Полезные придумки

Огородные грядки без сорняков

Одной из самых трудоемких операций на садово-огородных участках является прополка грядок от сорняков. Ее приходится делать несколько раз за сезон. Особенно тяжело дается прополка пожилым людям, которых, как правило, не миновали радикулит, остеохондроз, другие болезни. Применять же химические средства (гербициды) борьбы с сорняками практически нельзя, так как вместе с ними можно повредить и культурные растения. Остается полоть, полоть, полоть...

Рис. 1. Просечка для пленки: 1 - стальное кольцо; 2 - деревянная державка

Однако известно, что можно практически полностью избежать прополки, если затруднить прорастание и последующий рост сорняков, закрыв поверхность грунта непрозрачным для солнечных лучей материалом. Я три года назад проверил данный способ борьбы с сорняками на грядке с чесноком, для чего купил черную полиэтиленовую пленку. Чтобы делать в пленке отверстия для нужных растений, заказал кольцевую просечку с острыми краями (рис. 1), которую мне изготовили из стальной трубы. Для удобства пользования ею я плотно вставил в кольцо державку-ручку из твердого дерева (дуб, береза и др.). Наверное, лучше выточить эту державку было бы из металла и сделать полой, уменьшив сверху ее диаметр до 15 мм. Однако и такая пробная просечка хорошо выполняет свои обязанности, причем служит у меня уже три сезона. С помощью этой просечки я сделал в пленке (длина ее была 10 м, а ширина 140 см) необходимое число отверстий, расположив их в 10 продольных рядов (расстояние между рядами 10 см, а между соседними отверстиями в ряду - 25 см). Именно такая схема посева рекомендуется при посадке чеснока. Прежде, чем взять в руки просечку, предварительно на пленке, разостланной на ровной поверхности, разметил мелом оси рядов и центры отверстий. Меловые линии хорошо заметны на черном фоне пленки и достаточно прочно сохраняются на ней. Такую разметку лучше делать на полу в помещении. При прорубании отверстий я подкладывал под пленку ровную доску. Перед ударом молотком просечку необходимо прижать всей режущей кромкой к пленке, тогда пленка прорезается сразу с одного удара. Для сохранения остроты режущей кромки следует следить за чистотой поверхности доски, особенно обращая внимание на то, чтобы на нее не попадала земля.

На подготовленную к посадке чеснока грядку (чеснок в средней полосе России обычно сажают в начале октября) я разостлал пленку с отверстиями и прижал ее по бокам отрезками металлических труб (подойдет и арматура). Также уложил трубу посередине пленки (между отверстиями) по всей ее длине. Трубы (арматура), фиксируя положение пленки, предохраняют ее от сноса ветром, причем я оставляю их на грядках на всю зиму. По центрам отверстий я сформировал в грунте круглой палкой углубления диаметром 20 мм, уложил в них посадочные дольки чеснока, которые засыпал землей. Кстати сказать, я не трачу для посадки выращенные головки чеснока. Вместо этого на лето я оставляю на грядке с чесноком около десятка наиболее хорошо развитых стрелок, а остальные обрываю. Через некоторое время на стрелках образуются зонтики из семян (бульбочек) чеснока. Я эти зонтики срываю и храню до начала октября, иначе зонтики лопнут и бульбочки осыпятся на землю. А в начале октября делаю под яблоней или в других подобных местах канавки, куда в беспорядке бросаю эти бульбочки и присыпаю землей. На следующий год из бульбочек вырастают семенные дольки чеснока, которые выкапываю, после чего наиболее крупные из них сажаю для выращивания головок чеснока. Что удивительно, эти бульбочки сами в земле занимают нужное вертикальное положение, то есть их верх оказывается вверху, а низ - внизу.

Весной черная поверхность пленки способствует более быстрому прогреванию грунта под ней, в результате чеснок под пленкой быстрее прорастает и развивается, чем без нее. Еще пленка сохраняет в земле влагу, так что поливать чеснок требуется не так часто. А самое главное, на такой грядке практически не растут сорняки! Конечно, на небольшой открытой поверхности грунта непосредственно около стебля чеснока все-таки появляются сорняки, но их, понятно, во много раз меньше и они почему-то развиваются слабее. Кстати, эти «недоростки» можно даже не удалять в течение всего сезона. Думаю уменьшить число и этих оставшихся сорняков можно, если отверстия в пленке сделать диаметром не 50 мм, а всего 20...30 мм.

