Разборная опалубка — панацея в садово-дачном строительстве

Регулярно читаю ваш альманах и частенько нахожу в нем оригинальные идеи и интересные решения, которые при случае применяю. Вы делаете большое дело, помогая самодельщикам. Спасибо вам! Вот и я решил поделиться опытом строительства колодца и хозблока. Надеюсь, что этим летом мой опыт кому-нибудь пригодится.

Рис. 1. Развертки внутреннего (а) и наружного (б) полуколец опалубки

Колодец

Все началось с того, что у соседа по саду украли бетонные кольца для колодца. Подогнали машину, кран и ...привет. Поэтому пришлось самим заняться изготовлением колец, разработав технологию, при которой на участке не накапливались бы стройматериалы.

Рис. 2. Крестовина, обеспечивающая цилиндрическую форму гибкой опалубке (внутренней)

Колодец был сооружен с помощью скользящей металлической опалубки, развертки полуколец которой приведены на рис. 1. Диаметр внутреннего кольца можно и уменьшить на 100 мм, конечно, если вы не очень габаритны. В этом случае объем земляных работ уменьшится почти на 20%. Толщина стального листа для опалубки - 1...1,5 мм. Лист тоньше 0,8 мм брать нецелесообразно из-за его недостаточной прочности, при толщине же более 1,5 мм возрастает масса опалубки и возникают трудности при ее изготовлении. Словом, оптимальная толщина листа 1 мм. С помощью одной такой опалубки было сооружено, по крайней мере, пять колодцев глубиной от 7 до 10 м. Однако затем следы этой опалубки затерялись. Вывод: изготовив опалубку для себя, после завершения колодца, вы сможете ее продать или сдать в аренду, так что затраченные на опалубку деньги и труды не пропадут. Кстати, предлагаемая технология обязательно вызовет живейший интерес у соседей по саду, поэтому спрос на опалубку гарантирован. Масса опалубки 50 кг, и она легко перевозится на багажнике автомобиля.

Между полукольцами внутренней опалубки при их соединении устанавливают доски толщиной 20 мм, которые необходимы для того, чтобы листы внутреннего кольца не мешали друг другу при освобождении опалубки от бетона. Понадобятся также «дистанционные» деревянные бруски длиной 95 мм, которые располагают между наружной и внутренней стенками опалубки, и две крестовины для придания опалубке правильной цилиндрической формы (рис. 2). Крестовины составлены из двух досок, соединенных болтом (крестовины пригодятся только при отливке первого кольца). При изготовлении полуколец отгибку «ушей» производят молотком на уголке, а кривизну листам придают, попрыгав на трубе, положенной на выкройку развертки, опирающейся на два уголка (рис. 3). Добиваться точного радиуса и идеальной кривизны не стоит - гибкая опалубка сама примет необходимую форму. Общий вид опалубки для колодца приведен на рис. 4.

Рис. 3. Так изгибают опалубку: 1 - уголок; 2 - заготовка полукольца опалубки; 3 - труба

После изготовления опалубки приступают к рытью котлована глубиной около 1 м и диаметром, как минимум, на 200 мм больше диаметра наружного кольца. Для доступа к болтам, соединяющим наружное кольцо, по бокам котлована формируют две канавки шириной в штык лопаты.

Рис. 4. Опалубка для бетонного кольца в сборе: 1 - доска; 2 - наружные кольца; 3 - внутреннее кольцо; 4 - «дистанционный» брусок; 5 - крестовина

Опалубка собирается наверху и опускается в котлован. Внизу и вверху внутреннего кольца устанавливают крестовины, в результате чего кольцо принимает цилиндрическую форму. В просвет между внутренними и наружными стенками опалубки сверху и снизу вставляют по шесть «дистанционных» брусков и кольца становятся концентрическими (часть брусков обязательно располагают напротив концов крестовин).

В котловане опалубку выставляют строго вертикально по отвесу, осуществляя контроль, как минимум, в трех точках окружности опалубки.

Замечу, что отклонение опалубки от вертикали имеет тенденцию только увеличиваться при заполнении опалубки бетоном. На грунт над опалубкой кладут бревнышко или трубу, после чего привязывают к ним опалубку проволокой. Теперь можно приступать к заливке бетона.

Встречающиеся рекомендации устанавливать под первое отлитое бетонное кольцо кольцевой нож диаметром чуть больше внешнего диаметра кольца с целью облегчить опускание готового кольца считаю вредной перестаховкой: во-первых, делать кольцевой нож гораздо сложнее, чем саму опалубку; во-вторых, из-за этого увеличивается объем земляных работ; в-третьих, возрастает вероятность отклонения стенок колодца от вертикали, так как труба ничем не центрируется в грунте.

