Выделка и покраска шкур своими руками

Хочу поделиться опытом выделки и покраски меховых шкурок и овчин, как того просят читатели «Сделай сам». Сразу предупреждаю, что выделка шкур - процесс сложный, трудоемкий. Придется научиться работать ножом (мездрение), составлять из химических веществ растворы определенной концентрации (отмока, пикелевание), готовить квас (квашение) и отвары (дубление), подбирать красящие составы. При этом недопустима любая самодеятельность и отступление от указанной технологии, что, как правило, приводит к порче мехового сырья. Советую вначале попробовать выделать небольшие кусочки (размером 50x50 мм) дешевых кроличьих шкурок, приготавливая соответствующие растворы в полулитровых банках. Если все получится, переходите на целые кроличьи шкурки, а затем и на шкуры овец и коз, для чего понадобятся емкости (для растворов) вместимостью 50...100 л.

Цель выделки шкуры заключается в придании ее дерме (собственно коже) повышенных эксплуатационных качеств. В результате выделки, например, уменьшается усадка при высушивании кожи и увеличивается ее пористость, возрастает прочность намокшей кожи, улучшается качество волос шкуры. Во время выделки происходит разрыхление коллагеновых волокон дермы и осуществляются некоторые необратимые изменения как свойств дермы, так и волоса. Самый простой и доступный способ выделки заключается в механическом воздействии на кожу (ее тереблении) и пропитке кожи (коллагеновых волокон) любым животным жиром. В этом случае получается так называемая сыромять, которая в дальнейшем не подвергается ни дублению, ни покраске, потому что дубящие или красящие вещества в сыромятную шкуру проникают с трудом или совсем не проникают. Изделия из сыромятных шкур на морозе и при сухой погоде становятся грубыми и жесткими, во влажном воздухе они «раскисают». Сыромять используется в основном для изготовления сбруй лошадей.

Для выделки меховых шкур и овчин на Руси раньше применяли хлебный квас, представлявший из себя водный настой овсяной или ячменной муки грубого помола с добавкой дрожжей и поваренной соли. Шкуры при квашении получаются очень хорошего качества в результате воздействия на коллагеновые волокна кислот (уксусной, молочной, муравьиной), образующихся при брожении теста. Однако из-за достаточно продолжительного процесса обработки (5...6 суток) и большого расхода муки вместо квашения в настоящее время применяют пикелевание. Пикель - раствор кислоты и соли в обычной водопроводной воде. Кислота подойдет любая, но предпочтение отдают органическим кислотам (уксусной, молочной). Из минеральных кислот используют аккумуляторную серную кислоту. При пикелевании слабый раствор кислоты воздействует на дерму, вымывая межволоконные вещества, в результате расщепленные коллагеновые волокна получают возможность скользить относительно друг друга, что обеспечивает шкуре пластичность.

Для освобождения дермы шкуры от волос кожевники используют раствор щелочи, которая разрушает волосяные сумки, после чего волос легко удаляется со шкуры. В результате получают так называемое голье, которое используют для изготовления обуви и кожаной одежды.

Чтобы шкура стала более упругой, ее подвергают дублению, при котором пучки коллагеновых волокон подвергают воздействию либо таннидов растительного происхождения (отвар дубовой, ивовой, еловой коры), либо солей некоторых металлов (хрома, циркония, алюминия), в результате чего температура сваривания волокон повышается до 70...100°С. (Свариванием коллагеновых волокон называется их свойство резко сокращаться в воде при нагревании. - Примечание редактора.) Для приобретения эластичности, мягкости, водонепроницаемости продубленная кожа жируется специальными эмульсиями, то есть в этом случае волокна коллагена смазываются жиром, получая повышенную подвижность. А конце выделки шкуру высушивают, отволаживают, разминают. Для улучшения товарного вида со стороны мездры шкуру обычно обрабатывают (шлифуют) шкуркой. При желании мездру шкуры окрашивают в коричневый или черный цвет.

Теперь рассмотрим процессы выделки шкур более подробно.