Трехлетний опыт выращивания чеснока под пленкой показал, что в связи с ненадобностью прополки уход за посадками становится значительно легче. Чеснок при такой высадке быстрее развивается, у него образуются боле крупные головки, которые хорошо сохраняются всю зиму вплоть до следующего сезона.

Весной, когда проросшие стебли чеснока сами зафиксируют пленку на грядке, трубы с грядки я снимаю (кроме некоторых боковых) и использую освободившиеся трубы в качестве опор при подвязке стеблей помидоров. Примерно за 10 дней до снятия урожая я удалял с грядки оставшиеся трубы, поднимал пленку за края и снимал ее с грядки, пропуская через отверстия стебли чеснока. Далее пленку мою и храню ее сложенной до следующего сезона. Одна и та же пленка прослужила у меня уже три года, причем я рассчитываю использовать ее и на следующий год. Интересно, что после снятия пленки земля на грядке выглядит, как только что взрыхленная. По-видимому, это объясняется тем, что пленка защищает грунт от утрамбовывания каплями летних дождей, а также струями воды при поливе из шланга. А разрыхленная земля не тормозит укрупнение головок. Так как в течение весеннего и летнего сезонов на поверхность грядки не попадают семена сорняков, а развитие оставшихся с предыдущего года тормозится из-за отсутствия солнечных лучей, то освобожденная от пленки грядка долго еще «обходится» без сорняков. Следует отметить, что круговые щели, остающиеся около стеблей, позволяют производить корневую подкормку чеснока растворами удобрений. Я рекомендую всем огородникам именно так выращивать чеснок.

Рис. 2. Отверстия для рассады помидоров, сделанные в пленке

Положительный трехлетний опыт использования черной полиэтиленовой пленки для выращивания чеснока подвигнул меня в прошлом году к применению пленки при выращивании помидоров в открытом грунте. Поставить опыт я решил всего на восьми растениях. Для этого в пленке я сделал описанной просечкой четыре отверстия по углам квадрата со стороной 600 мм (рис. 2, слева). От каждого из четырех отверстий сделал в пленке по шесть радиальных прорезей длиной по 125 мм. Затем рядом с первым квадратом разметил такой же второй и по его углам вырезал ножницами по отверстию диаметром 250 мм. Из отдельного листа черного полиэтилена изготовил четыре круга диаметром 350 мм, сформировав просечкой в центре каждого круга по отверстию диаметром 50 мм и сделал в кругах по одному радиальному разрезу (рис. 2, справа).

Далее уложил на приготовленную грядку (это было время высадки помидоров в грунт) пленку с отверстиями и прижал ее к земле несколькими арматуринами. Для посадки помидорной рассады в первом квадрате отогнул от центра на 180° все шесть секторов, нарезанных вокруг 50-миллиметровых отверстий и прижал их к поверхности пленки, положив на каждую группу секторов по кольцу диаметром 400 мм (кольца я сделал из стального прутка диаметром 6 мм). Выкопал в обнажившейся земле лунки, посадил в них помидорную рассаду, засыпал лунку грунтом и несколько утрамбовал землю, чтобы верх грунта над лункой совпадал с поверхностью грядки. Сняв с отогнутых секторов металлические кольца, все сектора вокруг отверстий вернул в изначальное положение и снова придавил их металлическими кольцами, но уже диаметром 150 мм. В этих кольцах предусмотрел по разрезу шириной 25 мм, чтобы при необходимости снять его, не повредив куст. Вбил с северной стороны от саженца на расстоянии 280 мм опору (для подвязки стебля) из стальной арматуры диаметром 12 мм, стараясь, чтобы стержень прошел в грунт через один из радиальных разрезов. Таким же образом высадил на грядку и остальные три растения.

