Полезные советы

Те, кто предпочитает все (или почти все) делать своими руками, конечно же, давно обзавелись необходимыми инструментами и приспособлениями и, разумеется, научились пользоваться ими. Но человеческие возможности не безграничны, поэтому нередко возникают ситуации, когда, например, виртуоз в переплетном деле испытывает беспомощность, скажем, в электро- или радиомонтажных операциях. Ему нужен квалифицированный совет. Назначение данного материала и заключается в том, чтобы помочь читателю в подобном положении.

Допустим, вам или вашему, столь же не подготовленному в области электроники сыну, захотелось сделать мигающий свет для новогодней елки, указатель поворотов велосипеда или «полевое» переговорное устройство. Соответствующую схему вам посоветовали знакомые, несколько транзисторов и других деталек вы приобрели в магазине. Но ведь все детали еще как-то нужно собрать, укрепив на плате и электрически соединив вместе. Но как все это сделать, вы не знаете.

Рис. 1. Эскиз фольгированной платы и размещение на ней деталей генератора

Итак, совет №1. Обычно схему собирают на монтажной плате, в качестве которой используют покрытый медной фольгой пластик, а рисунок токопроводящих фольговых полосок получают травлением фольги, что недосягаемо для вас. Однако есть и более простой способ формирования токопроводящих полосок - механическое прорезание фольги (до изолирующего основания) по линейке, что позволяет оконтуривать проводящие участки. Для прорезания фольги годится острое лезвие перочинного ножа. Правда, полученные таким образом изолирующие дорожки придется расширить либо острым обломком полотна слесарной ножовки, либо, что лучше, резаком для раскройки листовых пластмасс. В качестве иллюстрации на рис. 1 дан эскиз фольгированной монтажной платы для генератора электрических колебаний, который пригодится и для «мигалки» настольной елочки, и в сигнальном узле простейшей охранной звуковой сигнализации. Сквозные дорожки (от одного края платы до другого) прорезать не проблема (на рисунке это горизонтальные дорожки близ верхнего и нижнего краев). Сложнее выполнять «ограниченные» вертикальные и горизонтальные дорожки, так как в этом случае велик риск нечаянно рассечь фольговые проводнички, расположенные по направлению движения резака. Чтобы такого брака не случилось, в качестве направляющей для резака используйте не внешнюю грань линейки, а внутреннюю грань треугольника (рис. 2). Поскольку при формировании дорожек к резаку требуется приложить значительные усилия, сила, с которой линейку прижимают к заготовке платы, часто оказывается недостаточной для фиксации заготовки платы на столе. В результате плата сдвигается, дорожки получаются искривленными, что безнадежно портит работу. Плата не будет съезжать, если ее обрабатывать на дощечке с парой вбитых в нее упоров - гвоздиков без шляпок.

Рис. 2. Прорезая фольгу, резак ведут по внутренней стороне одного катета треугольника, используя второй катет в качестве упора

На рис. 1 точками обозначены места отверстий под выводы деталей. Эти отверстия диаметром 1 мм вообще-то делают с помощью дрели. Однако в отсутствие такой дрели отверстия можно пробить острым концом дюбеля, формируя каждое отверстие с двух сторон платы. После удаления заусенцев (абразивной шкуркой, мелким напильником, мелкозернистым бруском для правки ножей), места вокруг отверстий очищают от окисной патины «красным» (чернильным) ластиком и залуживают.

В упомянутом выше генераторе, размещение деталей которого показано на рис. 1, при 4...6-вольтовом питании использованы следующие детали: резисторы R1 и R4 - по 680 Ом; R2 и R3 - по 13 кОм; R5 - 3,6 кОм; транзисторы VT1 и VT2 - КТ3102А; VT3 - КТ503Г. Для «мигалки» с группой светодиодов, присоединяемых к «выходу», емкость конденсаторов С1 и С2 - 50 мкФ, для звукового сигнализатора с динамической головкой (сопротивлением 50 Ом) при «выходе» подойдут конденсаторы емкостью порядка 0,05 мкФ.

