Мебель своими руками

Выписываю ваш журнал второй год и считаю его хорошим изданием для любителей мастерить. В 1999 году в третьем номере альманаха я поделился с читателями методами работы со стеклом, которыми я успешно пользуюсь. На сей раз хочу рассказать немного о мебели, поскольку подобные вопросы в рубрике «Нужна помощь!» нет-нет да и возникают.

А рассказать я вам хочу, как в условиях домашней мастерской можно быстро и без особых затрат сделать отличную мебель. Речь здесь пойдет о щитовой мебели, достоинство которой в том, что ее удается разобрать и перевести в любое место по частям, чего нельзя сказать о мебели каркасной, которая обычно является неразъемной.

Начнем с выбора материала. Понадобятся доски толщиной 25 или 30 мм. Я чаще всего использую доски из сосны, так как они самые доступные, потом древесина сосны быстро сохнет, мало коробится, легко обрабатывается. Конечно, если у вас есть возможность приобрести материал посерьезнее, например, доски из бука, это будет даже лучше.

Доски подбирают сухие, прямослойные и без сучков (небольшие сучки допускаются). Если доски долго лежали на улице и вы считаете, что они уже высохли, то зря так считаете. Дело в том, что воздух на улице всегда более влажный, чем в помещении, поэтому доски нужно еще подержать в помещении для досушки месяц или больше. Причем это надо сделать обязательно, иначе в процессе работы или потом вас могут ждать нежелательные сюрпризы.

А пока доски досушиваются, определимся, что же все-таки мы хотим из них сделать, следуя принципу: «Думай, что хочешь сделать, думай, что делаешь, думай, что сделал». Так что возьмем лист бумаги (лучше в клетку, так удобнее), карандаш, линейку и начнем чертить эскиз предмета мебели, который намереваемся смастерить. К примеру, нам нужна тумбочка, простая прикроватная тумбочка. Я мог бы описать что-то и посущественнее, но тогда придется рассказывать о многих конструктивных особенностях изготовления более сложного изделия, а это слишком долго, да и ни к чему, так как вы сами во всем разберетесь в процессе работы. Главное, усвоить технологию, а особенности конструкции мебели вы всегда «подглядите» у серийных образцов.

Итак, мы нарисовали тумбочку, такую, какую мы хотели бы видеть. Дальше определимся с размерами, которые могут быть любыми и зависят только от вашего желания. Однако независимо от того, взяты ли размеры с серийной модели или выбраны с учетом места в квартире, где вы хотите тумбочку поставить, замечу, что размеры эти должны быть пропорциональными.

Определив размеры каждой детали, начнем наш эскиз воплощать в дереве. Как видно из рис. 1, для нашей тумбочки понадобятся: 2 боковые стенки 40x55 см, верхняя крышка 45x42 см, дверка 33x42 см, лицевая дощечка ящика 12x42 см, дно, которое на рис. 1 мы не видим, размером 38x40 см, нижняя дощечка 10x38 см, а также задняя стенка 55x42 см из ДВП или фанеры. Учтите, что все эти размеры я привел здесь по памяти, взяв в качестве образца фабричную тумбочку, поэтому я бы не советовал им особо доверять, так как мог ошибиться.

Изготовление тумбочки начнем, например, с боковой стенки, размеры которой 40x55 см. Отпиливаем для стенки соответствующее число досок, длина которых несколько больше, чем нужно (припуска в 10 см будет достаточно). Далее укладываем их одну к одной так, чтобы ширина будущего щита была на 2...3 см больше ширины стенки. Таким же образом готовим материал и для остальных щитов. После того как доски для всех щитов-заготовок подобраны, их нужно обстрогать на станке с одной стороны и с боков. Строгать обычно начинают с выпуклой стороны (думаю, не секрет, что доски после сушки приобретают форму желоба), так как потом будет легче обрабатывать вторую сторону. Понятно, доски должны быть обструганы ровно и без сколов.