Несколько слов о бетоне. Регулярно рекомендуемые в литературе соотношения цемента, песка и щебня типа 1:2:3 годятся только при сооружении бомбоубежищ, да и то при условии, что половину цемента разворуют. Я обычно смешиваю цемент марки «400» с песком в соотношении 1:4, затворяю смесь водой, а потом добавляю щебень до тех пор, пока в состоянии перемешивать бетон. Лишнего щебня не добавишь - просто не хватит сил раствор перемешивать. Если цемент другой марки или просто старый, то для определения соотношения компонентов можно порекомендовать «проработать» статью Г. Эделя «Сколько нужно цемента», опубликованную в 6-м номере альманаха «Сделай сам» за 1999 г. (замечу, что приведенные там соотношения по плотности здесь не пригодятся, так как поры со временем забьются глиной и бетон станет плотным). С учетом вышесказанного у меня на кольцо высотой 700 мм ушел 50-килограммовый мешок цемента.

Рис. 5. Так сооружают колодец с помощью опалубки: 1 - труба (бревнышко); 2 - опалубка; 3 - проволока; 4 - бетон

Заливая в опалубку бетон, не забудьте уплотнить его «штыкованием» и уложить арматуру как продольную, так и поперечную из любых прутков или проволоки. Закончив заливку кольца, «дистанционные» бруски вынимают - они еще понадобятся в следующем цикле. Удалять крестовины, развинчивать опалубку и углублять колодец можно начинать не раньше, чем через трое суток, а лучше через неделю после заливки. Вдвоем углубить колодец, опустить в него кольцо и отлить следующее, обычно удается, не напрягаясь, за день. Только убедитесь, что металл опалубки везде отстал от бетона, а то с кольцом может уйти вниз и опалубка. При раскручивании болтов рекомендую привязать гаечные ключи, иначе может случиться, что они упадут в щель. У меня так пропали два ключа. Болты наружного кольца приходится отворачивать, лежа на земле, а внутреннего - устроившись на веревочной лестнице. Кстати, способ изготовления веревочной лестницы был описан в альманахе Сделай сам, но только не помню в каком номере. Углублять колодец рекомендую примерно на 70 см, так как опалубка должна иметь достаточную площадь соприкосновения с уже опущенным кольцом, чтобы не произошло искривления формируемой бетонной трубы. Вначале вынимаем грунт во внутреннем кольце, а затем выкапываем землю под наружным, оставляя четыре целика (рис. 5). На этих целиках продолжает стоять кольцо, и они будут центрировать трубу в грунте. По мере увеличения глубины котлована и тяжести трубы целики придется делать шире. Убирают их понемногу и одновременно. Делать это следует достаточно осторожно - при большой глубине труба садится довольно резко. Опустив кольцо, собираете опалубку, захватив ей верхнюю часть кольца, вставляете сверху дистанционные бруски, проверяете любой планкой, ровно ли опалубка установлена, заливаете ее бетоном и на неделю забываете про стройку.

Рис. 6. Опалубка (а) для модуля и струбцина (б): 1 - петля; 2 и 3 - стальные листы; 4 - уголок

По достижении водоносного слоя опалубку поднимаете на нужную высоту и заливаете оголовок, оставляя в последнем «дистанционные» бруски, к которым можно прибить крышку.

На сооружение колодца глубиной 7 м у меня ушло 11 мешков цемента, около 3 м³ щебня и 2,5 месяца времени (11 рабочих дней).

Основной недостаток описанной технологии - продолжительность строительства. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, растянув затраты на все время работ. Я покупал по одному мешку цемента в неделю. Это был самый тяжелый груз, который приходилось поднимать.

Рис. 7. Косяк из уголка с приваренными анкерами

Хозблок

Следующим этапом благоустройства на участке была постройка бытового хозблока. Сначала решил сделать ленточный фундамент из кирпича. Но дороговизна кирпича и опыт сооружения колодца натолкнули на мысль возвести и фундамент, и стены с помощью разъемной модульной опалубки. Модульной я ее назвал потому, что за раз получается камень-модуль размером 150x210x800 мм, то есть объемом 25 л. В принципе размеры модуля могут быть любыми. Я ширину опалубки (толщину стены) выбрал потому, что 200 мм для хозблока очень много, а 120 мм вроде маловато. Высоту модуля (210 мм) принял кратной высоте стены, равной 210 см. Длина модуля получилась сама собой, так как объем модуля я ограничил 25 л, потому что больший объем просто трудно замешивать в моей небольшой мульде (корыте). Кстати, в качестве мульды использовал крышу от брошенного на свалке у гаражей кузова «Запорожца». Крышку от кузова ножовкой по металлу отпилил за 10 минут, а служит она мне уже 5 лет.

