, установив по краям листа боковины, сначала лист "прихватил" к боковинам гвоздями, а затем надежно лист к ним притянул скобами из стальной проволоки диаметром 6 мм. Для этого в боковых кромках боковин просверлил сквозные отверстия также диаметром 6 мм. Понятно, просверлил соответствующие им отверстия и в листе. Далее со стороны листа вставил в боковины скобы и загнул их, как показано на рис. 1. Замечу, что роль скобы не ограничивается "крепежными" функциями, скобы еще выполняют роль полозьев, когда приходится тащить сани по твердому насту или даже по асфальту. Сверху на каждую боковину набил ремни от генератора (так удобнее перевозить некоторые вещи), а с наружных сторон боковин прикрутил по два крючка, чтобы привязывать груз. Изнутри сани тщательно покрасил, особое внимание уделив швам, так что сани стали водонепроницаемыми, что весной позволяет им преодолевать водные преграды (ручьи), сохраняя груз сухим. По рыхлому снегу на этих санях без особого труда удается перевозить две фляги с водой или два полных мешка (по 50 кг), не привязывая их, чтобы они не вывалились. Можно даже транспортировать 4-метровое бревно, притянув его веревкой к саням за крючки. Как я уже говорил, сани хорошо идут, не рыская по узкой глубокой тропинке, в то время как любые обычные сани с двумя полозьями обычно уходят в сторону и переворачиваются.
Рис. 1. Сани - тобоган: а - общий вид (боковина на переднем плане нарисована без ремня); б - вид спереди; в - вид сбоку; 1 - ремень от генератора; 2 - петля; 3 - дно из стального листа; 4 - гвоздь; 5 - скоба; 6 - крючок; 7 - боковина
Если кому-то не нужны такие большие сани, их можно сделать вдвое короче (для одного мешка или одной фляги). При желании в санях легко устроить сиденье для ребенка и катать его, не боясь, что сани опрокинуться. Я вначале ошибся, сделав петли для веревок, как и скобы - полозья, из 6-миллиметровой проволоки. В результате веревка за сезон полностью перетерлась. Поэтому заменил проволоку на пруток большего диаметра и хорошо петли отшлифовал. Вторая веревка - капроновый трос туриста - служит уже 14 лет без замены. Каждую весну сани нужно красить, особенно тщательно обрабатывается днище, иначе за лето оно заржавеет так, что сани зимой просто не поедут.
Как-то эти сани послужили поводом для интересного разговора. Однажды остановил меня пожилой мужчина, показал на сани и спросил, сам ли я их придумал. Я ответил, что сам, а он подтвердил: "Да, да, конечно же, сам. Я вижу, Вы слишком молоды, в войну Вас еще в проекте не было и не могли Вы видеть немецких санок". Заинтересовавшись услышанным, я не стал никуда спешить, продолжил разговор и в результате узнал, что во время войны у немцев тоже, оказывается, были раненые во время боя, которых тоже вытаскивали из-под огня свои немецкие санитары. Только тащили они раненых не за воротник шинели, а укладывали на специальные санки. А когда линия фронта отодвинулась на запад, то местным мальчишкам достались трофеи - целые поленницы этих санок, и они две-три зимы на них катались, пока не извели. Немецкие санки мой собеседник запомнил, как он сказал, на всю жизнь. Я подробно расспросил об их конструкции и рисунок-реставрацию посылаю (рис. 2). Сделанные из папье-маше, или ДВП (по современному), они были, пропитаны лаком, поэтому воды не боялись, прекрасно скользили по рыхлому снегу. Длина санитарных санок 120...140 см. В передней части санок была предусмотрена деревянная ручка, к которой крепили веревку, за которую тащили санки, и брезентовые ремни для раненого. Конструкция саней позволяла без труда затащить раненого в санки и привязать его там ремнями, пропустив их под мышками и завязав на груди. Легко раненные могли просто держаться за саму ручку. Хочу сказать, что о таких санках не упоминалось ни в одной из сотен книг о войне, которые я прочел, и это очень странно. Если у немцев подобные санитарные тобоганы были, то они не могли не попасть в качестве трофея к советским войскам, а если попали, то почему наше командование не воспользовалось опытом противника. Ведь в любой книге о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 17-летняя санинструктор тащит по рыхлому снегу многопудового раненого солдата за воротник шинели, теряя силы и драгоценное время.
Рис. 2. Немецкие санитарные сани времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Об отделке древесины
Способов обработки готовых изделий из дерева - великое множество. Рискну и я предложить свои проверенные временем методы. Как известно, многие для окраски деревянных изделий пользуются бейцами, морилками, купоросом, хромпиком, хлорным железом. Однако покрытие древесины всеми этими составами обычно обеспечивает непредсказуемый результат: то бейц после высыхания потемнеет, то древесина вступит в реакцию с веществами покрытия, в результате через полгода изделие приобретет не тот цвет, а то и расцветится пятнами.
Для шлифования традиционно используется стеклянная шкурка, которая быстро осыпается, забивается, да и не всякую выемку такой шкуркой хорошо отшлифуешь.