Потом, настроив рейсмус на размер в 2 см, отложим этот размер на торцах каждой доски, прикладывая рейсмус к строганной стороне доски (рис. 2). Чтобы черту лучше было видно, проведите по ней еще и карандашом. Далее на том же станке обстругиваем вторую сторону каждой доски (до черты). Я обычно в этом случае сначала обрабатываю доску с одного края, оставив небольшой припуск, затем - с другого, и уже потом обстругиваю доску посередине, захватывая оба края.

Ширину дощечек в щите выбирают, исходя из ширины ножей вашего строгального станка, однако если даже станок имеет достаточно широкий ножевой вал, доски все-таки готовят шириной не более 15 см. Поэтому широкие доски желательно распилить вдоль посередине, причем эти половинки потом в щите рядом не располагают. У меня лично на эти цели идут все обрезки, поэтому я считаю свой способ выгодным.

Обработав доски-заготовки для щитов, начнем составлять из них сами щиты. Здесь есть одно правило: положение дуг годичных колец у соседних досок должно чередоваться, то есть если в одной доске концы годичных колец «смотрят» вниз, то в соседних досках они должны быть ориентированы вверх (рис. 3). И сразу нужно определиться с лицевой стороной щита. Ведь доски в щите должны лежать лучшей своей стороной «на лицо», при этом нарушать правило расположения годовых слоев, о котором я рассказал чуть выше, нельзя. После того, как все доски нашли свое место, их нужно пометить любым удобным вам способом, чтобы в дальнейшем их не перепутать.

Следующая операция будет посложнее. Придется фуганком подогнать доски друг к другу так, чтобы комар носа не подточил. Если между досками будет щель, то после лакировки она станет очень хорошо видна, что подмочит вашу репутацию как мастера.

Дальше понадобится фреза шириной 6 мм, которую мы поставим вместо дисковой пилы. Такие фрезы часто встречаются в продаже, но если ее не найдете, то ничего страшного. Возьмите дисковую пилу толщиной 2 мм и разведите ее следующим образом: один зуб отогните вправо, второй оставьте стоять прямо, третий отогните влево. В результате такая пила вполне заменит нужную фрезу. А если в конце развода зубьев порядок их чередования нарушится, то и здесь ничего страшного не произойдет. Почему я так «уперся» в эти 6 мм? Все дело в толщине пятислойной фанеры, которую я обычно использую для вставок, а толщина такой фанеры как раз и составляет 6 мм.

Итак, устанавливаем пилу (фрезу), чтобы она обеспечивала глубину реза 10...15 мм, на расстоянии 6...7 мм от нее прилаживаем упорную линейку и в продольных кромках досок делаем по пазу. Обязательно следим, чтобы паз был ровным. Если ваш станок позволяет строгать доски заданной толщины и идеально их сплачивать, то вам будет куда проще и многое из того, что я рассказал, делать не придется. Теперь остается изготовить из фанеры вставки шириной на 1...2 мм меньше, чем общая глубина пазов в двух досках. Такая ширина вставок позволит излишкам клея собираться в зазоре между дном паза и кромкой вставки, иначе избыток клея может не позволить доскам плотно сойтись. Вставки, как я уже говорил, делают из пятислойной фанеры, но можно напилить их из обычных брусков или досок.

Щиты собираем на вставках (см. рис. 3) и пробуем сжать их в «жимках» (рис. 4). Убедившись, что кромки досок плотно прилегают друг к другу, можно приступать к их склеиванию. Для этого придется снова разобрать щиты на доски и вставки, смазать стенки пазов и вставки клеем, собрать доски в щиты и сжать в «жимках», чтобы сплотить доски. Клея должно быть столько, чтобы он выступал по всей длине стыка досок. Сжимов («жимков») лучше сразу сделать несколько штук, тогда работа пойдет быстрее. По конструкции они бывают разные, но моя, пожалуй, самая простая в изготовлении (см. рис. 4).

Клей я использую ПВА, он дешев, надежен и его не надо готовить. После высыхания клея щиты можно осторожно обстругать, но если подобная обработка затруднительна, сразу приступим к шлифованию.

