Штатив для видеокамеры своими руками
Каждый любитель телесъемки знает разницу в качестве воспроизведения материалов, снятых с использованием штатива и просто «с руки». Вывод однозначен – необходимо использовать штатив, который должен не только обеспечивать устойчивое, без вибрации и покачивания, положение телекамеры при съемке, но и позволять плавные повороты камеры по горизонтали и вертикали, а также наклоны в любую сторону. Всем этим требованиям в большей или меньшей степени отвечают штативы-трехножки, имеющиеся в продаже. Но при этом такие штативы имеют и ряд недостатков: они тяжелы, требует много времени для установки, в рабочем положении занимают довольно большую площадь, «привязывают» оператора к определенной точке, лишая его мобильности.
Предлагаю использовать штатив-одноножку, который, обладая всеми положительными свойствами треноги, в то же время лишен вышеуказанных недостатков. В принципе, этот штатив представляет собой просто вертикально поставленную на землю стойку, на верхнем конце которой находится камера. При съемке оператор, держась за верхний конец этой стойки, составляет вместе с ней довольно жесткую «трехногую» конструкцию, чем и достигается необходимая устойчивость камеры. Понятно, что этот штатив должен быть легким, но достаточно жестким; при этом необходимо, чтобы его нижний конец не скользил по поверхности, на которой установлен штатив. Требуется также, чтобы за штатив было удобно держаться, а если штатив складной, то на его перевод из «походного» положения в «рабочее» тратилось минимальное время. Конечно, удобство при транспортировке – его обязательное качество.
Рис. 1. Штатив-одноножка с камерой: 1 – камера; 2 – крепежная головка; 3 – верхняя трубка стойки; 4 – нижняя трубка стойки; 5 – фиксирующий узел с эксцентриком; 6 – шаровой резиновый наконечник
Всем этим требованиям полностью отвечает штатив, конструкцию которого я здесь предлагаю. Я использую его уже 2 года и, как говорится, «отзывы только положительные». Общее устройство его и основные размеры показаны на рис. 1. Поставив переведенный в рабочее положение штатив на землю, вы левой рукой держите за ручку штатива, правая лежит на камере. В этом случае достигается очень устойчивое положение камеры. Поворачивать камеру можно как на шаровом шарнире (правой рукой), так и вместе со штативом (левой рукой). Для переноски штатива служит плечевой ремень, ручку при необходимости ориентируют параллельно стойке, надежно фиксируя в этом положении. Если вы не собираетесь в ближайшее время снимать, камеру легко отсоединить от штатива, чтобы его было легче переносить, повесив на правое плечо. Если же существует вероятность внезапной съемки, штатив с закрепленной на нем камерой несут на правом плече так, чтобы камера находилась спереди (у груди). Для перевода штатива из этого положения в рабочее требуются буквально несколько секунд. Но и эти секунды тратить совсем не обязательно. Достаточно взять левой рукой штатив под головкой и немного отвести от себя камеру так, чтоб натянулся переносной ремень. Благодаря натянутому ремню и штативу, который в этом случае играет роль противовеса (кстати, его масса 0,5 кг), камера приобретает очень устойчивое положение. Снимать разрешается как стоя на месте, так и на ходу, в движении. Если вам необходимо провести съемки с использованием пульта дистанционного управления (ПДУ), свинтите шаровой резиновый наконечник с нижнего конца нижней секции опорной стойки и, взявшись за эту секцию, хорошенько вдавите ее в землю. В лесу, в поле, в парке, на пляже стойка без труда войдет в землю на 15…20 см, что вполне обеспечит устойчивость штатива. При сильном ветре нежелательно использовать полную высоту штатива, чтобы исключить его раскачивание. При проведении автосъемки в помещении достаточно привязать штатив (для этого подойдет переносной ремень) к ножке стола, перевернутой табуретке, дверной ручке. Но и это еще не все преимущества штатива-одноножки. Он позволяет «внаглую» вести съемку эпизодов, которые обычно удается снять только скрытой камерой. Для этого повесьте штатив с камерой на правое плечо спереди. Возьмитесь не очень заметно правой рукой за штатив снизу и попробуйте поуправлять с его помощью камерой, точнее – ее положением, не заглядывая в видоискатель. Это совсем не сложно. Теперь отключите красную сигнальную лампочку, снимите крышку с объектива, включайте камеру на съемку и идите, куда вам надо, не забывая придерживать штатив правой рукой. Ну кто обратит внимание на растяпу-любителя, забывшего закрыть объектив?