Консервация

Можно с уверенностью сказать, что качественную шкуру в домашних условиях можно получить только из свежего сырья. Это означает, что после снятия шкуры с животного приступить к ее выделке необходимо как можно быстрее. Но на практике так не получается. Известно, что забивают животных обычно с сентября по февраль, то есть в холодное время, когда мех наиболее густой и красивый. А выделывать шкуры, особенно большие, удобнее в теплое время года (летом), когда все операции выделки идут быстрее и легче.

Чтобы снятые с животных шкуры при хранении не испортились, их необходимо законсервировать. Сказать, какой метод консервации лучше, я не берусь, потому что как при сухом методе (шкуру расправляют на правилах и сушат), так и при сухосоленом (сначала шкуру солят, а потом на правилах высушивают) сохранить шкуру длительное время очень сложно. Я рекомендую только что снятые крупные шкуры (овец и коз) сразу же очистить от крови, удалить с них жир (обезжирить) и засолить, израсходовав по 1 кг поваренной соли на одну шкуру. Последним дают полежать 2...4 дня, желательно на морозе, после чего складывают конвертом (мездрой вовнутрь) и переносят в погреб. Там до тепла они превосходно сохранятся. Мелкие шкурки, например, кроликов, также обезжиривают, солят, складывают стопкой (мездра к мездре) и хранят в прохладном месте. Кстати, выделывать мелкие шкурки можно и зимой на кухне или в ванной комнате.

Обезжиривание парных шкур - очень важный процесс. Помните, чем лучше вы обезжирите шкуры, тем они будут надежнее храниться и тем легче пройдет процесс выделки. Шкуры небольшого размера удобно обезжиривать на скобе, которая представляет из себя вертикально закрепленную стальную полосу, одна кромка которой остро заточена. Сконяк, прижав шкурку под острым углом к лезвию, перемещает шкуру от огузка к голове, срезая находящийся на коже жир (рис. 1). Можно проводить обезжиривание на клинообразной доске (рис. 2) или на «станке» (рис. 3) с помощью острого ножа с прямым негнущимся лезвием (нож держат под углом 45° к поверхности мездры.

Отмока

Если шкурки на выделку поступают сухими, то их необходимо отмочить в холодной воде температурой 18...20°С. Летом воду меняют 2...3 раза в день, чтобы в ней не развивались гнилостные бактерии. В жаркое время в воду добавляют антисептики, например, на 10 л воды берут 2...3 таблетки сульфидина или норсульфазола, используют и хлористый цинк из расчета 0,5...1 г/л. Отмоку ведут до тех пор, пока засоленная шкура не достигнет состояния парной (во всяком случае приблизится к такому состоянию). Затем шкуру вынимают из воды и подсушивают. Шкуры свежей консервации перед мездрением не отмачивают.

Мездрение и обезжиривание

При мездрении со шкуры удаляют подкожный слой (мездру). Для снятия со шкур оставшегося жира и для их мездрения понадобится тонкий, но прочный нож с двумя ручками, длина которого составляет 300...500 мм (рис. 4). В качестве такого ножа отлично подходит обычная коса для скашивания травы, лезвие которой немного притупляют, а места рукояток обматывают либо изолированным проводом, либо прочной тканью (чтобы не порезаться). Применяют для мездрения и специальный нож-тупик (рис. 5). Мездрение шкур лучше проводить на специальной колоде - станке для мездрения. Для этого берут бревно диаметром 30...40 см и длиной 1,2...1,6 м, раскалывают его на две половинки, к одной из половинок приделывают ножки, располагая их под углом 45° (рис. 6). Наклон колоды и ее высоту скорняк подбирает по своему усмотрению.

