Прялка своими руками

Первым "механизмом" для скручивания из относительно коротких волокон льна, хлопка, шерсти, конопли и т.д. непрерывной длинной нити были ловкие руки, которыми мастерицы свивали в одну нить (сучили) пряди этих волокон. Дело пошло значительно быстрее, когда появилось веретено. Но только русская прялка (рис. 1), взявшая на себя функции и по скручиванию пряхи, и по ее наматыванию, значительно облегчало труд пряжи, ограничив ее работу равномерной подачей шерсти или других волокон в отверстие рогульки (рогала) самопрялки. Конечно, приводить в действие самопрялку, то есть вращать колесо, тоже должна была мастерица, но уже ногой.

Рис. 1. Конструкция старинной самопрялки: 1 - поперечина между задними ножками скамейки; 2 - подножка; 3 - шатун; 4 - колесо; 5 - стойка-опора колеса; 6 - раскос; 7 - наголовок со шпилем; 8 - основание (скамья с тремя ножками); 9 - регулирующий винт

И если с помощью веретена за день из волокна удавалось напрясть чуть более двух пасм, то самопрялка помогала изготовить до пяти таких пасм ежедневно.

А для незнающих, что такое "пасмо" напомним, что на Руси пряжу мерили в мотках, или мотах. Последние получали, перематывая пряжу с веретена или катушки-шпули самопрялки на мотовило или тальку - палку с рогулькой на одном конце и поперечной планкой на другом. Длина нити в мотке зависела от региона, где изготовляли пряжу, и в одном из них составляла, например, 800 аршин. Так вот, пасмо - это часть мотка. В упомянутом выше мотке содержалось пять пасм, то есть длина нити в каждом пасмо - 180 аршин.

Если нужна прялка

Итак, вы задумали приобрести самопрялку, чтобы, например, ссучить пряжу из шерсти вашего любимого колли, которую он в избытке поставляет во время линьки, и связать из нее теплые носки. Электрическую прялку можно купить в магазине или сделать ее по чертежам, приведенным в альманахе "Сделай сам" № 4 за 1995 год. Но если вы любите и умеете мастерить, лучше сделайте себе деревянную прялку "под старину", на которых и сейчас в деревнях мастерицы прядут пряжу. Такая прялка не только будет исправно выполнять свои обязанности, но и украсит ваше жилище. Да и работать на традиционной прялке много приятнее - ей не нужна электроэнергия, при работе она не тарахтит, а уютно мерно поскрипывает, успокаивая нервную систему, что в наше время весьма немаловажно.

Конечно, если вы хотите сделать прялку с повышенными декоративными качествами, настоящее "произведение искусства", без токарного станка не обойтись. Для прялки же более скромного вида, но тоже очень красивой, вам понадобятся только обычные столярные инструменты (пила, коловорот, рубанок, стамески), которые всегда имеются в наличии у любого домашнего умельца.

Из материалов придется приобрести хорошо высушенные доски толщиной 5...8; 20 и 25 мм, бруски размером 30x30 мм и 40x40 мм, а также деревянные планки и металлический стержень диаметром 20...22 мм и длиной примерно 300 мм. Прялки обычно делали из березы и липы, но если есть возможность, подберите для нее (особенно это относится к прялке, изготовленный на токарном станке) более благородные породы - дуб, ясень, клен, грецкий орех. Работать с подобной древесиной труднее, но зато выглядеть прялка будет несравненно эффектней.

Только не тонируйте прялку морилкой и тем более акварельными красками, а также не покрывайте ее лаком, так как после этих операций прялка приобретает безликую внешность стандартного "предмета мебели". В крайнем случае протрите деревянные детали прялки олифой, что предохраняет их от воздействия влаги, а саму прялку сделает похожей на семейную реликвию.

