Ремонт швейной машинки своими руками

Поскольку курсы и кружки по изучению кройки и шитья еще существуют, значит есть еще желающие шить на машинках. Мне неизвестно, сколько времени на этих курсах отводят изучению материальной части, то есть машины, но, по-моему, слишком мало, так как знание этой самой материальной части, оставляет желать лучшего. Поэтому о машинах прошлых лет выпуска мне бы и хотелось поговорить в этом материале, который является как бы продолжением рассказа о швейных машинках Подольского завода, опубликованного в альманахе № 5 за 1999 год.

Известно, что на поприще мастера по ремонту швейных машин нелегко завоевать славу и уважение. Чаще слышишь от владельцев машин такое: "Вот пока мастер был - машинка шила, мастер ушел - и машинка перестала шить". Сами же не знают, как иглу правильно поставить, а ведь машинка не какой-то мифический самостоятельно решающий все проблемы автомат, на машине надо уметь шить. Кроме того, ее надо знать. Что тогда ждать от владельцев современных машин, которые намного сложней старых?! Мне известны случаи, когда доморощенный технарь, не сумевший наладить машинку, с яростью грохал ее об пол. Низок уровень знаний и у бывших работников фабрик и ателье, у которых всегда под рукой был мастер-наладчик. При переходе же к индивидуальному шитью на дому наладчиком вынужден стать каждый, кто шьет. Таким образом, мы вас подвели к мысли о том, что работе на машинке необходимо учиться!

Итак, перед вами машинка Подольского завода прошлых лет (или подобная ей). Вы решили сшить, скажем, юбку. С чего начать? Машинка смазана, очищена и при прокручивании без ниток издает негромкий звук без резких стуков и громыханья. Намотав нитку на шпульку с той катушки или бобины, которая будет оставлена наверху, вы вкладываете шпульку с ниткой в шпульный колпачок, заводите конец нитки под прижимную пластинку и пробуете, как нитка вытягивается. Если этот процесс сопровождается рывками, попробуйте шпульку заменить или спилите у нее немного края бортиков. Когда шпулька (теперь исправная!) вложена в шпульный колпачок, а колпачок с легким щелчком вложен в челнок, и когда нижняя нитка поднята вверх, под лапку, снова потяните нитку за конец, снова проверяя, как она вытягивается. Обычно все бывает нормально. Но если нитка не идет, то это происходит из-за того, что шпульку защемило между дном челнока и шпульным колпачком. В этом случае попробуйте подпилить ступицу шпульки с одной стороны напильником или потереть ее об абразив. Не возбраняется подпилить обе стороны ступицы - беды не будет.

Затем укладываем верхнюю нитку. Здесь следует обратить внимание на степень защемления ее в тарелочках натяжного узла при опущенной лапке (при поднятии лапки вверх, нитка в натяжном узле освобождается). Если нитка между тарелочками проходит с трудом и даже рвется при этом, нужно круглую гаечку, находящегося на несущем стержне натяжного узла (она там одна) "прокрутить" против часовой стрелки хотя бы на один оборот. Нормального натяжения верхней нитки добиваются потом, при пробном шитье. (Подробнее об натяжном узле мы поговорим чуть ниже). Из натяжного узла нитка идет в ушко нитепритягивателя, затем через спиральное колечко на фронтальной пластине, далее ее заводят за направляющий зацеп у самой иглы, после чего вдевают в ушко иглы. Иглу у машины 2М или ПМ3 устанавливают лыской на колбочке влево, а длинной канавкой на стержне иглы - вправо. Вытянув конец верхней нитки сантиметров на 8...10 из иглы и придерживая его левой рукой, правой делаем один оборот маховиком машинки. Игла в этом случае опустится вниз и снова поднимется вверх, захватив за собой нижнюю нитку. Если последняя не появилась под лапкой, зажимаем лапкой кусочек ткани и вновь делаем один оборот маховиком. Если машинка исправна - нижняя нитка обязательно будет поднята. Отведя обе нитки от себя (они находятся под поднятой лапкой), проверяют качество строчки на пробном лоскуте ткани, опустив, понятно, лапку. Осуществив вручную два-три стежка, не возбраняется дальше шить с помощью привода.

Какой может получиться строчка, показано на рис. 1.