Рис. 3. Крепление детали на плате из картона или пенопласта: 1 - транзистор; 2 - электрический вывод; 3 - трубочка; 4 - клей

Если фольгированный пластик вам недоступен, в качестве платы разрешается взять даже плотный картон или пластину пенопласта, отверстия в которых легко проколоть шилом. Здесь, для большей устойчивости деталей, на их выводы надевают тонкие пластмассовые трубочки длиной 5...10 мм, в качестве которых подойдет изоляция, снятая с монтажных проводов малого сечения. Выводы под платой отгибают на 90°, а трубочки приклеивают к плате, как показано на рис. 3. Соединяют детали, пропаивая друг с другом расположенные рядом соответствующие выводы, либо используя для этого отрезки монтажного провода. После проверки собранной конструкции гигроскопический картон платы вместе с выводами и проводниками желательно покрыть лаком (хотя бы маникюрным), что, кстати, придаст монтажу большую жесткость.

Рис. 4. Контактная колодка

Совет №2. Контактная колодка от батарейки «Крона», имеющаяся в вашем приемнике, - мелочь. Однако приемник перестает работать, если у «плюсовой» розетки отвалились лепестки. Для замены поврежденной снимите аналогичную колодку с исправными контактами с уже использованной «Кроны». Но паять проводки питания непосредственно к обратной стороне контактов не следует, так как луженые проводники становятся хрупкими и после нескольких смен питания могут обломаться. Чтобы такого не случилось, сделайте в новой колодке отверстие, через которое с трением протяните проводнички питания, после чего припаяйте их к контактам колодки, как показано на рис. 4.

Рис. 5. Нитяной бандаж: 1 - начало нитки; 2 - петля; 3 - конец нитки

Совет №3. Многие бытовые электроприборы снабжены электрошнуром, имеющим тканевую оплетку. Со временем она протирается и начинает некрасиво лохматиться, обнажая находящуюся под ней изоляцию. Аккуратно закрыть и укрепить поврежденное место можно с помощью ниточного бандажа (рис. 5). Начало прочной швейной нитки укладывают вдоль образующей шнура по всей длине поврежденного места. Далее, сделав у противоположного края повреждения петлю, нитку возвращают назад, после чего плотно, виток к витку, наматывают нитку на дефектное место. Недалеко от конца ранее сформированной петли нитку отрезают и пропускают ее в петлю. Остается потянуть начало нитки, в результате петля вместе с концом нитки окажется втянутой под бандаж-обмотку, где будет прочно держаться. Свободные концы нитки можно приклеить к бандажу. Такой прием полезен и для крепления на проводе витков виниловой изоляционной ленты, если клейкие свойства ленты недостаточны.

Рис. 6. Самодельные шайбы: а - внутренняя шайба; б - наружная шайба

Совет №4. Замечено, что у хозяйственных сумок на колесиках последние имеют обыкновение отваливаться в самый неподходящий момент. При этом, как правило, теряются шайбы, имеющиеся в узле крепления колеса. Обычно причиной такой аварии является поломка шплинта, из-за чего с оси сумки слетают и колесо, и шайбы. На улице восстановить «работоспособность» сумки поможет кусок проволоки (или гвоздик) подходящего диаметра, который на время вполне заменит шплинт. Дома придется заняться ремонтом более обстоятельно. На место утерянного шплинта, удерживающего колесо на оси, подойдет большая канцелярская скрепка. Ее нужно разогнуть и отрезать кусок, свободный от трубчатых следов штамповки. Далее придется решить проблему утерянных металлических шайб, без которых колесо станет болтаться, разгибая загнутый штифт, в результате очередной соскок колеса не заставит долго себя ждать. Если с металлом проблемы, вырежьте новые шайбы из текстолита толщиной около 1,5 мм. Шайба большего диаметра (рис. 6,а) ставится на ось колеса со стороны станка сумки, меньшую шайбу (рис. 6,б) крепят снаружи и она контактирует со шплинтом (рис. 7), при этом шплинт с загнутыми концами должен вписываться в окружность малой шайбы.