Осталось выкопать лунки по углам второго квадрата (в местах отверстий диаметром 250 мм) и, высадив в них рассаду, тоже сравнять грунт над лунками с поверхностью грядки. Вбил на границе отверстий по опорному стержню. Затем каждый подготовленный из пленки круг диаметром 350 мм надвинул на «свой» стебель (или на стержень) через радиальный разрез. Таким образом, эти круги закрыли отверстия диаметром 250 мм, причем края кругов зашли на края отверстия на 50 мм. Каждый круг прижал к основе опять же стальным кольцом диаметром 320 мм и опять же с разрезом шириной около 25 мм. На свободной от пленки части этой грядки высадил традиционным способом еще шесть стеблей рассады помидоров того же сорта, чтобы осенью сравнить результаты.

В процессе проведения опыта при ночных понижениях температуры всю грядку покрывал пленкой из полиэтилена. По мере роста стеблей помидоров одинаково подвязывал их к опорам. Полив и корневую подкормку проводил тоже одновременно. Сорняков на участке с пленкой практически не было, а вот на незащищенной пленкой части грядки пришлось провести за сезон три - четыре прополки, а также шесть раз рыхлить грунт и окучивать растения. Грунт под пленкой оставался рыхлым весь сезон.

Оказалось, что помидоры на участке, покрытом пленкой, развивались лучше, что, по-видимому, связано с более высокой температурой грунта, нагреваемого в результате более интенсивного поглощения лучей солнца черной пленкой, а также с тем, что пленка несколько защищала грунт от ночных холодов. Словом, помидоры на участке, закрытом пленкой, зацвели на 3 - 4 дня раньше контрольных растений, и цветение их было более дружное.

Теперь об урожае. Плоды помидоров «под пленкой» начали краснеть на несколько дней раньше контрольных, на тех и других кустах созрело примерно одинаковое число плодов, размеры которых особо не отличались друг от друга.

Вывод мой таков. Выращивание помидоров на грядке, покрытой черной пленкой из полиэтилена, значительно сокращает трудоемкость работ и экономит время. Этот способ очень перспективен при возделывании помидоров на садово-огородных участках. Разницы в урожае при том и другом варианте отверстии в пленке я не заметил, однако, вариант с кругом из пленки предпочтительнее. Ведь круг просто снять при необходимости, например, для внесения в грунт подкормки; меньшее число щелей в пленке не способствует развитию сорняков; при высадке рассады удобнее доступ к лунке. Думаю также, что в обоих случаях диаметр центрального отверстия, по-видимому, можно уменьшить до 30 мм, так как именно по периферии отверстий прорастает небольшое количество сорняков. После сбора урожая и удаления растений на грядке, покрытой ранее пленкой, сорняков до осени появляется мало. Но чтобы не бороться и с ними, пленку с грядки до заморозков можно и не снимать, если, конечно, грядка не предназначена для посева семян в зиму. При аккуратном обращении с пленкой она прослужит вам 5 лет и более.

В следующий сезон я намерен высадить на грядки, покрытые черной пленкой, чеснок и уже все помидоры, а также хочу попробовать выращивать таким способом капусту, сладкий перец, лук. Для этого черные пленки с отверстиями я заготовлю зимой, как и необходимые металлические кольца.

Мне кажется, что уже можно рекомендовать всем огородникам применение черной полиэтиленовой пленки, которая позволит значительно облегчить выращивание ряда овощных культур. Грядки с такой пленкой не нуждаются в прополке, рыхлении грунта и окучивании растений, не требуется здесь и частый полив растений.

Ремонт водопроводного крана

На садово-огородных участках в наружных водопроводных линиях наиболее быстро ржавеют участки труб с резьбой. По этой причине долго служившие трубы нередко отламываются около водопроводных чугунных вентилей, причем конец трубы с резьбовой частью всегда остается в резьбовой полости патрубка вентиля. Как правило, остаток трубы вывернуть из вентиля не удается. Попытки срезать стенки трубы до резьбы на токарном станке, зажав снятый с магистрали вентиль в патроне станка, обычно оканчиваются неудачей из-за всегда имеющегося эксцентриситета трубы. Ведь в этом случае попытка максимально расточить трубу приведет к повреждению резьбы в вентиле. Кроме того, после расточки обязательно придется осторожно и медленно вырубать тонким зубилом (или небольшой отверткой) остатки трубы, сохранившиеся в резьбе вентиля. Но даже если и удастся удалить все остатки трубы из патрубка вентиля, резьба в последнем окажется поврежденной и выправить ее не всегда удается даже с помощью соответствующего метчика. А еще не у всех есть возможность обратиться к токарю. Поэтому обычно такой вентиль выбрасывают и покупают новый. Стоимость же нового вентиля сейчас не всем (особенно пенсионерам) по карману.