Обычно ее располагают на уровне пояса мастера (так легче работать). Мелкие шкуры удобно мездрить просто на половинке бревна диаметром 120...150 мм и длиной 1000 мм, что позволяет установить такое приспособление прямо в доме (на кухне или в ванной). Цепь мездрения, как говорилось выше, удалить со шкуры подкожную клетчатку (нижний слой шкуры) и жир, а также растянуть и разрыхлить (разбить) кожу, тем самым подготовив ее к восприятию пикеля. Жир и прирези мяса будут препятствовать проникновению кислоты в шкуру. Перед мездрением внимательно осматривают волос шкуры и удаляют оставшиеся на нем репьи и грязь, так как иначе при работе ножом можно прорезать шкуру. Последнюю укладывают на колоду так, чтобы при мездрении перемещать нож от хвоста к голове, и прочным шнуром привязывают шкуру к колоде (для этого предусмотрена канавка на бревне). Если мездрить шкуру от головы к хвосту, легко подрезать волосяные сумки, что приведет к частичному выпадению волоса. Об этом всегда необходимо помнить. Мездрение проводят аккуратно и тщательно, стараясь полностью удалить жир и подкожную клетчатку, не подрезав при этом шкуру.

Особенности мездрения шкур кролика состоит в том, что мездра у него плотная, напоминает пленку, причем эту пленку удалить со шкуры необходимо полностью (там, где пленка сохранится, шкура останется невыделанной).

Удалив внутренние слои кожи, то есть завершив полностью мездрение, дерму разбивают, совершая ножом те же движения, что и при мездрении, но прижимают нож к коже уже тыльной (тупой) стороной.

После мездрения шкуры, особенно очень жирные (барсук, овца, медведь), тщательно обезжиривают, так как оставшийся на шкуре жир со временем окисляется и начинает неприятно пахнуть. Лично я, завершив мездрение, опускаю жирную шкуру на 15 минут в бензин (неэтилированный), после чего обрабатываю в теплом растворе (25...30°С) стирального порошка (10 г/л) и кальцинированной соды (5...8 г/л). Затем опять мездрю на колоде шкуру ножом. Аналогичную операцию повторяю 2...3 раза, следя за состоянием волоса (при первых признаках выпадения волос обезжиривание прекращаю). Здесь надо знать меру, ведь полностью удалить жир и при этом оставить в целостности волосяной покров удается редко. Если у шкуры достаточно толстая кожа (дерма), то по ней перед обработкой в обезжиривающем растворе следует обязательно пройтись жесткой металлической щеткой, иначе раствор на всю толщу кожи просто не проникнет. При тонкой дерме достаточно руками постирать шкуру в таком же растворе.

У нормально обезжиренной шкуры дерма приобретает белый цвет и жирность ее перестанет ощущаться (кожа скрипит под пальцами). Завершив обезжиривание, шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде, слегка отжимают, стряхивают с нее воду. Затем, поколачивая палкой и протирая сухой тряпкой, тщательно удаляют с нее остатки воды, чтобы она не мешала последующим операциям по выделке (квашению, пикелеванию).

Пикелевание

Способов пикелевания, как и квашения, много, какой из них выбрать начинающему скорняку? Остановимся на менее трудоемком и простом способе - «окуночном» пикелевании.

При обработке шкур в пикеле (пикельном растворе) необходимо, чтобы шкуры свободно плавали в нем. Оптимальное соотношение между массой шкур и количеством требуемого раствора выражается жидкостным коэффициентом (ЖК). В нашем случае ЖК для пикеля составляет 5...8. Это означает, что на 1 кг сырых шкур должно приходиться 5...8 л пикеля. Если пикеля взять меньше, чем рекомендует ЖК, шкуры качественно не обработать. Например, в этом случае в местах контакта шкур друг с другом обязательно останутся не прореагировавшие с пикелем участки кожи. Поэтому придерживайтесь принципа: пусть пикеля будет чуть больше или норма, но никак не меньше. Обычно для выделки шкур применяют пикель следующего состава:

кислота уксусная (70%-ная) - 12...15 г/л

кислота серная (98%-ная) - 4...5 мл/л

(Плотность серной кислоты известна и равна 1,8 г/см³, поэтому ее легче отмеривать, чем отвешивать.)

Более эффективно ступенчатое пикелевание, при котором сначала шкуры держат в растворе, содержащем 8...10 г/л уксусной кислоты, после чего через сутки в пикель добавляют серную кислоту из расчета 2...4 мл/л.

