Мои ответы

Здравствуйте!

Получив Сделай сам № 3 за 1999 год и прочитав вопросы в рубрике "Нужна помощь!", подумал, что по четырем вопросам из 10 могу кое-что посоветовать, хотя, наверное, мои советы окажутся не очень профессиональными.

В. Бушковский просит адреса магазинов, рассылающих радиодетали. Я, например, более 10 лет пользуюсь услугами Заболотского В.И. (адрес: 249020 г. Обнинск-7, Калужская область, а/я 7038). Ассортименту предлагаемых им деталей позавидует любой магазин, а цена их весьма доступна. Правда, не знаю, нужна ли ему - Заболотскому, такая реклама.

Рис. 1. Наша старая печка: 1 - топка; 2 - плита; 3 - обогревательный щиток; 4 - духовка

М.С. Голиков из Кирова спрашивает, как сделать водяное отопление? Это не совсем ответ на вопрос, но думаю здесь не будет бесполезным совет, как не надо делать водяное отопление. В детстве у нас была простая печка (не знаю, как она называется), принцип действия которой понятен из рис. 1. Топилась печка углем и дровами. Стояла на кухне, а обогревательный щиток выходил в спальню. Горел любой уголь, причем даже самый низкосортный. Плита раскалялась. В кухне было очень жарко, в спальне - тепло, а в зале и дальней комнате - попрохладнее. Но пошла мода на водяное отопление. Не знаю, кто придумал конструкцию котла (рис. 2), который вставили прямо в топку, предварительно расширив ее (рис. 3). Идея хорошая, но... С тех пор прошло около 25 лет, и все эти годы с модернизированной печкой одни неприятности. Плохой уголь не горит вовсе, а хороший сгорает не полностью. В кухне холодно, о том, что плита раскаляется докрасна, забыли, дальний угол в доме стал промерзать. Сначала хотели туда поставить батарею, но помня о том, как раньше в кухне было жарко, батарею ставить не захотели, надеясь, что тепла от печи все-таки будет достаточно. Потом к промерзающему углу как-то привыкли. В спальне стало очень жарко, так как туда выходил не только щиток от печки, но еще и труба с горячей водой. Единственный плюс - в зале и дальней комнате стало теплее, комфортнее.

Рис. 2. Конструкция водогрейного котла

При всех этих недостатках оказалось, что конструкция котла недоработана, поэтому он постоянно "стрелял" в результате возникновения в трубе гидравлических ударов (из-за чего котел через 6 лет лопнул). "Стрельба" происходила от неправильно установленных труб. Сварщик, который делал котел, приварил к корпусу котла верхнюю трубу с горячей водой немного ниже, чем надо, так что в верхней части котла образовалась полость (рис. 4, а), где при нагревании котла накапливается водяной пар. Кстати, то же происходит и при небольшом наклоне котла даже при правильной вваренной трубе (рис.4, б). Вот такая полость высотой всего в несколько миллиметров и приводит к непрерывной канонаде. Дело в том, что скопившийся в полости пар, рано или поздно преодолев давление воды, "простреливает" в расширитель, резко меняя давление в отопительной системе. При этом от возникшего гидравлического удара начинают течь батареи или лопается котел.

Рис. 3. Старая печка с водогрейным котлом в топке: 1 - колосник; 2 - котел; 3 - духовка

При изготовлении для нашей печки нового котла такого же типа (сильна традиция!) верхнюю трубу вварили правильно (рис. 4, в), а сам котел установили с нужным наклоном (рис. 4, г), после чего "стрельба прекратилась. Но печь продолжала плохо протапливаться скорее всего из-за того, что топка окружена экранами (стенками котла), постоянно охлаждаемыми. Поэтому хороший уголь, соприкасаясь с холодными стенками котла, у стенок не горит вовсе, а низкосортный уголь вообще трудно было разжечь. Этим же недостатком страдают и чугунные котлы заводского производства, которые обычно ставят в учреждениях, где обеспечивают их дополнительным дутьем или ставят очень высокую трубу для создания хорошей тяги.

На мой взгляд, котел, который устроен в топке моей печки, нужно вынести из топки и разместить или над духовкой, или за духовкой, чтобы он нагревался отходящими горячими газами, не охлаждая топку. Хотя при этом духовка, возможно, перестанет выполнять свои обязанности. Замечу, что "стрельбой" котлов у нас страдает половина села. Очень хотелось бы мне познакомиться с конструкциями котлов, свободных от этих недостатков.

Рис. 4. Конструкция котла (а) и его положение (б), "обеспечивающие" создание в котле полости, где скапливается пар. Правильные конструкция котла (в) и положение его (г) в топке

В.А. Разгуляев просит рассказать об изготовлении ключей для разных замков: висячих, врезных, накладных. Ключи некоторых типов я изготавливаю сам. Возможно, не профессионально, но главное, что они открывают замки. Правда, выполняю ключи только по образцам. Как сделать ключ по замку, не знаю.