Между тем есть способ достаточно быстро и с минимальными повреждениями резьбы в вентиле изъять из него остаток резьбовой части трубы, после чего можно использовать вентиль вновь. Я восстановил этим способом работоспособность более десятка вентилей, и мой опыт успешно используют знакомые.

Рис. 3. Так удаляют обломок трубы, оставшийся в патрубке: а - вентиль в тисках; б - загиб края трубы; 1 - штырь; 2 - обломок трубы

Приемы работы здесь таковы. Необходимо зажать вентиль в тисках с некоторым наклоном, чтобы его патрубок с остатком трубы находился наверху (рис. 3,а). Затем краем острого зубила рассекают в одном месте стенку трубы. Это достаточно легко удается, даже если конец трубы не выступает из патрубка или заглублен в него. В месте рассечки один или оба края трубы всегда несколько отгибаются к оси трубы. Теперь берут стальной штырь диаметром 5...7 мм с тупым концом (лучше использовать бородок, тонкий конец которого заточен в виде площадки), устанавливают штырь рабочим концом на один из рассеченных краев трубы и отгибают край дальше к оси трубы, ударяя по штырю молотком. По мере увеличения отгиба края становится больше и разрыв трубы против места рассечки (рис. 3,б). При этом заметим, что отгибаемый край трубы выходит из резьбы патрубка, не повреждая резьбу. Обычно, когда отгибаемый край трубы достигает ее центра, труба разрывается. Теперь остаток трубы из патрубка легко вывернуть круглогубцами или большой отверткой. При некотором навыке процедура изъятия остатка трубы занимает 5...10 минут.

До сих пор мы говорили об извлечении из вентиля остатка цельностянутой трубы. Трубу же со сварным швом удалить из вентиля еще проще. Ведь у такой трубы стенка в месте шва обычно тоньше. Поэтому начальную рассечку зубилом здесь делают по шву, по которому труба при отгибе края рвется легче.

Редко, но случается, что около торца вентиля отламывается новая толстостенная труба, с усилием ввернутая в патрубок до самого конца резьбы. Тогда, сделав на трубе вышеупомянутую рассечку, надо от места рассечки на внутренней поверхности трубы сформировать продольную канавку. Такую канавку можно прорубить тонким зубилом или пропилить концом полотна ножовки по металлу. Главное, чтобы канавка получилась поглубже. Тогда по ней разорвать трубу не составит труда.

Иногда возникает необходимость поставить в вентиле новую прокладку клапана или заменить в нем сработавшийся шток. Для этого, конечно, придется отвернуть с корпуса головку вентиля. Очень часто головка вентиля, много лет находящегося на открытом воздухе, «умудряется» так крепко приржаветь к корпусу, что отвернуть ее гаечным ключом не удается. Я в таких ситуациях снимаю вентиль с водопроводной линии и на костре нагреваю его докрасна. У остывшего вентиля я обстукиваю места соединения деталей молотком, после чего обычно отвинтить одну деталь от другой удается без особых усилий. Естественно, что при нагреве вентиля сгорают прокладка на клапане, набивка сальника штока и прокладка головки. Поэтому, понятно, следует восстановить сгоревшие элементы, а еще метчиком необходимо «пройти» резьбы в обоих патрубках корпуса.

В качестве материала для изготовления новой прокладки клапана я рекомендую применять боковины от изношенных мотоциклетных шин. Такие боковины имеют толщину 5...6 мм, армированы 3...5 слоями капроновых нитей, причем служат прокладки из шин в несколько раз дольше прокладок из других материалов. При сборке и установке вентиля все его «сухие» резьбовые поверхности, а также прокладки и подмотки следует промазать садовым варом, который не вымывается водой, не изменяет ее вкус, не образует на поверхности воды масляных пленок. Резьбы с такой промазкой почти не ржавеют, потому свободно раскручиваются через много лет.