Обычно, начав рассказ о каком-либо приспособлении, первым делом объясняют принцип действия этого приспособления. Однако, не разобравшись в конструкции самопрялки, сделать это непросто. Поэтому ограничимся пока совсем краткой информацией об особенностях работы самопрялки: нить, наматываясь на катушку-шпулю, на своем пути проходит через один из крючков, укрепленных на вращающейся относительно катушки рогульке наголовка, в результате чего и обеспечивается скручивание волокон в нити. А подробнее ход пряжи в самопрялке рассмотрим в конце материала на примере уже собранной прялки.

Самая сложная в изготовлении деталь самопрялки - колесо (маховик). И если вы совладаете с колесом, выполнить остальные детали прялки - дело техники. Так что с колеса и начнем работу над самопрялкой.

Колесо без токарных работ

Наиболее трудоемкая часть колеса - обод (рис. 2). Его формируют из заготовок-косяков, выпиливаемых из досок. Косяки делают двух размеров: для щечек обода и для его барабана. Для щечек берут 0,5...0,8-сантиметровые доски, а для барабана обода - 2-сантиметровые.

Рис. 2. Обод колеса (а) и заготовки-косяки (б)

Подготовив для изготовления обода доски, рубанок, пилу (а лучше - электромеханический лобзик), гвозди, шурупы, а также лист картона размером 60x60 см, сначала займемся шаблонами, по которым будем вырезать косяки. Для этого на листе картона нарисуем окружности диаметром 38; 56 и 58 см (рис. 3, а). Меньшая окружность будет соответствовать диаметру отверстия обода, средняя - наружному размеру барабана, а самая большая - наружному диаметру щечек. Циркуля для проведения наших габаритных окружностей у вас скорее всего не найдется. Поэтому сконструируйте свой циркуль из шнурка, гвоздя и карандаша. Положите лист картона на деревянный верстак, через центр листа в верстак вбейте гвоздь, привяжите к последнему шнурок, с другого конца на необходимом расстоянии (29 см) прикрепите карандаш. После этого, натянув шнурок, ведем карандаш вокруг гвоздя, оставляя на картоне линию окружности. Только крепите шнурок к гвоздю и карандашу так, чтобы при движении карандаша шнурок не наворачивался ни на карандаш, ни на гвоздь.

Рис. 3. Разметка шаблонов для барабана, щечек и ступицы (а), расположение шаблонов (в два ряда) на широкой доске (б), шаблон для ступицы (в), двойные шаблоны-косяки (г и д)

Начертив все окружности, проведем линию диаметра АВ и отметим с помощью линейки на большой окружности точки С и D, чтобы расстояние СА (AD) было равно 29 см (см. рис. 3, а). Проведя через точку Д диаметр большой окружности, получим фигуру ADD3A3. Это и будет косяк для щечек обода. Теперь от точки С1 отложим на средней окружности расстояние в 28 см и получим точку Е1. Проведя через точки С1 и Е1 диаметры CF и ED, получим фигуру С1С3Е3Е1 - косяк для барабана обода. Вырезанные из картона косяки 1 и 2 (на рис. 3, а они заштрихованы) и будут искомыми шаблонами. Чтобы получить шаблоны для ступицы, начертите на картоне окружность диаметром 16 см (требуемый шаблон имеет форму полукруга).

Понятно, что для каждой щечки обода понадобятся по шесть соответствующих косяков (всего двенадцать). Для барабана придется также подготовить двенадцать своих косяков, так как барабан по толщине у нас состоит из двух слоев. Ступицу (о ней чуть позже) составляют из восьми полукругов.

Остается, вырезав шаблон косяка для щечки (или барабана), уложить его на соответствующей доске и обчертить карандашом. Если доска узкая, то косяки ориентируют вдоль доски в один ряд. Широкая доска позволяет размещать косяки на ней в два ряда (рис. 3, б). При желании можно изготовить двойные косяки (рис. 3, г и д). Соединять такие косяки будет легче, а выпиливать - труднее.