Ключи для висячих замков с отверстием в стержне делаю так. Беру соответствующей толщины стальную пластину или, если замок не заедает и открывается мягко, дюралевую, или другую подходящую заготовку, высверливаю в ней отверстие необходимого диаметра (рис. 5), а далее обрабатываю заготовку ножовкой, напильником, надфилем до полного совпадения с оригиналом. Если ключ цепляет за что-то в замке, то на бородке обязательно останется метка (можно предварительно намазать бородку какой-нибудь краской), значит в этом месте бородку придется подточить.

Подобный ключ с отверстием в стержне удается сделать, согнув его, например, из кровельной стали. Для этого на листе бумаги придется нарисовать развертку ключа (рис. 6, а), после чего рисунок перенести на металлическую заготовку из оцинкованной кровельной стали и на подходящей оправке, например, из гвоздя, согнуть вдоль заготовку, сформировав отверстие (рис. 6, б). Согнутую заготовку по шву пропаивают твердым припоем. Соответствующую форму бородке придают надфилями. При некотором терпении ключ обязательно получится.

Рис. 5. Изготовление ключа с бородкой из пластинки: а - размеченная заготовка; б - готовый ключ

Рис. 6. Изготовление ключа с бородкой из кровельной стали: а - развертка ключа; б - так сгибают развертку на оправке (гвозде)

Рис. 7. Ключ с двумя бородками

Рис. 8. Ключ от "английского" замка

Аналогичный ключ с двумя бородками (рис. 7) выпиливают из металлической пластинки нужной толщины.

Плоский ключ от "английского" замка (рис. 8.) проще всего сделать из заготовки, которые раньше продавались в магазинах и которые я всегда приобретал на всякий случай. Если нужная заготовка в запаснике есть, то нарезать на ней соответствующие зубчики удается без труда. Если же заготовки нет, придется подобрать пластинку (из стали или латуни) необходимой толщины. Мне случалось требуемую пластинку отпиливать от стального бруска ножовкой по металлу или даже склепывать из двух тонких пластинок. Существуют два варианта изготовления из пластины ключей от "английского" замка. Первый - вырезать из металлической пластинки черновую заготовку (рис.9, а), затем разметить на ней штангенциркулем или просто чертилкой направляющие пазы, после чего слегка отогнуть у заготовки ушко, зажать заготовку в тиски (отогнутым ушком вниз) и ножовкой по металлу прорезать пазы (рис. 9, б), придать им нужный профиль, после чего доработать пазы надфилями. Затем отогнуть ушко в обратную сторону, перевернуть заготовку и также сделать пропилы (ушко отгибают в ту или иную сторону, чтобы было удобно работать ножовкой). Потом выпрямляют ушко, получая почти магазинную заготовку. Теперь остается надфилем нарезать зубчики, как у ключа - оригинала. Полезно сделать отпечаток ключа - оригинала на пластилине и копии прикладывать к отпечатку, добиваясь, чтоб на пластилине не оставалось посторонних вмятин. Если ушко при перегибании отломилось -не страшно, так как его легко к рабочей части ключа приклепать или привернуть винтиком. Обычно с этой целью у заготовки ключа рабочую часть делают чуть длиннее. Кстати, часто ушко у заготовки вообще не предусматривают, а приклепывают к рабочей части ключа в качестве ушка старую монету достоинством в 20 или 50 рублей (из этих монет получаются хорошие шайбы для ремонта авто- и мотокамер, у которых вырван сосок).

Рис. 9. Изготовление ключа от "английского" замка: а - черновая заготовка; б - формирование пропилов ножовкой на заготовке с отогнутым ушком

Полукруглые ключи от финских замков (рис. 10) выполняю из обычных гвоздей подходящего диаметра.

Длина такого гвоздя обычно равна 200...250 мм. Гвоздь стачивают напильником (или на наждаке), получая в сечении такой же полукруг, как и у ключа, а затем размечают и формируют на рабочей части соответствующие прорези под углами, как на оригинале. Затем отпиливают лишнюю часть гвоздя, делают с "нерабочего" торца пропил ножовкой и крепят в пропиле старую монету. Получается оригинальный ключ. В монетке еще сверлят отверстие под кольцо. В девяти случаях из десяти ключ подходит к замку с первого раза.

В заключение хочу отметить, что любой ключ удается сделать за 2...3 ч, что гораздо удобнее, чем ехать специально из деревни в город в мастерскую. А если пользоваться фрезерным и токарным станками, то задача во много раз упрощается. Еще раз хочу сказать, что я не слесарь и до самостоятельного изготовления ключей дошел от нужды. Наверняка профессионалы свою работу делают лучше и технологичнее.

