Строим хорошо, но можем лучше
При индивидуальном строительстве на садовых участках применяют самые разнообразные конструкции тех или иных узлов, одни из которых оказываются лучше, другие - хуже. Слабые места конструкций проявляются со временем. Поэтому не будем ждать, а попытаемся сразу разобраться, какому техническому решению отдать предпочтение. Хочу сказать, что все предложенные ниже рекомендации разработаны на основе 30-летнего практического опыта, приобретенного при «эксплуатации» дома на садовом участке, а не позаимствованы из какого-либо издания, которых сейчас великое множество, но которые, как правило, написаны неспециалистами.
Рис. 1. Конструкция стропил: а - традиционная; б - с ветровыми связями; 1 - стропило; 2 - ветровая связь
Стропила. Обычно на установленных стропилах (рис. 1,а) устраивают обрешетку из досок, прибивая их поперек стропил. Затем на обрешетку настилают кровлю, например, из рубероида. По прошествии 2...5 лет замечают, что на крыше появляются вздутия. Это означает, что ветер, воздействию которого постоянно подвергаются фронтоны то с одной, то с другой стороны, расшатал стропила, в результате крыша потеряла жесткость, что и сказалось на кровле.
Рис. 2. Традиционная сливная доска: а - под оконным проёмом; б - на переходе обшивки фронтона к стене; 1 - оконный проём; 2 - сливная доска; 3 - фронтон; 4 – стена
Если же сразу снизу стропил прибить ветровые связи (рис. 1,б), «захватывающие» не менее трех стропил, то крыша приобретет необходимую дополнительную жесткость. Ветровые связи - это доски шириной 120...150 мм, толщиной 25...30 мм. Так укрепляли стропила в г. Таганроге в середине XVIII века.
Примечание. Для увеличения срока службы кровли необходимо кровлю из рубероида красить один раз в три года смесью битумного лака БТ-577 и алюминиевой пудры (на 0,5 л лака берут 2 столовые ложки пудры). При покраске пудра всплывает и образует слой, отражающий солнечные лучи, что значительно увеличивает срок службы битума, которым пропитан рубероид.
При сооружении кровли из черного металла листы предварительно красят с внутренней и наружной сторон или лаком БТ-577, или грунтовкой, например, ГФ-0119 (глифталевой).
В случае кровли из оцинкованного железа, внутреннюю сторону листов также обязательно покрывают битумным лаком или глифталевой грунтовкой.
Сливные доски. Везде, где имеется переход от одной части вертикальной стенки к другой, устраивают сливные (водоотливные) доски. На рис. 2,а показана водоотливная доска под оконным проемом, а на рис. 2,б - такая же доска на переходе обшивки фронтона к стене. В обоих случаях дождевая вода стекает по отливной доске, «огибает» снизу отливную доску и далее попадает на обшивку в районе точки А, что приводит с течением времени к загниванию обшивки в этом месте.
Рис. 3. Сливная доска со слезником: а - под оконным проемом; б - на переходе обшивки фронтона к стене; 1 - оконный проем; 2 - сливная доска; 3 - фронтон; 4 - слезник; 5 – стена
Если же на нижней стороне водоотливной доски предусмотреть слезник, то вода со сливной доски будет капать вниз, не попадая на стену (рис. 3). Слезник - это канавка обычно треугольного сечения, идущая вдоль доски. Ширина канавки должна быть не менее ширины двух капель, то есть примерно 10...12 мм.
Обшивка. Обычно наружную обшивку каркасного дома выполняют так, как показано на рис. 4,а. Однако при таком расположении досок обшивки стены дома имеют малую жесткость, что приводит к тому, что весной оконные и дверные проемы перекашиваются, двери не открываются, а иногда даже лопаются стекла в окнах.
Если же обшивку каркасного дома сделать в «елочку» (рис. 4,б), жесткость стен значительно возрастает и описанные недостатки исчезают. Пример из моего опыта: однажды дом (размеры в плане 6x6 м) во время подъема «лишился» двух своих опор и стал качаться на оставшихся двух опорах, расположенных по диагонали; однако к негативным последствиям (в смысле перекоса дверей и окон) данная ситуация не привела. И после 25-летнего срока эксплуатации дома двери и окна в нем открываются нормально и зимой, и летом, хотя у стоек сравнительно малое сечение (100x50 мм), а толщина досок обшивки только 1 дюйм (приблизительно 24 мм).
Рис. 4. Варианты обшивки каркасного дома: а - обычная; б - "в елочку"; 1 - вертикальные стойки; 2 - обычная «горизонтальная» обшивка; 3 - водоотливная доска; 4 - обычная "вертикальная" обшивка; 5 - обшивка в "елочку"
Обратите внимание, что доски в углах дома (см. рис. 4,б) ориентированы сверху вниз, в местах стекания дождя вертикальные стыки досок «елочки» промазаны замазкой или глифталевой шпаклевкой, а углы дома обиты (закрыты) алюминиевыми полосками, согнутыми в виде уголка.