Выпиливать косяки лучше пучковой пилой с узким полотном, но работа значительно облегчится и упростится, если выкраивать косяки с помощью электромеханического лобзика. (Уважаемые любители мастерить! Обратите свое внимание на электромеханический лобзик! С помощью данного инструмента резка фанеры, досок, ДСП, оргстекла и даже тонкого металла превращается из нелегкого труда в сплошное удовольствие. Особенно, если нужно выводить всякие там радиусы и закругления. - Примечание редактора.)

Рис. 4. Барабан обода: а - взаимное положение косяков; б - барабан в сборе

Вырезав косяки, их тщательно подрабатывают рубанком, стараясь, чтобы форма косяков как можно точнее соответствовала форме шаблона. Сначала начинают формировать барабан обода. Для этого размещают на верстаке шесть косяков барабана, чтобы они образовали правильное кольцо, и на эти косяки укладывают остальные шесть косяков, но так, чтобы середина верхних косяков находилась напротив стыка нижних (рис. 4, а). Остается стянуть верхние и нижние косяки шурупами, как показано на рис. 4, б, вворачивая шурупы как с одной, так и с другой стороны барабана. Чтобы при креплении шурупов не растрескались косяки, обязательно в последних просверлите отверстия под шурупы. Для этого в косяке со стороны шляпки каждого шурупа делают сквозное отверстие, диаметр которого на 0,2...0,3 мм меньше диаметра "тела" шурупа, а в сопрягаемом косяке сверлят отверстие диаметром чуть меньше внутреннего диаметра резьбы шурупа. И еще одна важная деталь. Размечая отверстия для шурупов, расположенных по внутреннему контуру барабана, учтите, что в барабане будут выбраны полости для крепления спиц колеса. И может случиться, что шуруп окажется как раз на месте этой полости. Поэтому лучше соберите плоский макет колеса из картона, и определите на нем взаимное расположение шурупов барабана и спиц колеса.

Собрав барабан обода, возьмите рубанок и подравняйте его (барабана) наружную часть, а внутреннюю обработайте напильником.

На этом работу над ободом пока завершаем и приступаем к изготовлению ступицы и спиц.

Ступица

В отличие от обода ступицу самопрялки мы собираем не из косяков, а из половинок круга (рис. 5). Сначала делаем картонный шаблон для этих половинок (см. рис. 3,а и в), потом вычерчиваем их контуры на доске толщиной 2,5 см и выпиливаем заготовки опять же лучковой пилой или лобзиком. Кладем две заготовки так, чтобы они составили полный круг, размещаем на них еще две половинки, ориентируя стыки половинок верхнего и нижнего "слоев" под углом, например, в 45°, и сколачиваем детали обоих кругов гвоздями длиной 35...40 мм. Затем по той же схеме (стыки под углом 45°) прибиваем третью пару половинок, а за ними и четвертую. В результате получится четырехслойная ступица диаметром 16 см и толщиной 10 см. Для большей надежности ступицу дополнительно стягивают еще четырьмя болтами, "утапливая" головки болтов и гайки с шайбами в боковины ступицы. Подравниваем торцевую часть ступицы рубанком и напильником, после чего приступаем к изготовлению спиц.

Рис. 5. Ступица (а) из заготовок-полукругов (б)

Спицы

Спица колеса самопрялки приведена на рис. 6, а. Вырезают спицы из бруска размером 40x40 мм. В верхней части спицы вы видите шип под паз "ласточкин хвост" (пазы будут сформированы в барабане обода). Главные размеры спицы, которые необходимо строго выдержать, это толщина шипа а (она должна соответствовать толщине барабана обода) и длина в (расстояния от этого шипа до прямоугольной части спицы, входящей в ступицу). Остальные размеры вы можете выбрать по вашему усмотрению, сообразуясь с гармонией и целесообразностью. Всего придется сделать восемь спиц - именно столько их будет в нашем колесе.