Восстановление работоспособности запорной иглы в карбюраторе мотокультиватора "Крот"

Мотокультиваторы "Крот", выпускаемые Московским МПО им. В.В. Чернышева, весьма популярны у владельцев садово-огородных участков. В действие «Крот» приводит установленный на нем карбюраторный двигатель внутреннего сгорания. Так вот, для регулировки подачи бензина в поплавковую камеру карбюратора в двигателе предусмотрена запорная игла с миниатюрной уплотнительной прокладкой на ее шейке. Прокладка имеет вид плоской шайбы и выполнена из эластичного пластика (полимера). У меня через четыре года эта прокладка затвердела, деформировалась и стала пропускать бензин в камеру, в результате последняя переполнялась топливом, из-за чего двигатель просто не заводился. А чтобы двигатель заработал, приходилось снимать поплавковую камеру, удалять из нее бензин и собирать карбюратор. Да, после этого двигатель запускался, но через 5...10 минут камера снова переполнялась бензином, двигатель начинал работать неустойчиво и в конце концов глох. Так и приходилось обрабатывать землю культиватором, постоянно прерываясь на разборку и сборку карбюратора, что, согласитесь, удовольствия не доставляет. Попытки купить в магазинах Москвы и других городов либо одну прокладку, либо прокладку в сборе с иглой не увенчались успехом. Везде был ответ: "В продажу не поступали".

Рис. 4. Запорная игла для карбюратора двигателя "Крота": а - шайба из пластика; б - игла с прокладкой

Однако выход я все-таки нашел. В газовых зажигалках всех видов, принцип действия которых, кстати, одинаков, имеются три небольших уплотнительных прокладки: две из резины и одна - из эластичного пластика (рис. 4,а). Вот эта прокладка из пластика (она имеет вид плоского кольца) мне и помогла. Я разобрал около десяти зажигалок разных марок (Sowa, Mega, Panyu, Feudor и др.). Оказалось, что плоские прокладки в них имеют практически одинаковые размеры, несколько отличаясь лишь по толщине. Я надел такую прокладку на шейку иглы (рис. 4,б), вставил иглу в гнездо корпуса поплавковой камеры и установил нужное положение поплавка в ней, подогнув имеющийся на поплавке язычок, который и предусмотрен для такой регулировки. Чтобы проверить, насколько герметично игла с новой прокладкой перекрывает камеру, перевернул камеру на 180° (относительно ее рабочего положения) и, взяв штуцер, через который бензин поступает из бензобака в камеру, подул в отверстие штуцера. Да, совсем забыл сказать, что еще до «дутья» я на место примыкания иглы с шайбой к входному отверстию поплавковой камеры нанес мыльную пену. Дунув посильнее, я пузырения пены не обнаружил, то есть игла закрыла камеру достаточно плотно.

Собрал карбюратор, установил его на место. С шайбой от зажигалки карбюратор стал функционировать нормально, поэтому и мотоблок заработал стабильно. Уже два сезона он действует надежно. На случай неполадки двигателя по изложенной выше причине я всегда держу в запасе несколько таких шайб. Добыть последние несложно - дармовых зажигалок без горючего можно подобрать сколько угодно.

Оказалось, что подобные проблемы с карбюратором мотоблока возникают у многих моих соседей - владельцев "Кротов". Обычно карбюратор выходит из строя через 3...5 лет интенсивной эксплуатации «Крота». Но теперь все заботы с карбюраторами кончились. С шайбами из зажигалок "Кроты" вновь заработали исправно и у них. И вообще, каждому обладателю "Крота" рекомендую иметь в составе ЗИПа такие зажигалки или уже вынутые из них прокладки.

Очистка автомобильной свечи от нагара

При нарушении работоспособности маслосъемного колпачка на штоке любого клапана автомобильного двигателя, при износе маслосъемных колец или их залипании в канавке поршня, а также по ряду других причин в объем цилиндра с горючей смесью может попадать избыточное количество моторного масла. При воспламенении рабочей смеси возгорается и масло, продукты горения которого (сажа, в основном) оседают на поверхностях деталей свечи. В результате сажа, накопившаяся на центральном и боковом электродах, закорачивает искровой промежуток между электродами. Поэтому, а также по другим причинам, вызванными наличием сажи, свеча перестает нормально работать и возникает необходимость очистить ее от нагара.

