Конструкции самодельных парников

Парники всегда популярны у садоводов и огородников-любителей. Они просты в изготовлении, мало затеняют участок, и гораздо дешевле теплиц. Поэтому здесь я хочу предложить вниманию садоводов разработанные мною удобные и практичные конструкции парников для выращивания огурцов, арбузов, дынь, низкорослых сортов перцев, помидоров, баклажанов и других овощных культур. Особенностью всех этих парников является то, что при любой ширине грядки (1,5...3 м и более) в них можно без особого труда собирать плоды и проводить уход за растениями в любой точке грядки, не наступая на почву и не повреждая растений. То есть внутри парников нет проходов, а это значит, что полезная площадь грядки пользуется на все 100%.

Рис. 1. Простейший односкатный парник со сплошными деревянными бортами: 1 - рама; 2 - уголок; 3 - шест-упор; 4 - шнур; 5 - доска для "перемещения" по парнику

Наиболее простым является парник с деревянными бортами и остекленными рамами (рис. 1 и 2). Борта парника одинарные или двойные (в последнем случае внешние доски расположены вертикально, внутренние - горизонтально), парниковые рамы стандартные (1,6 м х 1,06 м) или самодельные. Ширина парника 1,5 м, длина - произвольная. При использовании парниковых рам голландского типа (1,8 м х 1,5 м) ширина парника возрастает до 1,7 м, но "работать" с такими рамами труднее, так как они значительно тяжелее.

Для строительства парника на участке выбирают светлое место, хорошо освещенное в течение всего дня.

Чтобы растения получали больше света, парник (по длине) располагают с запада на восток, при этом заметим, что теплицы (по длине) ориентируют с севера на юг. Северный борт парника делают повыше, южный - пониже. В процессе строительства для парника выкапывают прямоугольный котлован глубиной 0,6...0,7 м и устанавливают по краям котлована заранее изготовленные деревянные борта, надежно соединив их друг с другом. Борта перед установкой пропитывают 2...3 раза отработанным автомобильным маслом и хорошо просушивают (масло перед пропиткой лучше всего подогреть). Подобная операция необходима для продления срока службы парника с деревянными бортами. С этой же целью борта по периметру с внешних и внутренних сторон покрывают линолеумом или другим изоляционным материалом (рубероид для этой цели не пригоден, так как намокает и быстро выходит из строя), фиксируя линолеум на бортах на высоте 25...30 см выше уровня почвы.

Рис. 3. Крепящие элементы шеста-упора: 1 - рама; 2 - U-образная скоба; 3 - шест-упор; 4 - накладная пластина; 5 - борт; 6 - уголок

Итак, борта установлены по периметру котлована и надежно соединены друг с другом. Теперь остается лишь изготовить деревянные рамы и укрепить их с помощью петель на северном борту парника. Чтобы рамы сохраняли правильную прямоугольную форму, лучше "усилить" дополнительно их углы стандартными плоскими стальными угольниками или самодельными треугольными пластинами (косынками) толщиной 1,5...2 мм. Рамы крепят к борту парника при помощи обычных дверных петель, причем на каждую раму потребуется по две петли. В открытом (приподнятом) положении рамы удерживают с помощью деревянных шестов-упоров. А чтобы рамы с этих упоров не соскальзывали, с нижней стороны каждой рамы (см. рис 1 и 2) на всю их ширину (или чуть меньше) я привинтил по одному дюралюминиевому уголку, а в верхний торец каждого шеста-упора вбил по две U-образные скобы на расстоянии 1 см друг от друга (скобы легко изготовить из больших гвоздей, удалив у них "шляпки" и заострив концы). Чтобы сильный ветер не приподнял и не опрокинул рамы назад, их привязывают к борту прочными бельевыми шнурами. При правильно установленных упорах шнуры туго натянуты, а рамы ориентированы так, что прямой дождь и град не попадают внутрь парника. От случайного падения деревянных упоров их предохраняют (рис. 3) накладные металлические пластины, которые прижимают шесты к борту (южному, понятно).