Рис. 6. Спица (а) колеса и ступица с установленными спицами (б)

Следующий этап работы - установка на ступице спиц. Для этого на круговой поверхности ступицы, то есть на ее торце, проведем осевую линию (на одинаковом расстоянии от боковин) и разделим ее на восемь частей. Не имея специальной делительной головки, это проще всего осуществить с помощью бумажной полоски. Для этого сначала обворачиваем полоской ступицу и обрезаем полоску в соответствии с длиной окружности этой ступицы. Затем три раза подряд складываем полоску пополам, получив таким образом на полоске семь сгибов. Расправив полоску, снова обертываем ее вокруг ступицы и отмечаем на осевой линии последней положение начала (конца) полоски и места ее сгибов. Здесь и будут центры крепления спиц.

По полученной разметке в ступице либо сверлим отверстия диаметром 1,8...2 см на глубину 2 см, либо долбим прямоугольные отверстия 2x2 см на ту же глубину. (Понятно, что форма и размеры отверстия в ступице должна соответствовать форме и размерам конца спицы, но необходимо, чтобы концы спиц входили в отверстия ступицы с некоторым натягом.) Загнав спицы в ступицу (рис. 6, б), проверяют равенство расстояний между концами спиц, находящихся "на свободе", а в случае необходимости устанавливают подобное равенство, подрабатывая соответствующим образом шипы спиц.

Удостоверившись, что спицы расположены как надо, в центре ступицы сверлим небольшое отверстие, которое пока понадобится для правильной установки ступицы со спицами в барабане обода. Отнеситесь к этой операции очень внимательно, стараясь исключить даже малейшее отклонение от центральной оси ступицы. В противном случае колесо при вращении станет "бить".

Рис. 7. Заготовка барабана колеса с пазами для установки спиц

Сборка колеса

Чтобы укрепить ступицу со спицами в барабане обода, придется в барабане выбрать пазы под шипы спиц (рис. 7). Для этого разместим барабан (кольцо) на столе, уложим на него ступицу со спицами и постараемся выставить ступицу точно по центру барабана. Затем пропустим через отверстие в ступице шнурок и с его помощью попытаемся обеспечить одинаковые расстояния отверстия от краев барабана. Можно также временно забить в отверстие небольшой колышек, набросить на него петлю, завязанную на конце шнурка, натянуть шнурок, отмерить на нем расстояние, равное радиусу барабана, сжать шнурок в этом месте пальцами и провести шнурок вокруг барабана. В результате пальцы автоматически отцентруют ступицу, если, конечно, длина шнурка будет равна радиусу барабана с учетом толщины колышка.

Отцентровав ступицу, на боковой поверхности барабана очерчиваем карандашом контуры шипов "ласточкиных хвостов" всех восьми спиц. Делаем это аккуратно и осторожно, чтобы не сдвинуть ступицу с барабана. И обязательно(!) отметим одинаковыми значками хотя бы один шип и соответствующий ему паз, чтобы в дальнейшем не потерять это "соответствие".

Выбирая пазы, сначала пилой пропиливаем их "бока". Конечно, в процессе работы резы осуществляем по выпиливаемой части паза, располагая пилу внутри паза как можно ближе к карандашной линии, но ни в коем случае не заходя за нее. Только точное выполнение этого требования позволит сформировать пазы нужного размера, в которых шипы будут держаться плотно, без люфта. "Основания" пазов прорезаем стамеской или долотом. Барабан колеса с готовыми пазами приведен на рис. 7.

Следующий этап работы - соединение ступицы (со спицами) с барабаном. Укладываем шипы спиц на соответствующие пазы в барабане (не забудьте про значки!) и легкими ударами молотка постепенно загоняем шипы в пазы. Затем, подровняв боковые поверхности барабана (а вдруг шипы "ласточкин хвост" выступают наружу), приворачиваем к бокам барабана шурупами щечки из оставшихся косяков. Все! Деревянная часть колеса готова, остается посадить колесо на коленчатую ось, с помощью которой и будет приводиться в действие самопрялка.