Рис. 10. "Полукруглый" ключ из гвоздя с ушком-монетой

Ф.С. Бартошника из г. Охи просит рассказать об антеннах для дальнего приема телевидения и т.п. Я радиолюбитель с почти 20-летним стажем и готов написать целую поэтому об антеннах. Но все это многократно публиковалось в журналах "Радио", "Радиолюбитель" и всевозможных брошюрах, а пересказывать чужие конструкции - заниматься плагиатом. Тем боле господин Бартошник не упомянул, для каких каналов нужны ему антенны. Могу ему выслать чертежи нужных антенн, а здесь ограничусь общей информацией.

Дальние станции удается принимать и на простую антенну. В летнее время с мая по август в ионосфере появляется спорадический слой Е, в результате отражения от которого возможен прием телестанций, находящихся на расстоянии до 2000 км от места приема. Нужно только почаще просматривать с 1-го по 5-й каналы. Косвенным признаком появления "спорадика" является прием станций УКВ и FM, которые раньше не прослушивались. Эти станции, обычно вещающие на "ненаших" языках, часто забивают местные станции. В своей Тамбовской области я смотрел Турцию, Арабские страны (последние не смог идентифицировать), все бывшие соцстраны, Францию и Скандинавские страны, правда "картинку" принимал без звукового сопровождения, так как там принят другой стандарт. Спорадическое Е облако появляется внезапно и также внезапно исчезает, существуя от нескольких секунд до нескольких часов. Осенью во время резкого похолодания между слоями теплого и холодного воздуха часто образуется тропосферный канал ("Тропо"), по которому радиоволны идут, как по волноводу на расстоянии до 1000 км. Обнаруживается "Тропо" по появлению накладок на картинки местных телестанций (рябь, повторы, срыв цвета), а также, как уже говорилось, по появлению в эфире УКВ- и FM-станций. Причем участок ДМВ бывает буквально забит телестанциями, которые мешают друг другу. Многие думают, что в этом случае просто испортился телевизор. Одна и та же программа, например, НТВ, часто обнаруживается в двух - трех местах, так как в разных городах, эта компания работает на разных каналах. "Тропо" возникает гораздо чаще слоя Е. Происходит это при резкой перемене погоды с тепла на холод, после оттепели (зимой), в морозную или очень жаркую погоду при большой разнице дневной и ночной температур, а также давления. Наиболее активно "Тропо" ведет себя утром (до восхода или сразу после восхода солнца).

Если у вас возникло желание смотреть какую-то конкретную программу, транслируемую в соседнем городе, то необходимо изготовить антенну на конкретный канал. Обычно антенны, которые продаются, являются широкополосными и перекрывают диапазон как метровых волн (каналы с 1-го по 12-й), так и все ДМВ-каналы, поэтому усиление антенны "размазывается" и она работает хорошо только на первых двух каналах, а на остальных - удовлетворительно. Этот недостаток компенсируют антенные усилители, которые ставят непосредственно на антенну (в нашей местности распространены польские антенны). Причем в месте, где их собирают, антеннам обычно придают размеры, приспособленные для приема местных каналов. И бывает, что антенна, отлично работающая в каком-либо городе, дома принимает местные сигналы плохо. Те же польские антенны изготовлены, судя по размерам, на каналы с 40-го и выше. У нас же большинство ДМВ-станций работают с 20-го по 40-й каналы, которые польские антенны "вытягивают" с помощью широкополосного усилителя.

Достаточно несложно отличную антенну изготовить на один какой-то конкретный канал. Конечно, она будет работать и на других каналах, но гораздо хуже. Для дальнего приема обычно используют антенны типа "волновой канал" с коэффициентом усиления в 13... 15 дБ (у обычной антенны коэффициент усиления 5...6 дБ). Антенные решетки из 4; 8; 16 и даже 32 антенн радиолюбители применяют для проведения связи через Луну, кстати, их можно пересчитать и на телевизионные каналы. Подобные антенны отличаются большими размерами. Например, антенна конструкции французского радиолюбителя Ф. Тонна с коэффициентом усиления 14 дБ, составленная из 16 элементов, имеет траверсу длиной более 6 м.

Чтобы привести только некоторые конструкции антенн и описать их настройку, не хватит объема этого журнала. Проще сделать или купить простой антенный усилитель и разместить его на имеющейся антенне, эффект окажется не хуже, чем от покупки польской антенны. Что касается постройки преобразователя (конвертера) для приема спутникового ТВ, не обойтись без специальных приборов и опыта конструирования СВЧ аппаратуры. Еще раз повторяю, что материалы на эту тему многократно публиковались в журналах "Радио" и "Радиолюбитель". Достаточно сходить в библиотеку и полистать подшивки. Замечу, что многие статьи по радиоэлектронике, опубликованные в вашем альманахе, дублируют уже ранее напечатанные в журнале "Радио".

С уважением, С.В. Антонов. UA3RBO - это мой радиолюбительский позывной.

393820, Тамбовская область, станция Ламки, улица Почтовая, дом 72 - мой адрес.

P.S. Я мог бы еще поделиться с читателями простой технологией изготовления надгробных памятников. Затраты небольшие, а по качеству они не уступают памятникам, сделанным из природного камня специализированными мастерскими за бешеные цены.