Рис. 7. Узел крепления колеса

Совет №5. Если у вас прохудилось железное ведро или бак, как устранить течь? Запаять отверстие, используя доступные паяльные средства (оловянистый припой и флюс в виде канифоли) не удастся, так как железо с их помощью не залуживается. Если нет возможности приобрести в магазине специальный «фирменный» флюс (паяльную жидкость), его заменит ...таблетка аспирина. С ним полуда охотно пристает к железной поверхности и принимает «заплатку» из обычного оловянистого припоя.

Совет №6. Этот совет предназначен для тех, кто не обладает умением фотографировать и не имеет новомодной автоматической фотокамеры - «мыльницы», но хотел бы без тяжких раздумий делать снимки, располагая только «классической» фотокамерой с ее механическим затвором и ручной установкой многочисленных фотографических параметров. Такое вполне возможно, если единожды установить (и зафиксировать) некие средние значения этих параметров: скорости срабатывания затвора, размера отверстия диафрагмы и дистанционной установки объектива. Конечно, придется также пользоваться фотопленкой одной и той же чувствительности.

При таких условиях наш «классический» аппарат уподобляется распространенным ныне «одноразовым» фотокамерам. Как и там, фотографу здесь остается лишь переводить снятый кадр, наводить аппарат на выбранный объект и нажимать на кнопку затвора. Съемку при этом можно производить на открытом воздухе во всем диапазоне реальных условий дневного освещения. Итак, чтобы превратить «классическую» камеру в подобие «одноразовой», достаточно лишь применять пленку чувствительностью 200 ISO (ед. ГОСТ), установить затвор на скорость 1/100...125 с, диафрагму на деление «11», а дистанционное кольцо на 3 м, если объектив камеры имеет фокусное расстояние 40 мм (при этом глубина резко изображаемого пространства - от 1,5 м до «бесконечности»). Если фокусное расстояние объектива 50 мм, то лучше навести объектив на 6 м (глубина - от 3 м и до «бесконечности») либо на 4 м (глубина примерно от 2 до 20 м). Чтобы органы установки съемочных параметров не сбивались, их можно зафиксировать полосками липкой ленты.

Совет №7. После нескольких лет, в течение которых популярные электронные часы «Montana» исправно отсчитывали время, давали сигнал побудки и развлекали разными мелодиями, они вдруг перестают выполнять эти функции, словом, часы перестают «дышать». Смена питания оживляет «Монтану» на день-полтора, после чего цифры на экране на глазах начинают «выцветать» и вскоре исчезают вовсе. Создается впечатление, будто поврежденная микросхема прожорливо уничтожает заряд батарейки. Но тщательный осмотр часов доказывает, что причина отказа здесь совсем иная: проникающие через «слуховые» отверстия в съемной крышке пыль и влага образуют на поверхностях диска-пьезоизлучателя плотный налет, прерывающий электрический контакт со спиральной пружинкой и отогнутым язычком заслонки «батарейного отсека». Поэтому достаточно аккуратно соскрести этот налет и протереть поверхности пьезоизлучателя ваткой, смоченной в спирте или бензине, чтобы работоспособность часов восстановилась. Кроме того, бывает необходимо чуть отогнуть упомянутый контактный язычок, утративший требуемую упругость.

Рис. 8. Изоляционный диск

Другой причиной отказов может стать отсутствие изоляционного диска, помещаемого между электронной платой и пьезоизлучателем. Этот изолятор, выполненный из тончайшего прозрачного материала, легко «упархивает» при очередной смене источника питания. Найти такую невидимку бывает нелегко, да и вряд ли стоит стараться. Лучше изготовить, согласно рис. 8, новую, более «броскую» прокладку из кусочка пленки из фторопласта. Два имеющихся в прокладке небольших отверстия для прохода упоминавшихся контактных элементов - спиральной пружинки и отогнутого язычка - легко вырезать маникюрными ножницами либо выштамповать просечкой, сделанной из металлической трубочки с наружным диаметром 3,5...4 мм (торец трубочки заостряют напильником с мелкой насечкой).