Перед шлифованием щиты разметим и опилим в соответствии с требуемыми размерами (без каких-либо допусков). У кого есть специальная машинка, для того шлифование - не проблема, а вот у меня ее не было, поэтому щиты пришлось шлифовать с помощью насадки на дрель. Работать насадкой немного рискованно, но риск того стоит, так как если шлифовать щиты вручную - работа превратится в настоящую каторгу. О том, как сделать насадку, я расскажу ниже, а сейчас хочу дать пару советов. Так, если насадка не прижата к доске, не включайте дрель, а также не отнимайте насадку от доски до полной остановки дрели после выключения последней. Торцы щитов шлифуют вручную наждачной шкуркой, закрепленной на бруске. Шкурку желательно брать покрупнее, она быстрее справится со своей работой, а поскольку шлифуем мы механическим способом, то обработанная поверхность будет здесь достаточно чистой.

После того, как все щиты будут отшлифованы, нужно подумать, как их соединить между собой. Я это делаю при помощи брусков и шурупов (рис. 5), стараясь расположить бруски внутри конструкции, чтобы их не было видно. Подойдет для подобной цели и фабричная фурнитура, но она со временем расшатывается, да и стоит дороговато.

Дверку проще и надежнее повесить на рояльных петлях, обеспечив их плотное прилегание к соответствующим деталям тумбочки. Ящик разрешается сколотить обычными гвоздями, так как прочность его от этого не пострадает. Понятно, сначала собирают сам ящик, а потом закрепляют на его боковых стенках (снаружи) и на стенках тумбочки (изнутри) рейки, на которых ящик будет выдвигаться. В последнюю очередь к ящику крепят лицевую доску, следя за тем, чтобы она не выступала за стенки тумбочки.

Вот тумбочку мы и собрали, осталось придать ей «товарный» вид. Кстати, заднюю стенку прибивать пока не нужно, мы ее прибьем в последнюю очередь, после лакировки. Вообще-то, чтобы тумбочка приобрела «товарный» вид, ее достаточно только покрыть лаком. Правда, такая отделка тумбочки выглядит очень скромно. Поэтому я советую украсить тумбочку накладной резьбой, которая превращает обычную тумбочку прямо-таки в произведение искусства. (Напомним, что при накладной резьбе узор или его детали вырезают отдельно, а затем закрепляют, например, с помощью клея, на «украшаемой» поверхности. Очень удобная и полезная особенность такой резьбы заключается в том, что при ее повреждении испорченные участки узора легко заменить новыми, не затрагивая сохранившуюся часть узора. - Примечание редактора.)

Каждый может подобрать для украшения тумбочки или другого предмета мебели прикладной резьбой понравившиеся узоры и орнаменты. Или даже сам разработать их. На рис.6 я привожу два орнамента (угловой для дверцы и одну четвертую часть орнамента для лицевой стенки ящика). И если вы хотите сами научиться создавать орнаменты, попробуйте их срисовать, причем не скопировать, а именно срисовать. При этом попытайтесь почувствовать стиль узора, при желании внесите в него свои элементы. И если у вас что-то получилось, то идите дальше. Вырежьте из листа плотной бумаги треугольник, ромб или еще какую-то фигуру и заполните ее несложным узором, например, как на рис. 6. Уверяю вас, что это очень простой орнамент, его только нужно «прочувствовать», и если у вас узор получится, вам не придется больше бегать в поисках подходящих узоров, вы их будете создавать сами.

Разобравшись с узорами (орнаментами) для накладной резьбы, познакомимся с техникой выполнения этой резьбы. Как уже говорилось, при накладной резьбе весь орнамент (или его элементы) выполняют на отдельных досках. Для этого с большой аккуратностью надо острогать до толщины 5...6 мм подходящую заготовку из березы или липы. Лично я режу сосну, только для нее нужен очень острый инструмент.

Кстати, об инструменте. В одном из номеров альманаха за прошлый год была опубликована реклама резцов по дереву. Я их выписал и не пожалел. Металл превосходный, отлично правится оселком, долго не тупится, а уж режет - сердце радуется. В наборе 16 резцов, этого вполне достаточно, а стоили они тогда всего 10 у.е. (Напомним, что такие качественные и недорогие резцы, а такое в наше время встречается очень редко, изготавливает замечательный мастер Александр Александрович Корнеев. К сожалению, так как в последнее время цены на все не падают, а летят вверх «стремительным домкратом», возросла цена и на резцы, которые теперь стоят 350 рублей (без стоимости пересылки). И если вам нужны резцы для резьбы по дереву, которые вас никогда не подведут, пишите ему по адресу: 682916, Хабаровский край, район Лазо, поселок Мухен, улица Трудовая, дом 1. - Примечание редактора.)