Я окрашиваю дерево красками (как масляными, так и малярными), а шлифую его проволочной мочалкой для хозяйственных нужд, которой хозяйки сковороды чистят (не Tefal!). Из масляных красок лучше всего подходят высококачественные краски для художественных работ. Расход их маленький, поэтому отделка ими не дорого обходится. Я чаще пользуюсь малярными клеевыми красками. Сначала смешиваем подходящие краски (не более чайной ложки) в пол-литровой банке, добиваемся нужного оттенка, потом эту чайную ложку краски разводим машинным маслом (я пользуюсь веретенным, оно без запаха). Возможно, льняная олифа лучше, но веретенное масло у меня бесплатное. Потом в эту банку макаем проволочную мочалку и шлифуем изделие, одновременно окрашивая его. Малярная краска не кроющая, поэтому все богатство рисунка текстуры остается видимым, только появляется нужный оттенок. Сутки окрашенное изделие сушим, потом шлифуем суконкой. В заключение изделие я обычно вощу. Во-первых, восковой матовый блеск мне нравится больше лакового, во-вторых, воск у меня есть, только скипидар прикупаю. Но можно и лак использовать. После лака поверхность шлифовать не приходится, так как в этом случае ворсинки не топорщатся, как после водных растворов бейца.
Возможно, в моем способе отделки древесины есть свои недостатки, он, конечно, не универсален, но кому-то в каком-то случае может пригодиться. Да, при шлифовании сразу беру три - четыре мочалки, а шлифовать советую в рукавице, так как проволока хрупкая, и ее обломками можно легко занозиться (разные предприятия делают мочалки из проволоки разного качества, поэтому можно в магазине подобрать нужную мочалку, как шкурку).
Свариваем чугун
Если нужно очень прочно сварить чугунные детали, а у вас сварочный аппарат переменного тока, то соединить детали все же удастся, зажав в держак вместо электрода угольный стержень от батарейки. На шов кладем электрод для сварки нержавейки (любой марки) или электрод для сварки чугуна, только флюс желательно оббить наполовину, иначе будет очень много пены. В одну руку берем бензиновую лампу или газовую горелку, в другую - держак с угольным стержнем. Устанавливаем максимальный ток, который может дать сварочный аппарат. Греем шов пламенем горелки и тут же дугой его свариваем. Шов получается ровным. У меня на чугунном колуне два шва, сделанные таким способом; уже 10 лет я им колю поленья - в топоре ни трещинки, а поленья так и разлетаются.
Рис. 3. Так забивают в землю длинную трубу с помощью кольца и клина: 1 - клин; 2 - кольцо; 3 - труба
Устанавливаем пасынки
Иногда надо в землю забить что-то длинное, например, 3-метровые стальные трубу или уголок, бетонный столбик. Забивать трудно. Надо ставить козлы, чтобы бить сверху, или, если нет козел, крепить на трубе клин и кольцо (рис. 3), а для бетонного столбика, по которому бить нельзя, приходится бурить отверстие.
Я в таких случаях копаю ямку глубиной 10 см, наливаю туда немного воды и начинаю либо вращать трубу, либо "долбить" ею землю, посылая вверх-вниз (в том и другом случае иногда приходится подливать воду). Через минуту пасынок уже входит в землю на 0,75...1 м, только не забудьте контролировать его вертикальность, а также надеть сапоги - все-таки брызги летят. У меня есть рекорды: за пару минут, например, я полностью загнал в землю 2-метровый отрезок рельса Р55 (только ямку пришлось выкопать глубиной 20 см и вылить туда целое ведро воды, а к рельсу привязать палку в качестве рукоятки). Этой зимой на те же 2 м за те же 2 минуты я заглубил арматурный пруток заземления при морозе -30°С. Ямку не копал, но понадобилось ведро кипятка. Жидкая земля - это собственно глиняно-песочный раствор - на следующий день "становится", и пасынок в этом случае держится даже прочнее, чем в яме, в которую землю засыпали и утрамбовали. Если же через год-два понадобится вытащить такой пасынок, то его стоит только качнуть, налить в щель воды и немного подождать. После этих операций поднять его не составит труда.
Вино без бутылки
Немного о домашнем вине, от производства которого кое-кого может отпугнуть отсутствие бутыли с узким горлом и невозможность сделать гидрозатвор. Хотя последний иметь абсолютно не обязательно. Ведь поскольку в емкости с суслом всегда повышенное давление, то при наличии достаточно плотной крышки никакой кислород из воздуха в емкость не проникнет - это невозможно по законам природы. Если я собираюсь приготовить небольшое количество вина, ну, скажем, 30 л, то я наливаю сусло по банкам и закрываю их полиэтиленовыми крышками, причем обычными, а не теми, которые надо разогревать в кипятке. На следующий день проверяю, не сорвало ли какую-то крышку с банки. Если сорвало, то крышка закрывает банку чересчур плотно и надо в ней проплавить иглой пару дырок. Если сусла около 100 л, то сок наливаю в пластмассовую емкость из-под исландской сельди (вместимость емкости 120 л). Крышка у такой емкости с прокладкой, причем крышку к емкости можно притянуть обручем с защелкой. На второй день после заливки сока (сусла) я проверяю крышку, и если ее вздуло пузырем, то немного вывинчиваю пробку, которая предусмотрена в крышке. Из образовавшейся неплотности засвистит газ, и так он будет свистеть все необходимые 45 дней, то есть никакой водяной затвор не понадобится. Вино обычно бывает готово к декабрю, поэтому первый этап осветления можно осуществить простым способом: нагреть на газу 30...40 л вина до 50°С, вынести емкость на улицу и засыпать снегом. От резкого охлаждения из жидкости выпадет осадок. Потом, слив осветленное вино в другую емкость, добавляем в него желатин (1 см3 на каждые 10 л). После образования осадка вино (без осадка, понятно) можно смело разливать по бутылкам и ставить в погребе под углом 45°. Конечно, все равно через полгода в вине появится осадок, так как вина без осадка не бывает. Но осадка образуется немного (на самом дне), выливать же все содержимое бутылки в бокалы не обязательно.