Коленчатая ось

Коленчатая ось для колеса приведена на рис. 8. Средняя утолщенная часть оси имеет квадратное сечение и предназначена для установки в ступице. Как видно из рисунка, с одной стороны оси предусмотрено "колено", которое и делает ось "коленчатой". Раньше такие оси заказывали кузнецам. Сейчас, правда, мастеров кузнечного дела днем с огнем не сыщешь! Но проблему традиционной "коленчатой оси" помогут решить токарь и фрезеровщик. Первый проточит концы 20-миллиметрового стержня до диаметра 10...12 мм, а второй придаст утолщенной части оси форму прямоугольника с квадратным сечением.

Рис. 8. Коленчатая ось

Под "квадрат" в центре ступицы выдалбливают отверстие и с натягом загоняют туда "посадочный" участок оси, то есть "квадрат". Формируя отверстие, будьте предельно точны, чтобы колесо при вращении не "било" и не виляло. И если все-таки биения избежать не удалось, попытайтесь отцентровать ось, подбивая клинышки под соответствующие грани "квадрата". А чтобы не действовать "на глазок", опытные мастера предпочитают крепить ось не в готовом колесе, а в колесе без щечек (рис. 9). В этом случае выставить барабан поможет уже упомянутый выше шнурок: надев петлю шнурка на ось, другой его конец ведем по краю барабана на ощупь, проверяя "одинаковость" расстояния от оси до кромки барабана, в необходимых случаях прибегая к колышкам.

Рис. 9. Почти готовое колесо прялки: 1 - щечка; 2 - барабан; 3 - ступица; 4 - коленчатая ось

Рис. 10. Колесо из косяков с шипами и пазами: а - косяк; б - жом; в - колесо с "ладами", укрепленными деревянными нагелями

Колесо точеное

Если у вас есть возможность соорудить примитивный токарный станок, попытайтесь сделать для прялки точеное колесо. Как и в предыдущем случае обод точеного колеса составим из косяков, которых потребуется здесь всего четыре. Как и из чего делать шаблон для косяков, вы уже знаете. Только если в первом случае косяки у нас при образовании обода просто прижимались (привинчивались) друг к другу, то теперь они соединяются друг с другом прямым шипом (рис. 10, а), поэтому выпиливают косяки длиннее на размер шипа. А так как толщина обода равна толщине косяка, то для косяков понадобятся 5...7-сантиметровые доски (обязательно сухие березовые). Понятно, что с другого конца косяка вместо шипа предусматривают паз для шипа. Обычно толщина шипа составляет 1/3 толщины косяка, а длина шипа - не меньше половины толщины обода. Выпилив косяки, попробуйте собрать из них заготовку обода (без клея!), подогнав в случае необходимости те или иные детали.

Убедившись, что косяки нормально стыкуются друг с другом, изготовим жом-оправку, где будем склеивать косяки. Жом делают из березовых плах, которые для надежности дополнительно связывают двумя брусками (рис. 10, б). Диаметр отверстия в жоме - чуть больше диаметра заготовки колеса. При формировании обода колеса аккуратно промазывают клеем пазы и шипы косяков, собирают последние в обод, укладывают обод в жом и прижимают косяки друг к другу, загоняя в щель между косяками и жомом деревянные клинья. Выставив заготовку обода по центру жома, места соединения косяков ("лада") сжимают струбцинами и оставляют так заготовку до полного высыхания клея. Места соединения косяков дополнительно укрепляют, для чего в "ладах" сверлят отверстия и забивают в них (на клею) деревянные гвозди-нагели диаметром 8...10 мм. Готовая заготовка обода с нагелями приведена на рис. 10, в.

На очереди - обработка заготовки обода на токарном станке, но об этом мы расскажем в следующем номере нашего альманаха.