Но вернемся к накладной резьбе. На готовые доски переносят рисунок (обычно по шаблону). Потом узор выпиливают. Делают это разными способами: узоры из березовых и липовых досок можно вырезать электрорезаком, о котором я рассказывал в альманахе «Сделай сам» №3 за 1999 год, сосну придется пилить лобзиком (электромагнитным или просто ручным). Лобзик - насадка на дрель не подойдет. Такой лобзик вам все поломает, потому что у его ручной пилы очень крупные зубья, да и сама пила широковата. Полотна для лобзика я делаю сам, так как фабричные ненадежны и очень плохо пилят. Делаю я их из нихромовой проволоки. Сначала сплющиваю ее немного молотком на гладкой металлической поверхности, потом зажимаю в лучек (рамку) лобзика, но полотно пилки располагаю не в одной плоскости с рамкой, как обычно, а поперек, затем подкладываю под натянутую проволоку дощечку и стамеской, держа ее под углом в 45°, наношу на проволоку насечки (заусенцы), легко ударяя по стамеске молотком. Насечки я делаю с двух сторон полотна, что обеспечивает гораздо большую маневренность при выпиливании. Например, как только при выпиливании перекладина рамки лобзика упрется в деталь, разворачиваем лобзик на 180° и продолжаем пилить дальше в том же направлении. После того, как все фрагменты орнамента выпилены, у них зачищают сторону, которой мы будем приклеивать эти фрагменты к деталям тумбочки. Лицевую сторону зачищать не нужно - в дальнейшем мы ее все равно будем обрабатывать резцами.

Теперь выпиленные элементы накладной резьбы разместим на щитах, в нашем случае это будут дверка тумбочки и лицевая доска ее ящика. Возьмем карандаш, линейку и с их помощью выставим каждый фрагмент резьбы, чтобы он находился в нужном месте. После чего отметим на щите карандашом положение каждого фрагмента, обведя карандашом либо фрагмент целиком, либо какие-нибудь его части. А чтобы при приклеивании элементы узора не сбились, в щит в местах расположения элементов забиваем кусочки проволоки (штырьки) толщиной до 1 мм и длиной 5 мм так, чтобы из щита они выступали на 1 мм. Обычно для каждого элемента достаточно предусмотреть два штырька, на которые элементы резьбы накалывают (насаживают). При этом стараются, чтобы штырьки попадали в середину детали орнамента, иначе их можно задеть резцом, что повлечет за собой заточку и правку последнего. Кстати, проволочные штырьки можно не забивать, а вдавливать в щит плоскогубцами. Для приклеивания элементов резьбы я использую все тот же клей ПВА, который наношу на соответствующие поверхности прямо пальцем. Из тюбика выдавливать клей непосредственно на детали не советую, так как в этом случае трудно осуществить подачу нужной порции клея. Смазанные клеем элементы резьбы накалываем на штырьки, следя при этом за точностью размещения элементов на щите, после чего пригружаем их чем-то тяжелым. Для груза подойдет мешок с песком, но материал мешка должен быть плотным и не пропускать содержимого, иначе песок попадет на древесину и начнет тупить резцы. Я пригружаю элементы резьбы отфугованным бруском сечением 10x10 см, на который ставлю очень тяжелую железную болванку. Это дает мне возможность определить, все ли элементы прижаты к щиту. Если же какой-то элемент, например завиток, не достает до щита, я между элементом и брусом всовываю щепку, и все в порядке. Четырех часов вполне достаточно, чтобы клей надежно схватился. Сняв груз, можно с помощью резцов придать фрагментам резьбы нужное сечение, что, понятно, оживит узор. Если у нас растительный орнамент, как на рис. 7, то карандашом наносим прожилки по середине деталей орнамента, которые помогут нам ориентироваться при резьбе. Можно прожилки и не рисовать, но с разметкой работать будет значительно удобнее. Не советую начинать резьбу до тех пор, пока вы не приклеите все элементы орнамента, иначе можно испортить уже готовый орнамент.