Рис. 2. Крепежная головка в сборе: 1 – крепежный винт; 2 – передняя стенка; 3 – резьбовая планка; 4 – крепежно-регулировочный болт; 5 – шаровой шарнир; 6 – барашек на резьбовой шпильке; 7 – нижнее основание; 8 – верхняя и нижняя прокладки; 9 – верхнее основание; 10 – крепежная площадка
Теперь о конструкции штатива. Он состоит из вертикальной опорной стойки и крепежной головки, зафиксированной на верхнем конце этой стойки.
Устройство крепежной головки показано на рис. 2. У меня она изготовлена для камеры «Панасоник НВ-РЦ 10 ЕН» (пишу русскими буквами). Если у вас камера другая, необходимо будет изменить размеры крепежной площадки так, чтобы она подошла к вашей камере. Данная головка обеспечивает как плавный поворот камеры по горизонтали на 360° (в любую сторону), так и ее наклон до 45° от вертикали (также в любую сторону). Усилие, прилагаемое для перемещения камеры от полной свободы до полного запирания, регулируется поворотом однолепесткового барашка.
Ниже привожу список деталей крепежной головки, а также указываю материалы, необходимые для их изготовления:
шаровой шарнир (шарик для настольного тенниса, дюралюминиевый пруток диаметром 12…13 мм, эпоксидный клей);
нижнее и верхнее основания, передняя стенка и крепежная площадка (кровельное оцинкованное железо);
верхняя и нижняя прокладки (пластик толщиной 3…4 мм, «жирный» на ощупь);
однолепестковый барашек с резьбой М6 (сталь, дюралюминий);
шпилька с резьбой М6 (сталь);
резьбовая планка с двумя резьбовыми отверстиями М3 (сталь);
крепежно-регулировочные болты и шайбы с полусферической головкой, крепежный винт 1/4 дюйма (сталь);
заклепки.
Рис. 3. Плоскогнутые элементы крепежной головки: а – передняя стенка; б – верхнее основание; в – нижнее основание; г – резьбовая планка; д – крепежная площадка
При сборке крепежной головки ее переднюю стенку (рис. 3,а) приклепывают одновременно к верхнему основанию (рис. 3,б) и надетой на основание крепежной площадке (рис. 3,д). Резьбовую планку (рис. 3,г) приклеивают или приклепывают к загибу передней стенки (см. рис. 2). Нижнюю прокладку (рис. 4,а) к нижнему основанию (рис. 3,в) крепят с помощью алюминиевых заклепок (на рис. 2 последние не показаны). Верхнюю прокладку (рис. 4,б) вообще никак не крепят, разрешая ей свободно «плавать» (края отверстий в верхней и нижней прокладках с одной стороны обрабатывают ножом, формируя фаски). Резьбовую шпильку для барашка крепят к заднему загибу верхнего основания проволочной скобой через отверстия в загибе (см. рис. 2). Обращаю ваше внимание на то, что перед окончательной сборкой для создания усилия, разжимающего верхнее и нижнее основания, на резьбовую шпильку надевают подходящую пружину, работающую на сжатие (на рис. 2 не показана), а под навинчиваемый на шпильку барашек подкладывают шайбу.
Рис. 4. Верхняя (а) и нижняя (б) прокладки
Крепежное отверстие в корпусе камеры имеет резьбу 1/4 дюйма, соответственно и крепежный винт должен иметь такую же резьбу. Самостоятельно изготовить его я не смог, поэтому использовал штативный резьбовой переходник, приобретенный в фотомагазине. Подойдет для этого и крепежный винт от старого фотоаппарата, то есть тот винт, которым футляр крепится к корпусу аппарата. В крепежной площадке крепежный винт закрепляют так, чтобы он из нее не выпал. В дне футляра крепежный винт удерживает специальная стальная пластинка, но если у вас ее нет – не беда. Требуемое крепление винта можно предусмотреть при изготовлении крепежной площадки. В заготовке из кровельного железа, из которой вы собираетесь вырезать крепежную площадку, в 5 мм (не менее) от края просверлите отверстие диаметром 4,5 мм. Далее от края отверстия сделайте в заготовке разрез длиной 3…4 мм, после чего слегка разогните края разреза так, чтобы они обеспечили как бы резьбу для крепежного винта. Ввернув в отверстие винт, плотно наворачивают на него телекамеру. В результате отогнутые края разреза сожмутся и попадут в наружную проточку, которой заканчивается резьба винта. Теперь винт станет не выпадающим. И только теперь, когда камера закреплена на заготовке, обводят на последней контуры основания камеры и размечают на заготовке выкройку крепежной площадки.