Рис. 5. Забирка из кирпича
Забирка. Как известно, забиркой закрывают пространство между нижним венцом сруба и грунтом. Обычно это кирпичная кладка толщиной 120 мм (рис. 5). Практика показывает, что такая забирка служит всего 1...2 года, после чего разрушается от неравномерного выпучивания грунта зимой, а также от малой ширины своего основания (те же 120 мм).
Я советую сделать подвесную забирку (рис. 6), которая у меня нормально работает уже в течение 25 лет. Она выполнена из асбоцементных листов (плоский шифер), подвешенных к стене или нижнему венцу так, чтобы между листом и грунтом был зазор 40...50 мм. Зимой этот зазор уменьшается из-за вспучивания грунта, а летом - увеличивается, что обеспечивает хорошую вентиляцию подполья. К осени зазор зарастает травой, а зимой его засыпает снег.
Рис. 6. Подвесная забирка: 1 - петля; 2 - лист из асбестоцемента; 3 - гвоздь; 4 - подвеска
Подвесить асбоцементный лист можно на петлях или на металлических подвесках, скрепленных с листом винтами с гайками М4...М5. Через отверстия в подвеске в нижний венец вбивают гвоздь и загибают его конец кверху. Шляпка гвоздя должна свободно проходить через отверстие в подвеске, что позволит не только поднимать лист, как дверцу, но и снимать его с гвоздей. Пространство под домом удобно использовать для хозяйственных нужд.
Пол пристроек. Веранды, крыльца, лестницы часто пристраивают на своем столбчатом фундаменте к дому после того, как уже построен дом. Причем пол дома и пол пристройки делают, как правило, на одном уровне (рис. 7,а). Замечу, что дверь по противопожарным правилам должна открываться наружу, да это и удобно, так как дверь не занимает место внутри дома.
Рис. 7. Положение пола в пристройке: а - на одном уровне с полом дома; б - ниже уровня пола дома; 1 - пол дома; 2 - пол пристройки
Когда я сделал оба пола на одном уровне, то зимой пол пристройки из-за вспучивания грунта оказался на 50 мм выше пола дома, так что открыть дверь до оттаивания грунта было невозможно. В качестве защиты от жуликов неоткрывающаяся дверь - благо, но для хозяина дома, согласитесь, это неудобно. Поэтому лучше сделать пол пристройки на 80 мм ниже пола дома, как показано на рис. 7,б.
Забор, калитка. Обычно при сооружении забора из сетки "Рабица" закапывают или забивают в грунт трубы-стойки (рис. 8,а), навешивают сетку между стойками, протягивают вверху и внизу проволоку диаметром 6 мм, натягивают эту проволоку как можно сильней, вставляют по бокам сетки (вертикально) отрезки проволоки и болтами прикрепляют сетку к трубам-стойкам.
Рис. 8. Конструкция забора из сетки «Рабица»: а - традиционная; б - со стойками специальной формы; 1 - стойка (обычная труба); 2 - "вертикальная" проволока; 3 - «горизонтальная» проволока; 4 - подкос (предусматривается только у крайних стоек); 5 - перекладина с пластинами на конце
Практика показала, что такой забор очень и очень неустойчив. Трубы стоек наклоняются в самых различных направлениях, да еще весной обнаруживается, что эти их выперло из фунта. Подобная ситуация наблюдается независимо от вида стоек (стальные или асбоцементные трубы, деревянные столбы или железобетонные пасынки), так как подобное поведение стоек зависит от свойств грунта. Один забор начинает "плясать" уже через год, другой - через пять лет, но конечный результат всегда один и тот же.
Чтобы избежать подобных «плясок», я к каждой стойке приварил перекладину с опорными пластинами на концах (рис. 8,б). К крайним стойкам забора приварил подкосы. (Промежуточные стойки подкосов не имеют). Стойки такой конструкции погружают в грунт на глубину 250-300 мм и засыпают грунтом. Затем всю сетку крепят на временных подвязках (крючках) к стойкам и натягивают как можно сильней, после чего фиксируют ее на стойках с помощью «вертикальной» проволоки и болтов (3 штуки на стойку).
Все. Можете дальше не беспокоиться. У меня и у соседа такой забор стоит уже 6 лет. Заметьте, что «горизонтальных» проволок вверху и внизу сетки нет, так как без них сетка хорошо натянута и не провисает.
Если нет сварки, то каждую стойку можно забетонировать в бетонных поперечинах сечением 150x150 мм длиной 700 мм.