С внутренних сторон северного и южного бортов прибивают деревянные брусья сечением 4,5x4,5 см. Брусья ориентируют параллельно поверхности земли в парнике, а используют их в качестве опор для досок, при помощи которых удается передвигаться по парнику влево и вправо, а также работать в парнике на коленях, полулежа (на боку) и даже лежа. Это особенно удобно тем, кому трудно наклоняться. При этом работающий, как уже говорилось, находится над растениями, не касается и не повреждает их, так как верхняя часть стелящихся плетей растений находится на 25...30 см ниже досок. Для удобства работы на доски укладывают поролон, войлок или несколько слоев мягкой ткани. Для ведра, которое часто используют при прополке, внутри парника предусмотрены стальные крючки. После окончания работ доски убирают или сдвигают их к торцевым бортам парника.

Рис. 4. Складывающиеся съемные легкие реечные рамы, обтянутые сверху синтетической плёнкой (для укладки внутрь парника)

Для полива растений в парнике применяют обычную лейку с надетым на ее конец упругим прорезиненным шлангом длиной 0,8...1 м, что дает возможность проводить полив, находясь вне парника.

В теплые солнечные дни рамы держат открытыми круглосуточно. В холодную погоду и перед заморозками рамы, понятно, опускают, причем для страховки под них укладывают легкие реечные рамы, обтянутые синтетической пленкой (полиэтиленовой, акриловой и т.п.). В результате такого двойного укрытия между рамами образуется воздушная прослойка, значительно лучше сохраняющая тепло внутри парника. Двойные рамы дают возможность высаживать рассаду в парник на 10...15 дней раньше рекомендуемых сроков посадки, а осенью продлить сбор урожая. Внутренние рамы, чтобы увеличить их теплоизоляционный эффект, часто делают двойными (складывающимися из двух половинок), как показано на рис. 4. В этом случае нередко пространство между половинками заполняют газетной бумагой, картоном или сухими древесными опилками.

Рис. 5. П-образная надземная опора из "плавающих" (передвижных) деревянных реек для защиты стелящихся культур от загрязнения

После окончания строительных работ щели в парнике тщательно заделывают имеющимися под рукой утепляющими материалами. А чтобы продлить срок службы внешних рам, их, как и борта парника, необходимо пропитать олифой или отработанным автомобильным маслом, просушить, а затем окрасить масляной краской для наружных работ.

Чтобы плети огурцов, арбузов, дынь и других стелющихся культур не касались почвы, то есть меньше загрязнялись и не подвергались болезням, полезно в парнике установить вплотную к бортам П-образные деревянные опоры длиной с парник, а высотой 12...15 см, а затем уложить на них легкие "плавающие" рейки на расстоянии 8...10 см одну от другой (рис. 5). Конечно, "плавающие" рейки укладывают до образования плетей, иначе поломки растений неизбежны.

На участках с близким к поверхности расположением грунтовых вод котлован под парник не делают, но при этом высоту бортов парника увеличивают, а вдоль всего южного борта предусматривают одну - две деревянные ступеньки.

На зиму у внутренних рам промывают пленку, рамы сушат и укладывают в вертикальном положении на хранение в садовый домик, на веранду, в сарай или в остекленную теплицу, то есть в места, хорошо защищенные от снега и сильных зимних ветров. Если внешние рамы обтянуты полиэтиленовой пленкой, их снимают с петель и хранят также, как и внутренние рамы. При бережном обращении удается сохранить пленку на рамах до 10 лет и более.

Обычный срок службы парника с одинарными деревянными бортами - 6...8 лет, с двойными - 10...12 лет. Достоинства подобного парника: простота изготовления, удобное обслуживание, способность хорошо сохранять тепло, полное использование площади для выращивания растений. Недостатки: сравнительно небольшой срок службы: некоторая тень от бортов.

Односкатный парник с откидными деревянными бортами на металлических петлях с внешними остекленными и внутренними пленочными рамами показан на рис. 6. Ширина парника 1,5 м, длина - производная. Борта одинарные или двойные. Строят парник аналогично предыдущему. В теплую погоду восточный, южный и западный борта открывают, при похолодании - закрывают. В вертикальном положении борта удерживают металлические крючки, расположенные с внешних или внутренних сторон парника. В парнике предусмотрены легкие внутренние рамы, обтянутые синтетической пленкой (для удобства установки к ним можно приделать ручки). Работу внутри парника проводят, устраиваясь на досках. Чтобы доски при открытых бортах не скользили, у южного борта к каждой из досок прибита поперечная планка на всю ширину доски. Достоинства: удобная эксплуатация, хорошее сохранение тепла, полное использование площади парника, достаточное освещение при открытых бортах. Недостатки: сравнительная недолговечность деревянных бортов, некоторая тень от бортов в прохладную погоду.