Для резьбы нам понадобятся две полукруглые стамески (побольше и поменьше) и нож-косяк. Вместо косяка подойдет и стамеска, но только из хорошей стали. Итак, резцами орнаменту придают вид, как показано на рис. 7. Вырезается все очень легко и быстро (при условии, что у вас хороший инструмент), а в процессе работы вы приобретаете хороший навык, который вам пригодится в освоении более сложных приемов резания.

Чтобы накладная резьба приобрела почти законченный вид, ее еще нужно обработать наждачной шкуркой. Сначала с помощью крупной шкурки грани орнамента избавляют от рисок, оставленных на них резцами. Для этого «шкурку» нарезают на полоски шириной 1 см и шлифуют ими грани (по мере истирания конца полоски его отрезают). Когда все грани сгладятся и вы не увидите на них резких переходов, орнамент шлифуют мелкой шкуркой. Последняя должна быть на матерчатой основе и со светлым абразивным зерном. Дело в том, что какая-то часть абразивных частичек обязательно останется в дереве, и если они темные, на торцевом срезе эти частички будут хорошо заметны.

Ну вот, с резьбой покончено, осталось разобрать нашу тумбочку (совсем забыл сказать, что с накладной резьбой мы, естественно, работаем на снятых деталях), окончательно зачистить все детали мелкой шкуркой и заняться их окончательной отделкой морилкой и лаком. Конечно, морилкой тонировать тумбочку не обязательно, но если вы хотите придать изделию благородный вид - без этого не обойтись. Сейчас в продаже много разных морилок, но не советую приобретать двухрастворные, водорастворимые и спиртовые. С двухрастворной морилкой связаны сюрпризы с цветом (большая вероятность появления пятен), а водорастворимые и спиртовые морилки поднимают ворс и все забоины на обработанной ими поверхности, а это большая неприятность, с которой сделать уже ничего нельзя. Я пользуюсь морилкой фирмы «Тиккурилла», стоит она дороговато, но не выгорает, хорошо держит лак и вы можете заказать морилку любого цвета, вам его подберут прямо на ваших глазах. Наносят морилку краскораспылителем, тампоном или кистью, делая это с большой осторожностью, чтобы не допустить пятен и подтеков.

Покрытые морилкой детали хорошо просушим и возьмемся за лак. Лучше подойдет нитролак: он быстро сохнет, достаточно стойкий, дает благородный блеск. Лак наносить лучше всего методом распыления, разбавив его до нужной густоты соответствующим разбавителем, можно поэкспериментировать с валиком, но не с поролоновым, так как последний растворяется в нитролаке. Если после нанесения лака на деталь из щита образуется ровная блестящая поверхность, то все нормально. Если лак ложится неровно, не образуя сплошной пленки, добавьте в него еще разбавителя, а если наносится хорошо, но на его поверхности образуются пузырьки воздуха, значит лак слишком жидкий. Не секрет, что на горизонтально расположенной поверхности лак ложится ровнее, для этого мы и демонтировали нашу тумбочку. Теперь, разобравшись, какой лак нам нужен, сметем пыль с поверхности какой-либо детали и нанесем на нее первый слой лака, а когда он высохнет - второй. После того, как второй слой лака хорошо подсохнет, возьмите мелкую шкурку и отшлифуйте покрытую лаком поверхность. Не бойтесь, что лак потеряет блеск, последний нам пока не нужен, нам необходима ровная поверхность. С отшлифованного щита снова обметем пыль и вновь покроем лаком. В дальнейшем будем шлифовать поверхность после нанесения каждого слоя лака (после того, как он высохнет, конечно). Слоев лака потребуется около шести, вы сами поймете, когда лакировку можно закончить (на этом этапе поверхность станет гладкой и на бликах не будет просматриваться текстура древесины). Последний слой наносят с особой осторожностью и не шлифуют. Если есть желание, отполируйте в заключение поверхность специальной пастой (марка пасты часто указывается на этикетке лака), но если лак лег ровно, делать это совсем не обязательно. Внутренние поверхности деталей тумбочки достаточно покрыть лаком всего два раза. После лакировки дайте деталям хорошо просохнуть (пусть лак окрепнет!), после чего принимайтесь за сборку тумбочки, не забыв постелить на рабочий стол мягкую ткань.