Считается, что калитку сделать очень просто. Вбейте две стойки в грунт. На петлях к стойке подвесьте рамку калитки. Все. Быстро, готово (рис. 9,а). Правда, служить такая калитка будет всего один год. Уже следующей весной придется осаживать стойки вниз кувалдой, выправлять их положение, подсыпая щебень. На следующий год - то же самое. И так каждый год. Но самое противное, что дужка висячего замка защемляется в отверстиях петель, куда вставлена, причем снятый замок снова вдеть в петли очень трудно, а иногда без кувалды сделать это просто невозможно.
Рис. 9. Конструкции калитки: а - традиционная; б - «вечная»; 1 - стойки; 2 - коробка; 3 - петли; 4 - рамка калитки; 5 - штыри; 6 - поперечина с упорами из уголков
На рис. 9,б показана «вечная» калитка, которая состоит из коробки, опирающейся на поперечины с упорами из уголков. Рамка калитки подвешена на петлях. На коробке вверху и на рамке внизу приварены заостренные стержни, встречающие своими остриями "непрошенных гостей".
При отсутствии сварки нижнюю часть коробки, включающую две поперечины и четыре упора можно выполнить из бетона, забетонировав в него вертикальные стойки коробки. Верхнюю поперечину коробки не возбраняется соединить со стойками болтами.
Калитка должна открываться только наружу, так как зимой из-за снежных заносов открыть калитку внутрь невозможно. И чтобы сделать это, придется перелезать через забор и откапывать снег изнутри. Нижнюю часть рамки лучше расположить на высоте 400...500 мм от грунта, чтобы зимой удалось бы открыть калитку, просто утоптав перед ней снег. У меня такая калитка стоит нормально уже 25 лет.
Запор для калитки. Для навешивания висячего замка на калитку традиционно используют две пластины с отверстиями (петли). Одна пластина приварена к стойке, другая - к рамке калитки (рис. 10,а). Пластины изготавливают двух типов: с отверстиями для замка только с наружной стороны калитки и с обеих сторон. И те и другие петли в эксплуатации неудобны. В первом случае замок висит снаружи, сигнализируя случайному "прохожему", что хозяева ушли.
Рис. 10. Варианты запоров для калитки: а - калитка с петлями для навесного замка; б - калитка с засовом; 1 - стойка рамки калитки; 2 - стойка коробки; 3 - засов; 4 - скобка; 5 – ручка
Во втором случае, когда замок висит с внутренней стороны калитки, ясно, хозяева дома, а замок просто не дает калитке открываться. И чтобы войти на участок, гость должен кричать и звать своих друзей. В этом случае вы не попадете домой, даже имея ключ от замка.
Поэтому лучше установить на калитке запор, лишенный этих недостатков (рис. 10,б). К рамке калитки приварена скоба. Рамку и скобу можно изготовить из труб диаметром 3/4 дюйма, уголков с полками по 35 мм, но лучше всего из прямоугольного замкнутого профиля, например, сечением 28x25 мм. Между вертикальной стороной рамки калитки и вертикальной частью скобы приварена неподвижная пластина сечением 35x5 мм. В свою очередь, на пластине установлен засов, ширина которого равна ширине пластины. Засов удерживается на пластине с помощью двух приваренных к ней скобок, образующих пазы, так что засов может легко перемещаться по пластине вправо-влево. Заметим, что в левой стойке рамки калитки для прохода засова предусмотрено отверстие. В засове и неподвижной пластине предусмотрены отверстия для дужки висячего замка, причем дужку замка можно продеть в эти отверстия только тогда, когда они совмещены (в этом положении засов своим левым концом входит в прямоугольное отверстие в стойке коробки). Когда замок снят, засов является просто задвижкой, которую можно передвигать как изнутри, так и снаружи калитки. А чтобы было удобнее манипулировать засовом, к его правому концу приваривают небольшую пластинку-ручку. Хочу обратить ваше внимание, что на рис. 10,б пластины, на которой перемещается засов, не видно, так как она находится под засовом.
Поднимаем дом. Теперь разберемся, как в случае необходимости приподнять дом. На рис. 11 приведена схема подъема дома с одной стороны двумя домкратами (домкраты не показаны). Некоторые смельчаки предлагают поднимать дом не постепенно, устанавливая пару домкратов то с одной стороны, то с противоположной, а делать это сразу четырьмя домкратами, расположенными по углам дома. Но это очень-очень опасно и может привести к смещению дома вбок, причем скачком. Хотя и подъем дома с одной стороны двумя домкратами тоже может привести к скачку, если попытаться осуществить подъем сразу на высоту 150 мм и выше (это из практики).
Рис. 11. Схема подъема дома с помощью двух домкратов: 1 - рейка с отметкой высоты подъема; 2 - фундамент (домкраты не указаны)
Поэтому при подъеме дома необходимо соблюдать ряд требований и выполнять все операции в нужной последовательности. Заметим, что поднимать дом лучше всего гидравлическими домкратами от грузовых машин грузоподъемностью 10 т.