Рис. 5. Крепежные элементы крепежной головки: а – резьбовая шпилька; б – однолепестковый барашек
Основной элемент крепежной головки – шаровой шарнир (рис. 6). Для его изготовления я использовал шарик для настольного тенниса и отрезок дюралюминиевого прутка диаметром 12 мм и длиной 75…80 мм. С одного конца стержня просверлил осевое отверстие и нарезал в нем внутреннюю резьбу М8. Ближе к другому концу просверлил боковое наклонное отверстие диаметром 5…7 мм. В корпусе шарика вырезал отверстие диаметром 12 мм под пруток (ножку шарнира). Далее заполнил шарик эпоксидным клеем, загущенным цементом, и вставил в отверстие шарнирную ножку, оставив резьбовой конец стержня снаружи. Как это лучше сделать? Сколько нужно приготовить эпоксидного клея, чтобы им полностью заполнить шарик, но чтобы при этом не осталось бы слишком много лишнего клея? Для решения последнего вопроса наполните шарик водой и вставьте в него до упора шарнирную ножку. Последняя вытеснит из шарика лишнюю воду, после чего аккуратно выньте ножку, а воду из шарика слейте в небольшую пластиковую емкость, например, стаканчик, где вы собираетесь готовить эпоксидный клей. На внутренней стенке стаканчика отметьте уровень воды и с помощью одноразового шприца определите ее объем. У меня получилось примерно 28,5 см3. Хорошо просушив шарик и стержень, приготовим эпоксидный клей. Для этого сухим шприцем со снятой иглой наберите 2,5 см3 отвердителя, выдавите его в стаканчик, после чего долейте смолы до отметки на стенке стаканчика. Тщательно перемешайте смесь, загустив ее цементом примерно до сметанообразного состояния. Закрепив шарик отверстием вверх, аккуратно заполним его клеем и дадим ему минут 5 отстояться (пока из него не выйдут все пузырьки воздуха). Осталось осторожно погрузить в шарик до упора ножку, стараясь, чтобы стержень приобрел вертикальное положение. Выдавленные наружу несколько капель клея вытереть тряпкой.
Рис. 6. Шаровой шарнир: 1 – шарик для настольного тенниса; 2 – пруток с внутренней резьбой
После окончательной сборки головки у последней все неровности и щели шпаклюют загущенным эпоксидным клеем, шлифуют и покрывают автомобильной грунтовкой. Теперь крепежную головку можно собрать полностью (см. рис. 2). Регулировку положения нижнего основания по отношению к верхнему основанию осуществляют крепежнорегулировочными болтами. При правильной регулировке шарнир должен быть полностью заблокирован в крайнем правом положении лепестка барашка и полностью освобожден в его крайнем левом положении.
На нижней части корпуса камеры имеется П-образное ушко для крепления переносного ремня. При установке камеры на крепежной площадке сначала, держа камеру объективом вверх, это ушко надевают на крючок крепежной площадки, после чего, опустив камеру на площадку, окончательно фиксируют ее крепежным винтом. Кстати, крепежную головку совсем не обязательно отсоединять от камеры, закончив съемку, так как камера отлично помещается в стандартной сумке для хранения телекамеры вместе с присоединенной крепежной головкой. Масса головки около 250 г.