Рис. 1. Варианты строчки (при нормально отрегулированном натяжении нижней нитки): а - верхняя нитка натянута слишком туго; б - верхняя нитка натянута слишком слабо; в - нормальная строчка

Дальнейшие наши выводы основываются на том, что натяжение нижней нитки отрегулировано нормально, как описывалось в прошлой статье. Так, на рис. 1,а налицо слишком сильное защемление верхней нитки. Круглую гайку на натяжном узле следует поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока нитки не станут переплетаться в середине сшиваемых материалов. На рис. 1,б очевидно уже слабое защемление верхней нитки. Гайку натяжного узла придется вращать по часовой стрелке пока нитки не начнут переплетаться в середине тканей. При нормальном переплетении ниток, когда узел переплетения находится между тканями (рис. 1,в), нижняя нитка просматривается сверху в виде маленьких точек, среди пунктира стежков верхней, а верхняя нитка видна точками снизу, среди пунктира нижней нитки. Помните, только добившись хорошей строчки, можно приступать к шитью заветной юбки.

К вышесказанному добавлю, что не всегда подкручивание гайки у натяжного узла приводит к желаемому результату. Тогда придется частично перебрать этот узел: снять с него гайку, конусную пружину и фигурную шайбу с перемычкой (дальше можно не разбирать). Затем маленькой отверткой проверяют легко ли ходит толкатель, размещенный внутри несущего стержня. Если он перемещается свободно, попробуйте вынуть его и напильником сточить головку хотя бы на полмиллиметра. Если и это не поможет, придется выгнуть перемычку фигурной шайбы в выпуклую сторону (наружу) тоже хотя бы на полмиллиметра.

Бывает при подъеме лапки нитка не освобождается. Тут или неправильная сборка натяжного узла, или отсутствует толкатель. На эту неисправность владельцы машинок реагируют не особенно активно, как и на неисправность компенсационной пружинки, находящейся здесь же. При подобных неполадках машина продолжает шить, однако при посещении мастера устранить их следует обязательно.

Рис. 2. Натяжной узел верхней нитки: 1 - регулировочная гайка; 2 - нажимная пружина; 3 - фигурная шайба; 4 - зажимные тарелочки; 5 - компенсационная пружина; 6 - фронтальная пластина; 7 - рычаг подъема лапки; 8 - шток; 9 - несущий стержень; а - выступ, воздействующий на шток

При недостаточном подъеме лапки снимают фронтальную пластинку (см. рис. 2), отверткой отпускают винт на кронштейне штока (рис. 3), приподнимают шток с лапкой и, установив последнюю ровно по рейке, снова закрепляют винт. Обязательно проверяют, есть ли свободный ход у рычажка подъема лапки при ее опущенном положении, то есть "болтается" ли рычажок в этом положении. Если нет - кронштейн приподнимают до появления свободного хода у названного рычажка.

Рис. 3. Узел лапки: 1 - трубчатая гайка; 2 - пружина; 3 - винт; 4 - рычажок подъема лапки; 5 - лапка

Необходимо также следить за остротой иглы, которую при необходимости не очень сложно наточить.

Почему приходится останавливаться на таких, кажется, мелочах? Да только потому, что их не знают, да и как-то не хотят знать. А их, этих мелочей, сотни. Например, в книге А.И. Зюзина приводятся 59 причин обрыва верхней нитки. Сразу подумал, хорошо бы Александр Иванович нашел еще одну причину, ну для ровного счета. Но нас эта цифра не должна повергать в уныние хотя бы потому, что эти причины заложены в машинах всех конструкций.

А сейчас еще немного о регулировании лапки. Ее нажим, пожалуй, никто не настраивает, хотя для этого предусмотрена трубчатая гайка, завинчивая которую, можно усиливать нажим на сшиваемый материал и наоборот. А она, бедная, так "засиделась", что ее не только вручную, пассатижами едва ли стронешь (см. рис. 3).

Стук в машине

Часто без видимых причин при работе машины появляется довольно-таки сильный стук. Одна из причин неполадки - зазор, появившийся между втулками главного вала. Выявить зазор очень просто, для чего достаточно подергать маховик вдоль оси машинки, а вот чтобы устранить этот дефект, понадобится серьезная разборка машинки, в процессе которой придется:

- снять ручной привод (если он есть);

- выкрутить винт-ограничитель из фрикционной гайки. Если с первого раза это не получится, что часто бывает в случае, когда гайка выполнена из пластмассы, надо изнутри помочь винту Г-образной пластинкой;

- отвинтить фрикционную гайку;

- удалить фрикционную шайбу (Такая же разборка требуется и при пробуксовке маховика. Обычно поворот фрикционной шайбы на 180° при установке ее на место, устраняет неисправность);

- снять маховик;

- выбить стопорную шпильку (имейте в виду, что она конусная);

- удалить втулку с вала, запомнив их взаимное расположение. А если втулка при постукивании (через стержень) не желает сниматься, вложите в ее отверстие с торца небольшую металлическую деталь, например гайку М6, и попробуйте завинтить во втулку фрикционную гайку, если последняя сделана из металла. Пластмассовой гайкой рисковать не стоит, так как она способна рассыпаться - отечественная пластмасса не любит насилия;

- надеть на вал жестяную, хорошо выправленную шайбу, вырезанную из крышки для консервирования.