Ручки на дверку и ящик, а также другую фурнитуру либо сделайте сами, либо купите в магазине - это как вам будет угодно.

Ну вот тумбочка и готова! Можете сесть рядом и полюбоваться своей работой, а заодно подумать, что не так, что лучше бы сделать по-другому, а что оставить, как есть.

Прочитав этот материал, вы, наверное, подумаете, что делать мебель сложно и долго. Однако это не совсем так. Заверяю вас, как только вы приобретете навык в изготовлении мебели, работа мебельщика покажется вам простой и увлекательной. А скорость работы вас просто удивит. Так, нашу тумбочку, например, удается собрать всего за неделю. Только не пытайтесь делать тумбочку в виде «коробки» с дверцей и ящиком, а еще обязательно придумайте какой-то наворот, который придаст изделию хороший «буржуйский» вид. Верхнюю крышку любого предмета мебели я никогда не делаю в виде простого прямоугольника. Например, для той же тумбочки склейте щит с запасом, придумайте для крышки нестандартную форму, изготовьте шаблон из бумаги, выпилите по нему крышку, срежьте у нее полукруглым резцом верхнюю кромку, в результате крышка приобретет оригинальный вид, станет намного симпатичнее. Я считаю, что любую мебель украсит наличник. Если это тумбочка - закрепите его на задней стенке, если шкаф - на передней.

Если вы намереваетесь изготовить несколько предметов для одной комнаты, постарайтесь выполнить их в одном стиле, украсив при этом резьбой с похожим узором, тогда тумбочки, шкафы и полки будут «дружить» между собой. По подобной технологии удается сделать все, от тумбочки до стенки. Такая технология не требует глубоких знаний столярного дела и позволяет изготовить мебель без больших материальных затрат.

Еще хочу дать один совет. Если вы занесли доску для досушки, то не спешите ее строгать, тогда она и высохнет быстрее, а если ее при этом «поведет», у вас останется больше шансов выстрогать из нее ровную деталь. Это, пожалуй, все, что я хотел рассказать о мебели.

Сопутствующая информация

Шлифовальная насадка на электродрель

Прежде всего хочу рассказать о применяемой мной шлифовальной насадке. Для ее изготовления нам понадобятся: стальной пруток диаметром 10 мм, кусок стальной полосы (шинного проката) сечением 4x40 мм, проволока для заклепок диаметром 4 мм, дощечка и войлок. Конец прутка придется сточить, придав ему форму квадрата 10x10 мм (длинна сточенной части составляет чуть больше 30 мм).

Отпилив от прутка сточенную часть, получим параллелепипед длиной около 30 мм и просверлим в нем два отверстия диаметром 4 мм (первое отверстие на расстоянии 7 мм от одного края параллелепипеда, а второе - на том же расстоянии от другого края, при этом отверстия ориентированы под углом 90° относительно друг друга). Далее от полосы отрезаем четыре прямоугольника размером 10x25 мм, в каждом сверлим по отверстию диаметром 4 мм, отступив от края 7 мм, и закругляем у прямоугольников «примыкающие» к отверстию углы. Полученные «ушки» приклепываем к изготовленному ранее параллелепипеду, используя просверленные там и там отверстия. Причем приклепываем так, чтобы «ушки» свободно вращались на заклепках. Таким образом мы получили своеобразную крестовину, назначение которой - компенсировать возможные перекосы собственно шлифовальной головки при работе с ней. Теперь одну пару «ушек» крестовины привариваем к отрезку 10-миллимeтpoвoгo прутка длиной 4...5 см, а другую пару к вырезанной из вышеупомянутой полосы пластинке площадью 4x10 см. Осталось к стальной пластинке привернуть на четырех шурупах деревянную дощечку размером 2x7x15 см, противоположную пласть дощечки «обшить войлоком» и укрепить там шкурку, например, мелкими гвоздиками (рис. 8). Зажав стержень крестовины в дрель, осуществляют шлифование. Лучше для этого подходит двуручная электрическая дрель с регулируемой частотой вращения, но можно пользоваться и дрелью пистолетного типа (только в этом случае придется уменьшить размеры дощечки). При работе шкурка забивается древесной пылью, поэтому в процессе работы ее следует регулярно очищать, что удобно делать проволочной щеткой.