Итак, приступая к подъему дома, осуществляем следующие операции.
1. Забиваем в грунт вокруг дома 8 реек (по две на угол).
2. Готовим гидравлический уровень. Данное приспособление состоит из резинового шланга, на концах которого закреплены стеклянные трубки длиной примерно 200...250 мм (годятся трубки для взятия мазков на дифтерию, продаваемые в аптеках или магазинах медоборудования).
Чтобы привести уровень в рабочее состояние, заливаем в шланг через воронку воду, подкрашенную марганцовкой. Естественно, вода в обеих трубках устанавливается на одном уровне, как в сообщающихся сосудах.
Рис. 12. Если уровни воды в трубках не совпадают, в шланге находятся пузырьки воздуха
3. С помощью уровня отмечаем на рейках высоту подъема дома. Для этого одну из трубок привязываем к забитой рейке, а вторую прикладываем к другим рейкам и делаем на них отметки уровня. Обязательно возвращаемся к неподвижной трубке, сверяя уровни воды в обеих трубках. Если уровни не совпадают, то это означает, что в шланге находятся пузырьки воздуха, собравшиеся в «возвышенных» местах шланга (рис. 12). Ясно, что пользоваться таким уровнем нельзя. Поэтому находим ровную площадку с небольшим уклоном. Снова запиваем воду в шланг (рис. 13) и снова обходим углы дома, делая отметки на рейках, и снова возвращаемся к неподвижной рейке. Повторяю, проверять совпадение уровней на рейках обязательно. Делают такую проверку и в том случае, если вода из трубки была разлита. Иначе вся работа по подъему дома будет напрасной.
Рис. 13. Так правильно заливают воду в гидравлический уровень
4. Тщательно готовим горизонтальные площадки под домкраты, укладывая на них доски, щиты и т.п. Чем больше опорная площадь на грунте, тем лучше.
5. Между пятачком домкрата и нижним венцом дома кладем стальную пластину (или уголок), чтобы не повредить бревно пятачком.
6. Производим пробный подъем, и если домкраты отклонились от вертикали, то подправляем опорную площадку под домкрат.
7. Поднимаем дом на высоту 30...40 мм, работая одновременно двумя домкратами (два человека) или на 20...30 мм, если подъем осуществляется одним лицом (понятно, в последнем случае приходится работать то одним, то другим домкратом). Далее подкладываем под дом подкладки, освобождая домкраты. Снова поднимаем эту же сторону дома уже до высоты 80 мм. Ставим подкладки.
8. Переносим домкраты на противоположную сторону дома и повторяем все операции, проведенные при подъеме одной, например, правой стороны дома.
9. Возвращаемся снова на правую сторону, устанавливаем домкраты, обязательно опустив у них штоки (работа домкратом с полностью выдвинутым штоком чревата выворачиванием домкрата из-под дома) и повторяем все описанные выше операции. И так осуществляем подъем дома до тех пор, пока дом не достигнет нужной высоты.
Примечания
1. При малейшем сомнении, что домкрат ориентирован не вертикально, необходимо сразу же прекратить подъем и правильно выставить домкрат.
2. Подлезать под поднимаемый дом запрещается! Нельзя также подсовывать под дом руки или ноги, как бы не казалось, что дом надежно стоит на временных подкладках. Были случаи, когда вечером дом стоял хорошо, но ночью прошел дождь и временные прокладки дали неравномерную осадку.
Что делать, если дом во время подъема все же сдвинулся вбок? В этом случае придется установить домкраты на той стороне, которая ниже. Причем теперь домкраты ставят не вертикально, а наклонно (в сторону возвращения дома на место примерно под углом 60° к грунту) и подпирают ими бревно венца дома (через прибитую к бревну упорную доску), чтобы предотвратить дальнейшее сползание дома. Далее другой парой домкратов поднимают дом с противоположной стороны на 30 мм, подкладывают под венец катки (отрезки труб диаметров 1/2 или 3/4 дюйма) и опускают дом на эти катки. Теперь, работая «наклонными» домкратами, стараются одновременно поднять дом и переместить его по горизонтали.
Если дом вверх идет, а по горизонтали не перемещается, то необходимо установить «наклонные» домкраты более наклонно, уменьшив угол между осью домкрата и поверхностью грунта с 60° до 50° или 45°.
Подкачивать домкраты нужно поочередно, производя каждый раз небольшое число качков. Если долго работать только одним домкратом, то сползший дом закрутится вокруг вертикальной оси, обычно вокруг одного из столбов фундамента.
Отсюда правило: работать не торопясь, постоянно контролируя свои действия.