Всегда в пикеле присутствует соль, концентрация которой составляет 30...50 г/л. В пикеле, содержащем только кислоту (кислоты) дерма расширяется и шкура приходит в негодность. Об этом тоже надо помнить начинающему скорняку.

Я советую ценные и тонкие шкурки (норка, лисица, ондатра, белка) выделывать только в уксусной кислоте, содержание которой в пикеле достигает 12...15 г/л. Для выделки овчин и шкур коз лучше применять упомянутое выше ступенчатое пикелевание, но можно обойтись и одной серной кислотой, хотя прочность изделий из шкур, обработанных только серной кислотой, меньше.

Важный параметр пикелевания - температура раствора. Вообще-то в литературе рекомендуется температуру пикеля поддерживать на уровне 38°С, что позволяет сократить время обработки до 12...24 ч. Хочу сказать, что в домашних условиях постоянно такую температуру обеспечить весьма трудно, но если она будет составлять 25...32°С, то и этого вполне достаточно для качественной выделки.

В пикеле, температура которого ниже 18°С, шкуры как бы консервируются, так что могут находиться в нем неопределенно долго. Но если температуру пикеля поднять выше 42°С, шкуры в таком растворе свариваются, уменьшаясь в размерах, то есть приходят в негодность.

Немаловажный вопрос: сколько времени держать шкуры в пикеле, чтобы они достигли нужной кондиции? Ответ на этот вопрос дать не легко. Вот скорняк со стажем вынимает шкуры из пикеля всегда вовремя, но для этого нужен опыт, а он приходит со временем. Вообще-то существует много общих советов, которые могут помочь при пикелевании. Например, рекомендуется обрабатывать шкуры партиям, собирая в каждой партии шкуры одинаковой толщины и от животных одного возраста (в этом случае все они «ведут» себя в пикеле одинаково). Тонкие шкуры молодых животных «принимают» пикель быстрее толстых шкур, поэтому первые следует раньше вынимать из раствора. Так как шкуры коз более плотные, чем овчины, их следует держать в пикеле в полтора раза дольше. Если часто перекладывать шкуры в растворе или подвергать их механическим воздействиям, например, мять, время пикелевания уменьшается. Советуют также конец пикелевания определять по появлению «сушинки». Для этого, вынув из пикеля край шкуры, у брюшного разреза делают со стороны дермы четвертной сгиб, который плотно сжимают, после чего отпускают. Если шкура поспела, на развернутой коже останутся белые полоски («сушинки»).

Лично я пользуюсь другими методами, о которых и расскажу ниже. Известно, что нормально пропикелеванная шкура хорошо тянется во все стороны, не резинит, то есть не «садится» обратно. Так вот, если с краю такой шкуры сделать надрез острым ножом, цвет разреза будет молочно-белым, проявится волокнистая структура кожи. А если шкуру в пикеле сжать рукой, она сохранит приобретенную форму, причем на коже останутся хорошо видимые отпечатки пальцев, как, например, на замазке или пластилине. Вот еще один метод. Рядом с емкостью, наполненной пикельным раствором, ставят ведерко или тазик с водой и бросают туда обычное полотенце. Далее следует положить в пикель шкуры и поочередно «потискать» руками эти шкуры и полотенце, находящееся в воде. Сравнить ощущения. Конечно, в отличие от полотенца шкуры покажутся более упругими и скорее похожими на резину. Подобные сравнения проводят регулярно до тех пор, пока ощущения от шкуры в пикеле не станут похожими на ощущения от полотенца в воде. После этого пикелевание можно считать завершенным (у меня процесс пикелевания обычно длится 2...3 суток). Помните, при плохой пропикелеванности шкура плохо тянется, хуже продубливается, грубовата на ощупь. При передержке в пикеле шкура полностью теряет упругость, на коже образуется лохматый ворс, который невозможно отшлифовать, прочность шкуры настолько уменьшается, что она рвется, как бумага. Словом, лучше чуть недодержать шкуры в пикеле, чем передержать. Это еще одна заповедь скорняка.