Опалубка изготовлена из стального листа толщиной 2 мм. На рис. 6,а приведен третий вариант опалубки. Вначале сделал цельносварную коробку, потом убрал у коробки одну стенку, далее разрезал вторую стенку и навесил половинки на петли. Листы перед сваркой необходимо отжечь, иначе при нагреве их сильно поведет. Кстати, при креплении петель, установив их в нужном положении, даже удается исправить небольшие дефекты формы опалубки, возникшие при сварке. Точно и правильно сделанная опалубка и аккуратно выполненная заливка позволят существенно сэкономить деньги и силы при возведении пристройки, например, не придется штукатурить стены, по крайней мере, наружную поверхность стен. При желании, пока бетон не схватился окончательно, поверхность отлитого модуля можно расшить, имитируя кладку из шлакоблоков или из камня. Не забудьте сразу же процарапать в модулях канавки под электропроводку и заложить в них деревянные пробки для крепления выключателя и розеток, а также косяка, если планируете установить деревянную дверь. А то долбить затвердевший бетон - ой как тяжело!

Теперь немного о струбцине (рис. 6,б), которая входит в комплект опалубки и которая необходима, чтобы удерживать в определенном положении боковые стенки опалубки, стремящиеся разойтись при заполнении опалубки бетоном. Струбцина может быть любой конструкции, лишь бы с ней было удобно работать. Свою струбцину я сделал из обрезков стальных уголков, использовал винт для натяжения панцирной сетки кровати. От старой кровати взял также уголки, из которых сварил косяки для двери и окон (рис. 7). Анкера косяков заложил в стену в процессе возведения последней. На косяки для двери и окна хватило двух кроватей.

В качестве наполнителя для бетона использовал так называемый отсев - самую мелкую фракцию гравия, что позволило обойтись без песка. На три 8-литровых ведра отсева брал 5 кг цемента марки «400». Будете строить дом, вместо отсева возьмите песок и гранулированный шлак, в результате теплопроводность стен будет меньше, хотя цемента пойдет значительно больше. Водоцементное число 0,8, то есть на затвердение 5 кг цемента приходилось примерно 4 л воды. Смесь должна быть достаточно жесткой, чтобы при трамбовке из нее не выделялась вода, иначе придется долго ждать момента снятия опалубки. Лить воду в смесь надо осторожно: чуть больше - и бетон потечет. Поэтому даже в мелкий моросящий дождь работать невозможно: в мульде скапливается вода и смесь превращается в кисель. Для повышения прочности отливок в каждый модуль укладывал арматуру: куски старой колючей проволоки.

Начинают возведение дома с угла стены. Пластина, зажатая между щеками опалубки струбциной, образует вторую торцевую стенку (рис. 8). Обязательна послойная трамбовка смеси. Чем лучше утрамбуете, тем крепче будет стена. Желательно работать вдвоем, имея несколько ведер для складирования бетона. Пока один укладывает бетон в опалубку и трамбует, второй успевает сделать замес для следующего модуля. При нормальной жесткости раствора опалубку можно снять сразу же после окончания трамбовки и переставить ее дальше.

Рис. 8. Опалубка для модуля (в сборе): 1 - пластина; 2 - струбцина

Если опалубка сварена как надо, то пластину больше не ставят, а просто зажимают между щеками 2-сантиметровый участок предыдущего модуля. В этом случае стыка не

будет заметно. Начинать вышерасположенный ряд можно на следующий день, в случае перерыва на обед не забудьте полить водой сделанные до обеда камни и закрыть весь ряд от солнца, разорвав мешки из-под цемента. На один модуль затрачивается около 20 минут, но обычно, учитывая неизбежные перекуры, перекусы и прочие отвлечения, за день удается уложить двадцать модулей, израсходовав два мешка цемента.

Итак, стены хозблока длиной 4,4 м и высотой 2 м 10 см были возведены двумя работниками за 10 дней. Истрачено 20 мешков цемента и 5 м³ отсева, что обошлось мне летом 1999 года в 850 (восемьсот пятьдесят) рублей. Более чем доступно. Теперь на очереди гараж, смотровая и овощная ямы. И все с помощью той же опалубки.