Рис. 4. Фрикционный узел: 1 - корпус машинки; 2 - главный вал; 3 - маховик; 4 - конусная шпилька; 5 - фрикционная фигурная шайба; 6 - фигурная гайка; 7 - винт-ограничитель; 8 - втулка

Далее узел собирают в обратном порядке, соблюдая взаимное расположение втулки и вала. Забивая шпильку, постоянно проверяйте легкость вращения вала. Если при повороте вала почувствуете дополнительное усилие, дальше шпильку не заглубляют, а выступающий конец шпильки, если он остался, спиливают. Обычно одной шайбы для удаления зазора бывает достаточно.

Конечно, в машинке может возникнуть стук и по другой причине, скажем, когда зубчатая рейка, выходя вверх, бьет по игольной пластине. Этот стук удается прекратить поворотом на 180° вокруг оси пальца в нижней головке шатуна привода зубчатой рейки "вперед-назад".

Стук в челноке возникает и из-за слишком большого зазора между концами вилки толкателя и самим челноком. В этом случае обязательно проверьте, не сломался ли конец амортизационной пластинки, которой оснащен толкатель. Бывает, что она вообще отсутствует.

Что делать, когда верхняя нитка не вытаскивает наверх нижнюю?

Это случается, когда в машинке появляются недопустимо большие зазоры, скажем, в нижней головке шатуна в месте крепления к короткому промежуточному валику. Тогда надо отпустить контргайку, отверткой отрегулировать необходимое сочленение, устранив излишний зазор, но и не допустив "заедания". Кроме того, необходимо установить такие же зазоры во всех валиках, расположенных под платформой. Мне встречались машинки, которые шили из рук вон плохо в результате заводского брака. Дело, в том, что толкатель челнока и кривошип кулисы на валике привода челнока связаны нерегулируемо, жестко. А при монтаже на заводе они смонтированы неправильно, поэтому либо челнок не доходит до нужной точки в верхнем положении носика (забег челнока не достаточен), либо заходит слишком далеко (слишком большой забег). Действительную ситуацию устанавливают, медленно прокручивая маховик и наблюдая за челноком при снятом прижимном кольце. Плохо, когда носик челнока останавливается и слишком близко у иглы (на расстоянии 1 мм и менее), и далеко заходит за нее (на 4 мм и более). И в том и в другом случае машинка шьет очень плохо. Правильное и неправильное положения челнока показаны на рис. 5. Подобный брак устраним, но здесь придется поработать (рис. 6). В процессе ремонта придется:

- снять челночный узел;

- выбить шпильку крепления кулисы (кривошипа на валике привода челнока);

- выбить вал привода челнока (легкими ударами со стороны кривошипа);

- забить в вал его родную шпильку, срезать торчащие концы шпильки, расклепать их, зачистить до диаметра вала. (Эта операция необходима для ликвидации отверстия в вале);

- в кривошипе кулисы, где размещалась шпилька, просверлить три отверстия и нарезать резьбу М4;

- подобрать винты М4 с низкими головками;

- собрать узел челнока в обратном порядке.

Рис. 5. Забег носика челнока за иглу, (при нахождении иглы в самом низком положении): а - недостаточный; б - нормальный; в - слишком большой

Теперь мы получили регулируемый узел вращения челнока, позволяющий устанавливать носик челнока в желаемом месте. Только проследите затем, чтобы вновь поставленные винты не мешали поворачиваться кривошипу во время работы.

Рис. 6. Узел вращения челнока: 1 - толкатель; 2 - платформа машинки; 3 - вал привода челнока; 4 - шпилька; 5 - кривошип кулисы; 6 - отверстие для винта (новое)

Некоторые требуют наладить машинку так, чтобы она шила одной ниткой и одной иглой как шелк, так и кожу. Это невозможно - машинку необходимо налаживать на каждый вид сшиваемых материалов. И еще должен предупредить, что при общении с машинкой будьте предельно внимательны, так как из-за малейшей пустячной на первый взгляд неполадки машинка может перестать шить. Мне однажды долго пришлось ломать голову: почему рвется верхняя нитка? Причин для этого - ну никаких! Оказывается, на этой машине в течение сорока с лишним лет вышивали узоры и на приигольном зацепе декоративными нитями была прорезана настоящая щель, в которой нитка иногда застревала и рвалась.