Рис. 6. Простейший односкатный парник с откидными деревянными бортами на металлических петлях

Более 20 лет прослужит односкатный парник с бетонным основанием и сплошными деревянными бортами, оснащенный внешними и внутренними пленочными рамами (рис. 7). При формировании бетонного основания в качестве наполнителя лучше всего использовать каменноугольный шлак, который в отличие от щебня лучше сохраняет тепло внутри парника. Для более надежного крепления деревянных бортов на бетонном основании в последнее по периметру придется забетонировать несколько невысоких стальных труб (или уголков). Остальные элементы парника такие же, как и в предыдущих конструкциях.

Рис. 7. Односкатный парник с бетонным основанием

Основное достоинство подобного парника - значительная долговечность.

Односкатный парник с бетонным основанием и с тремя откидными деревянными бортами (южным и торцевыми) на металлических петлях, представляет собой симбиоз описанных выше парника с откидными бортами (см. рис. 6) и парника с бетонным основанием (см. рис. 7). Понятно, к каждой "рабочей" доске со стороны южного борта прибито снизу по одной поперечной планке-упору.

Данный парник отличается хорошей освещенностью грядки при открытых бортах и значительной долговечностью (до 20 лет и более). Конечно, для парника характерна некоторая тень при закрытых бортах в прохладную погоду.

Зато подобного недостатка лишен парник с бетонным основанием и остекленными деревянными бортами (рис. 8). Внешние рамы парника - остекленные, внутренние - заделаны пленкой. Данный парник обладает всеми достоинствами, которыми отмечались все упомянутые выше односкатные парники.

Рис. 8. Односкатный парник с остекленными рамами и бортами на бетонном основании

Конструкция односкатного парника позволяет увеличить его ширину при использовании каких-либо стандартных парниковых рам (рис. 9 и 10). Как видно из рисунков, состоит расширенный парник из двух частей: собственно парника и пристройки шириной 0,7...1 м. Внутренние рамы пленочные.

Рис. 9. Односкатный расширенный парник с остекленной деревянной пристройкой (на бетонном основании)

Чтобы середина расширенного парника под тяжестью остекленных рам не прогибалась, для центральной продольной опоры - балки подбирают прочный брус большого сечения или, в крайнем случае, ставят под опорой деревянные подпорки. Высота пристройки парника с остекленными рамами 1,0...1,1 м. Наличие откидного борта с северной стороны пристройки позволяет проводить работы в парнике одновременно двум, а то и трем садоводам.

Рис. 10. Поперечный разрез односкатного расширенного парника

У такого расширенного парника, конечно, увеличенная полезная площадь, более активная вентиляция, а также лучшее освещение, которое обеспечивается благодаря остекленной пристройке. При желании подобный односкатный расширенный парник можно соорудить как с откидными деревянными бортами, так и с остекленными деревянными бортами. Рисунки этих разновидностей односкатного расширенного парника здесь не приводим, так как с ними мы уже познакомились ранее.

Теперь разберемся с конструкцией двухскатного расширенного парника (рис. 11). Это своего рода два парника в одном. Такой парник носит название "бабочка". При его строительстве используются стандартные парниковые рамы. "Крыша" пристройки, находящейся в середине парника, и его внешние рамы - застеклены. Ширина пристройки - 0,5 м и более, высота - 1,1...1,2 м. Пристройка не должна прогибаться под тяжестью внешних рам.

Рис. 11. Двускатный расширенный парник - "бабочка" с остекленной деревянной пристройкой

Если в середине парника по всей длине установить на грунт вертикально невысокие пленочные рамы, то в парнике можно выращивать одновременно две культуры, например, с одной стороны - огурцы, с другой - цуккини.

Рис. 12. Разрез двускатного расширенного парника - "бабочка"

Для двускатных расширенных парников, как и для односкатных, обычно делают внутренние пленочные рамы, укладываемые в холодное время на продольные брусья, идущие по внутренним бортам парников. При поднятых с обеих сторон рамах в парнике обеспечивается хорошая вентиляция, а для улучшения освещения парник легко оборудовать откидными деревянными бортами на металлических петлях или бортами с застекленным окнами.

Хорошего вам урожая, садоводы - огородники!