Рис. 5. Элементы свечи: 1 - бочкообразная втулка (после проточки); 2 - корпус; 3 - резиновая трубка; 4 - конус изолятора

Однажды, когда я возвращался из отпуска, на моем автомобиле одна свеча начала работать с перебоями, а вскоре и вообще перестала воспламенять смесь. Вывернув свечу, я увидел, что она покрыта маслом и на ней образовался толстый слой нагара. Я решил, что вышел из строя маслосъемный колпачок на штоке клапана (так оно впоследствии и оказалось). Но заменить я его не мог из-за отсутствия колпачков в ЗИПе, а близко авторемонтных мастерских не было. Поэтому пришлось ехать дальше, меняя через каждые 60...70 км пробега переставшую работать свечу на новую из ЗИПа. Пришлось даже купить несколько свечей у встречных автоводителей. Дома колпачок я заменил, после чего стал думать, что делать с практически новыми свечами зажигания (а у меня их оказалось около десятка), покрытых толстым слоем нагара. Попытки удалить нагар с конической части изолятора, соскабливая его или размягчая в разных растворителях, не увенчались успехом.

Однако я все-таки придумал способ очистки свечей. Прежде всего от полиэтиленового прямоугольного бачка из-под автомобильного масла я отрезал нижнюю часть высотой около 20 см, протер от Масла и насыпал в нее почти до краев сухого песка.

Как мог счистил со свечи нагар тонкой отверткой и промыл ее в бензине, чтобы удалить из оставшегося на свече нагара масло, просушил свечу. На резьбовую часть корпуса свечи плотно надел кусочек резиновой трубки, полностью закрывающий резьбу. Затем бочкообразную металлическую втулку, навертываемую на резьбовую часть центрального стержневого электрода, на токарном станке превратил в цилиндрическую (рис. 5). Эту цилиндрическую втулку зажал в патроне электродрели и ввинтил во втулку свечу зажигания, которую предстояло очистить. Замечу, что втулку бочкообразной формы трудно зажать в патроне электродрели так, чтобы свеча не «била». Ведь в результате «биений» свеча может разрушиться.

Теперь, включив электродрель, свечу следует энергично (как бы ударом) 20...30 раз ввести в песок. В результате песок, попадающий в полость между изолятором и внутренней поверхностью резьбового участка корпуса, достаточно хорошо очищает от нагара поверхность изолятора, расположенную ближе к боковому электроду. Для очистки поверхности изолятора, находящейся в глубине корпуса, дрель следует повернуть так, чтобы свеча оказалась наверху, засыпать в полость корпуса песок и начать включить и выключить дрель. После примерно 20...30 включений изолятор окажется хорошо очищенным от нагара, при этом резьба на корпусе останется целой, будучи защищенной резиновой трубкой. Обработанную таким образом свечу следует освободить от песка, продуть ее полость насосом, а затем промыть свечу в каком-либо растворителе. Осталось отрегулировать зазор между электродами, после чего свеча готова к применению. Так я восстановил работоспособность всех свеч, причем для закрепления их в патроне дрели использовал только одну доработанную втулку, которую в дальнейшем в двигателе использовать не следует, так как она не обеспечит нужного контакта свечи с высоковольтным проводом. Можно бочкообразную втулку и не дорабатывать, а вместо нее навернуть на свечу небольшой длины металлическую трубку с внутренней резьбой М4. Резиновую трубку можно заменить трубкой из какого-либо пластика.

Следует отметить, что просто постоянное вращение свечи в песке не приводит к ее очистке от нагара, а только зачищает сторону бокового электрода. А вот описанная выше методика обеспечивает качественную очистку свеч. По-видимому, процесс очистки ускорится, если дрель снабжена реверсом, то есть способна вращать свечу то в одну сторону, то в другую.

