Ремонт газовой плиты своими руками

Как-то раз голубой цветок факела газовой плиты вдруг завял и пламя лепестков стало тлеть еле-еле. Помня правило «Не тронь – убьет!», я не стал искушать судьбу и вызвал мастера Горгаза. Пришел мастер – стремительная, динамичная женщина, которая спросила сначала не о характере неисправности, а о моей профессии. Узнав, что я инженер, сделала мне внушение: «Стыдно человеку с высшим техническим образованием вызывать мастера по пустякам. Мог бы исправить и сам». Затем достала заточенный гвоздик, почистила дырочку в ниппеле и газовый цветок расцвел вновь.

Я оправдывался наличием правил, придуманных самим Горгазом, внимательно следя при этом за ее манипуляциями. Смазав газовые краны графитовой смазкой, она подарила мне небольшую баночку с этой смазкой, пожелала впредь заниматься ремонтом и профилактикой самому и ушла.

Кстати или нет, но вскоре прибежал сосед и взволнованно доложил о том, что у него в газовом кране что-то не поворачивается. Потом появилась соседка и пожаловалась, что у нее не горит плита. И пошло-поехало. А виновата жена, похвалившаяся соседке, что я сам ремонтирую плиту. Поэтому (не подводить же жену!) я занялся самообразованием и с помощью смекалки неплохо освоил ремонт газовой плиты.

В основном все элементы газовой сети жесткие и надежные. В газовой сети нет шарнирных соединений и вращающихся деталей за исключением газовых кранов с пробковыми запорами, в которых чаще всего и возникают утечки газа. Смесь газа с воздухом взрывоопасна, последствия взрыва – не приведи Господь. Так что давайте рассмотрим работу газового крана – наиболее опасного элемента газовой сети.

Рис. 1. Кран газовый пробковый: 1 – ручка; 2 – шток; 3 – шпилька; 4 – газопровод; 5 – конусная пробка; 6 – корпус крана; 7 – стенка плиты; 8 – гайка; 9 – ниппель; 10 – заслонка; 11 – корпус горелки

Кран (рис. 1) состоит из корпуса, жестко скрепленного с трубопроводом и плитой (к стенке плиты он привинчен гайкой). Для прохода газа в горелку в нижней части корпуса имеется отверстие. На резьбовой конец корпуса навинчены гайка крепления и газовый ниппель, который входит внутрь горелки. Для горения газа извне в горелку поступает воздух, поток которого регулируется заслонкой. Внутри корпуса предусмотрена коническая пробка, поворотом которой регулируется поток газа, поступающего в корпус крана, а соответственно и в конфорку горелки. Чтобы конусная пробка надежно держалась в корпусе крана, она все время прижимается к нему пружиной, которая упирается в шток, удерживаемый в корпусе шпилькой (последняя перемещается при повороте ручки). В корпусе самой пробки имеется паз, предназначенный для осевого перемещения штока, что необходимо для вывода штока из зацепления с корпусом при повороте пробки.

Теперь об основных неполадках в этой крановой системе и способах их устранения.

Газ не поступает в горелку или поступает в нее плохо даже при полном открытии крана, то есть факел слабый или отсутствует. В этом случае следует вынуть горелку и прочистить отверстие ниппеля иглой или заточенной спицей. А лучше отвинтить ниппель, после чего прочистить его и промыть в бензине.

Пробка туго проворачивается, а по возвращении в исходное положение не слышно характерного щелчка при входе шпильки в углубление, предусмотренное в прорези, имеющейся в корпусе крана. Как правило, причиной данной неисправности служат загустевшая смазка или засорение прорези подтеками убежавших щей, молока, масла.

И в том и другом случае кран придется разобрать, перекрыв прежде общий кран, установленный перед газовой плитой. Убедиться в перекрытии газа поможет попытка зажечь горелку. Чтобы разобрать кран, надо снять все ручки и расположенную за ними декоративную панель. После этого откроется доступ к шпилькам, удерживающим пробки в корпусах. Вывинтив нужную шпильку, осторожно вынимают шток, пружину и саму пробку. Если пробка прилипла к корпусу, вставьте в отверстие в пробке лезвие ножа и осторожно проверните ее, вытягивая на себя за паз. Все вынутые детали промойте в бензине, очистите от засохшей накипи и смазки, насухо протрите куском фланели.

Учтите, что корпус крана и его детали (за исключением шпильки) сделаны из бронзы и при их очистке нельзя пользоваться стальными предметами. Особенно осторожно отнеситесь к конусным поверхностям корпуса и пробки. Малейшая царапина может стать причиной утечки газа. Конусную часть корпуса протирают тампончиком, укрепленным на конце деревянной палочки. Удалив из отверстия корпуса грязь и смазку, убедитесь, что там не осталось ни кусочка нитки от тампона, и обязательно продуйте корпус.

Пробку с нанесенной на нее смазкой вставляют в корпус и слегка поворачивают то в одну то в другую сторону, чтобы смазка равномерно распределилась по поверхности конусов. После этого кран собирают в обратном порядке. Если отсутствует специальная смазка, но имеется чистый графит (порошок), то достаточно смешать его с солидолом и вы получите нужный состав. Я вместо графита в солидол добавляю немного машинного масла. Но ни в коем случае нельзя использовать в качестве графита порошок из стержней от карандашей или электродов, так как им вы обязательно поцарапаете конусные поверхности корпуса и втулки.

Одна из ручек свободно проворачивается на 360°. Причин тут несколько: разболталось отверстие с лыской в ручке, сработалась лыска на штоке, выкрутилась шпилька (последнее чаще всего и бывает). Меры по исправлению неисправности здесь такие. В первом случае следует поставить другую ручку, во втором – заменить шток или напаять на него лыску (лучше при этом использовать твердый припой), в третьем – придется вернуть на место шпильку.

Ручка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается. Не надо в этом случае применять силу, так как карболитовые ручки легко сломать. Причиной данной неполадки может стать посторонний предмет, попавший в прорезь пробки либо корпуса, или, что чаще всего бывает, шпилька самозакрутилась и уперлась в стенку пробки, застопорив ход штока, что и не позволяет шпильке выйти из зацепления с корпусом.

Во избежание подобной неприятности я советую при первом профилактическом осмотре или ремонте газовой плиты обязательно проверить все шпильки. Дело в том, что при массовом производстве шпильки «получают» резьбовую часть разной длины. И если резьбы слишком много, то шпилька при эксплуатации плиты постепенно ввинчивается в шток и упирается в стенку отверстия в пробке, стопоря ход штока. Поэтому при проверке крана следует до конца ввинтить каждую шпильку в стержень штока и обрезать у шпильки выступающую резьбовую часть. Но лучше сделать новую шпильку, что совсем нетрудно. Придется взять винт с короткой резьбой и ввинтить его до упора в стержень штока. Шпилька должна входить в шток туго, тогда она из него не вывинтится.

А проверяют на герметичность газовые краны и подозрительные места газовой системы мыльным раствором, нанося его на нужные участки кисточкой для бритья. Появление пузырьков покажет место утечки.

Чистый газ не имеет запаха и, чтобы его было легче унюхать при утечке, в него вводят сильно пахнущую добавку.