Приспособление для нарезки зубьев пилы

Вы, наверное, заметили, что после нескольких заточек зубья на ножовке приобретают другую форму, они становятся ниже, режущие кромки их закругляются, между зубьями появляются «недозубки». Словом, со временем возникает извечный вопрос - что делать с поработавшим инструментом? Конечно, можно старые зубья сточить, а вместо них напильником сформировать новые, но это долго, да и напильником одним не обойдешься. Можно купить новую пилу, но это связано со значительными расходами. Поэтому я советую для обновления ножовки сделать пресс для нарубки новых зубьев, о чем и хочу рассказать ниже.

Прежде всего для пресса следует изготовить пуансон, который можно сделать из старых метчика, бородка или зубила, обточив их на наждаке до нужной формы. Длина пуансона около 15 см, а диаметр примерно 15 мм. 7-сантиметровому концу пуансона придаем форму треугольника, один из углов которого должен соответствовать углу между зубьями пилы. Обратите внимание, что рабочий торец пуансона не затачивают под углом 90° к телу пуансона, а формируют под небольшим углом (рис. 9), так как в этом случае пробивать зубья им значительно легче.

Для матрицы подбирают полоску из стали, которая хорошо закаливается и не выкрашивается при работе. В полоске (до закалки, разумеется) сверлим три отверстия: одно для пуансона и два для болтов, которыми будем крепить матрицу к станине пресса. Понятно, отверстию для пуансона придаем форму пуансона, при этом последний должен входить в матрицу достаточно плотно, но без всяких «затираний».

Станину пресса (рис. 10) сваривают из швеллеров, уголков или листовой стали. Пуансон на вертикальной стойке станины устанавливают с помощью металлических брусков, изготовить которые проще всего из «тела» токарного резца. В одном из брусков (верхнем) сверлят круглое отверстие (по диаметру хвостовика пуансона), в другом (нижнем) формируют отверстие в виде треугольника (для рабочей части пуансона). Пуансон в отверстиях брусков-направляющих должен ходить легко, но без люфта. Крепят бруски к вертикальной стенке станины на болтах. Сварка здесь не желательна, так как в этом случае бруски может «повести» и пуансон начнет клинить. В горизонтальной полке станины под пуансоном сверлят отверстие для сечки (пуансон в него должен проходить свободно).

Собирают пресс так. Устанавливают пуансон в брусках-направляющих. Далее под пуансоном располагают матрицу (закаленную). Опускают в отверстие матрицы пуансон, отмечают положение на горизонтальной полке станины матрицы и крепят на полке матрицу винтами. Понятно, отверстие в станине должно находиться под отверстием в матрице. Далее на хвостовик пуансона надеваем пружину, а на самом конце хвостовика закрепляем наконечник из мягкого железа. Назначение наконечника - принимать удар молотка и удерживать пружину на хвостовике. Учтите, что пружина должна быть достаточно «сильной», чтобы после удара по пуансону молотком возвращать пуансон в верхнее положение.

Осталось изготовить упор, необходимый для регулировки размеров вырубаемых зубьев (см. рис. 10). Для упора подберем уголок с шириной полок 15 мм и длиной 70 мм. Середину уголка выбираем так, чтобы пуансон, опускаясь в матрицу, за него не задевал. Не трудно догадаться, что этот упор в прессе выполняет ту же роль, что и направляющая линейка на круглопильном станке (циркулярке). То есть, меняя положение упора относительно пуансона (а к упору при вырубке зубьев прижимают пилу), можно обеспечить ту или иную высоту получаемого зуба. Естественно, что размер зуба ограничивается размером пуансона. Чтобы установить упор в нужном положении к уголку приваривают резьбовую шпильку (на рис. 10 шпилька не видна), а в вертикальной стойке станины сверлят для шпильки отверстие, где шпильку фиксируют двумя гайками. Все, приспособление готово к работе.