Улучшение натяжения цепи велосипеда с переключателем передач

В велосипедах с переключателем передач этот переключатель прикреплен к велосипедной раме фигурным винтом, который установлен на раме около места крепления оси заднего колеса. На винте находится пружина из проволоки с отогнутыми под прямым углом концами, один из которых входит в отверстие кронштейна, а второй - в отверстие держателя роликов переключателя. Под действием пружины переключатель упруго отводится назад, обеспечивая натяжение цепи. Однако со временем пружина ослабевает, цепь провисает, а при движении по неровной дороге даже начинает соскакивать со звездочек (ведущей или ведомых). Провисание цепи и сброс ее со звездочек наблюдается и при износе цепи, а также при стершихся зубьях звездочек. Нередко отгибается или отламывается какой-либо конец пружины. При всех этих неполадках цепь может попасть в щель между ведомой звездочкой максимального диаметра и ступицей заднего колеса, что способно привести к изгибу или разрыву спиц, поломке переключателя, заклиниванию заднего колеса и образованию на ободе "восьмерки". Внезапное соскакивание цепи со звездочки приводит либо к свободной прокрутке педалей, либо, наоборот, к резкому торможению велосипеда. И то и другое может привести к падению велосипедиста. Понятно, что ездить на велосипеде с негодной пружиной, плохо натягивающей цепь, нельзя. Но я ни разу не видел в продаже таких пружин. Поэтому, чтобы обезопасить себя от травм, я несколько доработал конструкцию переключателя, гарантировав постоянное натяжение цепи. Добился этого я достаточно простым способом.

Рис. 6. Дополнительное устройство натяжения цепи: а - схема установки; б - элемент крепления; 1 - держатель; 2 - косынка; 3 - пружина; 4 - планка

На проволочный держатель защитного щитка заднего колеса я установил косынку, которую согнул из оцинкованного кровельного железа (рис. 6). Заготовку косынки вырезал ножницами по металлу, примерил, пролудил место контакта с держателем свинцово-оловянистым припоем, просверлил внизу отверстие диаметром 5 мм. Сняв с велосипеда держатель, также пролудил его поверхность в месте закрепления косынки и, обжав последнюю пассатижами вокруг проволоки держателя, тщательно пропаял место стыка. После установки держателя на раму несколько отогнул косынку наружу. Под гайку болта, крепящего на переключателе тросик, с помощью которого осуществляется перемещение роликов переключателя, то есть перемещение цепи на нужные звездочки, прикрепил планку с отверстием, которую тоже вырезал из оцинкованного железа. Кстати, планку можно заменить петлей из стальной проволоки диаметром 2...3 мм. Затем, подобрав готовую пружину из проволоки диаметром 1,5 мм (она имела 40 витков диаметром 10 мм), завел ее согнутые в виде крючков концы в отверстия, предусмотренные в косынке и планке. Данная пружина обеспечила дополнительное натяжение цепи, исключив ее ослабление, причем сохранилась возможность переключения скоростей при движении велосипеда. Одновременно удалось снять часть нагрузки с указанной выше цилиндрической пружины на фигурном винте, что способствовало продлеванию срока ее службы.

Если такой дополнительной пружины в наличии не найдется, установите пружину с иными характеристиками или навейте нужную пружину сами из упругой проволоки диаметром 1,5 мм и закалите пружину, хотя это и не обязательно. Если длина пружины недостаточна для ее закрепления между косынкой и планкой, длину можно "нарастить" петлей из проволоки. В принципе, пружину на новый велосипед можно и не ставить, но дооборудовать его «на будущее» косынкой и планкой - целесообразно. Так, если в дальней дороге внезапно уменьшится натяжение цепи, то при наличии в запасе куска проволоки или бечевки (шнура) можно оперативно восстановить работоспособность транспорта, связав проволокой косынку и планку, одновременно отведя назад переключатель, который натянет цепь. Правда, ехать теперь придется практически на одной какой-то скорости. Поэтому лучше всегда иметь в запасе описанную пружину.

На доработанном таким образом велосипеде я езжу почти 30 лет без каких-либо претензий к натяжению цепи, хотя дополнительную пружину для повышения безаварийности в дороге однажды заменил. Сменил и ведущую звездочку, а также цепь, в связи с их очень большим износом.

Было бы очень полезно каждый велосипед с переключателем скоростей снабжать еще на заводе такими простыми дополнительными деталями, что повысило бы эксплуатационные характеристики этого вида транспорта. Неплохо бы и несколько повысить прочность проволочного держателя щитка заднего колеса, например, увеличив диаметр проволоки хотя бы до 5 мм.