Рис. 7. Конструкция опорной стойки: 1 – шаровой резиновый наконечник; 2 – обойма фиксирующего узла; 3 – эксцентрик; 4 – деревянная пробка; 5 – резьбовая шпилька; 6 – обойма ручки; 7 – фиксатор ручки; 8 – ручка; 9 – пластинка из пластика
Устройство опорной стойки понятно из рис. 7. Стойка состоит из двух секций (трубок), которые можно перемещать относительно друг друга в продольном направлении (параллельно друг другу), что позволяет изменять общую длину (высоту) всей опорной стойки. На конце каждой трубки-секции (у верхней трубки – снизу, у нижней – сверху) предусмотрен свой фиксирующий узел, который не только служит направляющей для другой трубки, но и позволяет стопорить эту другую трубку в нужном положении. В качестве этих секций я приспособил старые дюралюминиевые лыжные палки диаметром 16 мм. У палки нижней секции я сохранил стальной заостренный стержень-штырь. Диаметр стержня 9 мм, но на нем удалось нарезать резьбу М10, чтобы навинтить на стержень шаровой резиновый наконечник. Резьба, конечно, получилась с неполным профилем, но наконечник накручивался на нее с усилием. В качестве шарового наконечника я приспособил случайно найденное резиновое колесико-ролик от сумки-коляски. В нем просверлил отверстие диаметром 8 мм, после чего навернул на стальной штырь крепко. Повторюсь, резиновый наконечник-шар очень уверенно держится практически на любой поверхности, но если все же он начинает скользить (на гладком льду, например), его просто снимают, обнажая стальной штырь. Однако во избежание случайных травм при переноске и хранении штатива необходимо, чтобы стальной наконечник был постоянно прикрыт резиновым.
Обоймы фиксирующих узлов, изготовленные из 1-миллиметровой листовой стали, на концах секций (трубок) закреплены заклепками (рис. 7). Для эксцентриков подошел 20-миллиметровый фторопласт, в качестве осей для эксцентриков приспособил грибообразные ниппели от велосипедных спиц. Вставил с противоположных сторон обоймы по ниппелю (головками наружу) и стянул их резьбовой шпилькой. Чтобы трубки-стойки не терлись друг о друга при регулировке высоты стойки, между ними предусмотрел прямоугольные пластинки из «жирного» на ощупь пластика, торцы пластинок вывел в прорези в обойме и развальцевал паяльником. Между трубками и эксцентриками также разместил по прокладке из мягкого, гибкого пластика (я использовал закаточную ленту, которой закреплена крышка на 20-литровых бутылях с питьевой водой).Эти прокладки, торцы которых также вывел в прорези в обойме и развальцевал, исключили непосредственный контакт трубок с эксцентриками, так что при перемещении трубок эксцентрики перестали поворачиваться. Для запирания (открывания) фиксирующего узла необходимо всего лишь повернуть эксцентрик в соответствующую сторону.
В верхнем конце верхней трубки-секции с помощью деревянной пробки укреплена резьбовая шпилька М8, на которую навинчивают ножку шарового шарнира, то есть с помощью этой шпильки крепежная головка соединяется со стойкой. Здесь же к верхней трубке стойки прикреплена обойма из кровельной стали, где на оси закреплена ручка (см. рис. 7). Отверстие под ось в ручке не обычное круглое, а выполнено в виде «щели», так что ручку, используя эту «щель», можно перемещать вверх-вниз относительно оси. В обойме между ручкой и секцией установлен фиксатор из дюралюминиевого прутка, прикрепленный к секции стойки эпоксидным клеем и крепежным винтом. Ручка, как и стойка, изготовлена из обрезка лыжной палки. Для перевода ручки в рабочее положение из положения, которое она занимает при транспортировке штатива (см. рис. 7), ее необходимо оттянуть до упора вниз, после чего повернуть, придав ей горизонтальное положение, и отпустить. Под действием пружины она надвинется на фиксатор и довольно надежно будет держаться в рабочем положении. Неплохо бы на свободный конец ручки надеть какой-нибудь резиновый наконечник.
Внимание! На рис. 7 ручка для простоты изображена в одной плоскости с эксцентриками. На самом деле это не так. Ручка должна быть закреплена под прямым углом к этой плоскости, при этом, если ручку удерживать левой рукой, нижняя трубка стойки с опорным наконечником должна быть удалена от вас.
Теперь вы полностью готовы к проведению качественной телесъемки в любых условиях. Да, забыл уточнить, с этим штативом-одноножкой очень удобно снимать не только стоя, но и сидя, например, на скамейке стадиона. И еще. Примерно через год эксплуатации этого штатива я изготовил для камеры специальный чехол, сшил его из кожзаменителя, предусмотрев внутри мягкую подкладку. Сверху и почти по всему периметру вшил застежку-молнию с двумя «собачками», снизу в чехле сделал отверстие для крепежной площадки. Теперь я практически не снимаю камеру со штатива, она так и хранится, подвешенная на крючок за переносной ремень. Очень удобно.