С подлежащей ремонту ножовки снимают ручку, стачивают старые зубья и хорошенько выравнивают полотно. Приспособление зажимают в тисках за ребро уголка (или швеллера), с помощью упора выставляют нужные размеры зуба. Полотно пилы кладут на матрицу, одной рукой прижимают к упору, а другой молотком бьют по наконечнику пуансона. Удар должен быть резким, но легким, отрывистым, иначе вы загоните пуансон в матрицу слишком глубоко и что-нибудь сломаете. Передвинув полотно в сторону, сориентируйте его так, чтобы в результате следующего удара по пуансону сформировался зуб, вершина которого бы завершалась не острием, а площадкой размером 0,5...1 мм. Так же получают и другие зубья. В процессе работы могут возникнуть трудности: скалываются зубья, клинит пуансон и так далее. Не спешите браковать свою работу, а попытайтесь понять, почему происходит брак. Или ваша ножовка слишком твердая (у таких, как правило, отламываются зубья при разводке), или между пуансоном и матрицей слишком большой зазор, или еще чего. Я здесь специально не вдаюсь в подробности, что да как, тут ведь, как в песне поется: «Я его слепила из то, что было». Ведь главное здесь - идея. Я видел подобное приспособление в виде пресса, где использовался винт с ленточной резьбой, но он сложнее в изготовлении.

Шипы без зазоров

Выше я рекомендовал ящик сколотить гвоздями. Однако есть простой способ вязки деталей прямыми сквозными швами, дающий соединение большой точности. Вот технология этого способа. На торцах двух противоположных дощечек, составляющих каркас ящика, размечают то число шипов, которое вам необходимо. На двух других дощечках достаточно провести по черте, обозначающей глубину пропила. Далее берем две дощечки (размеченную и неразмеченную), складываем их вместе (пласть к пласти) и зажимаем в тиски. Причем зажимаем так, чтобы размеченная доска была смещена вправо на одну ширину пропила, оставляемого ножовкой, которой вы собираетесь пилить (рис. 11,а). Пилить шипы по разметке начинаем справа, причем по первой черте пропил делаем (пилу располагаем слева от черты), вторую черту пропускаем и так далее, делая пропилы через раз. Затем ослабим тиски и сдвинем размеченную дощечку на ширину двух пропилов влево (то есть размеченная дощечка будет выступать влево на один пропил) и осуществляем пропилы по оставшейся разметке, располагая пилу справа от линий разметки (рис. 11,6). Далее, уложив дощечку на дощечку ровно, отметим те участки, которые нужно вырубить (рис. 11,в), только постарайтесь здесь быть повнимательнее, если что-нибудь перепутаете, то все испортите. Удалив лишнее, соединим дощечки в шип и удивимся простоте и точности этого способа.

О снегоочистителе

В одном из номеров альманаха была опубликована конструкция снегоочистителя. На мой взгляд, конструкция имеет ряд недостатков. Этим снегоочистителем нельзя расчистить площадку или дорогу для автомобиля, так как сам автор признается, что его трудно двигать после большого снегопада, да и громоздкий он.

Взамен хочу предложить свой вариант очистителя (рис. 12). Он имеет боковой отвал, а значит не придется несколько раз ходить по одному месту, с ним не надорвешься после обильного снегопада, потому что как только он наберет достаточно снега, последний просто вытолкнется на чистое место. Кстати, мой снегоочиститель очень легко изготовить. Для этого понадобятся кусок пятислойной фанеры, брусок для черенка, две доски, полоска жести, уголок и три болта М6 с шайбами. Как его собрать, понятно из рис. 12.

Пожалуй, это все, чем я на сей раз хотел с вами поделиться. От себя хочу попросить опубликовать в альманахе конструкцию газосварки «на воде» и технологию литья поршней для двигателя внутреннего сгорания.