Для пикелевания мелких шкур подойдут пластмассовые ведро или таз, посуда из нержавеющей стали, глины или даже из дерева. В холодное время пикельный раствор необходимо подогревать утром и вечером, предварительно удалив из него шкуры. А прежде чем шкуры положить обратно в пикель, измерьте его температуру, которая не должна быть выше 38°С (парное молоко).

После завершения пикелевания шкуры вынимают из раствора и укладывают стопкой на пролежку, которая длится 1...3 суток (для тонких шкур пролежка короче). Замечу, что пролежка обязательна, так как во время нее окончательно завершается взаимодействие пикеля с коллагеновыми волокнами.

После пролежки шкуры подвергают дублению.

Дубление

Дубление улучшает как качество дермы шкуры, так и ее волос. Процесс ведут в дубящем растворе, состоящем из хромовых квасцов (6...7 г/л) и поваренной соли (30...40 г/л). На каждый кг шкур придется приготовить 3...5 л дубящего раствора температурой 30...35°С. Время выдержки шкур в растворе - 12...24 ч. В конце дубления в раствор добавляют питьевую соду (1 г/л) для снижения его кислотности.

В старину на Руси шкуры дубили таннидами растительного происхождения. Для этого летом (с июня по сентябрь) заготавливали кору деревьев (дуба, ивы, ольхи, ели), а также конский щавель (корневища). Кору высушивали, затем заваривали кипятком, настаивали, остужали до температуры 40°С, добавляли в настой соли (40 г/л) и выдерживали (дубили) в полученном растворе шкуры. Степень дубления определяли, делая рез на краю шкур. Если дерма на срезе прокрасилась полностью, дубление можно считать законченным.

Лучшим дубителем считалась кора ивы. Для приготовления дубящего раствора металлическое ведро заполняли корой и ветками ивы. Все заливали водой и ставили ведро на огонь. Чтобы дубящие вещества перешли в воду, ее кипятили примерно 1 ч. Затем раствор остужали, кору и ветки выбрасывали, добавляли в отвар соли (40 г/л). Этим раствором и дубили шкуры, причем заодно и красили. Так, кора ольхи обеспечивает оранжевое окрашивание. Дуб в смеси с ивой дает светло-коричневый цвет, один дуб - желтый. Этими рецептами вполне можно пользоваться начинающим скорнякам и сейчас.

Из минеральных дубящих веществ лучшим считают хромовый дубитель, который позволяет поднять температуру сваривания кожи до 70...90°С. Это означает, что если выделанную хромовым дубителем полоску кожи размером 10x30 мм поместить в воду и начать нагревать, она начнет укорачиваться при нагреве воды до температуры 70...90°С. Кожа с такой высокой продубленностью требуется для изготовления обуви, рукавиц и перчаток, шуб, носимых кожей наружу.

Хороший хромовый дубитель можно приготовить и дома (в сарае, на открытом балконе), соблюдая, конечно, меры предосторожности. Для этого придется раздобыть калиевый (К2Сr2O7) или натриевый (Na2Cr2O7) хромпик (оранжевую соль), а еще лучше хромовый ангидрид (СrO3), который используется в гальванотехнике и представляет из себя чешуйки темно-красного цвета. В меховой промышленности необходимое количество хрома всегда задается в пересчете на окись хрома (Сr2O3). Известно, что для дубления шкур окиси хрома потребуется примерно 1,2...1,6% от массы шкур, хромпика - 3,2%, хромового ангидрида - 2,4%. Такие «разные проценты» получились потому, что в этих веществах содержится разное количество хрома. И если принять количество хрома в окиси хрома за 100%, то в хромпике хрома будет примерно 50%, в хромовом ангидриде - 75%. Допустим, что масса шкур, предназначенных для дубления, составляет 10 кг (масса волоса исключается, так как последний хром не поглощает). Тогда нам необходимо взять 320 г хромпика (10 кг х 3,2% = 10 кг х 0,032) или 240 г хромового ангидрида (10 кг х 2,4% = 10 кг х 0,024).

Теперь займемся приготовлением дубильного экстракта на основе хрома. Если мы предполагаем обрабатывать (дубить) шкуры с помощью хромпика, подготовим 360 г этого химиката (чуть больше нормы) и растворим его в 3-кратном количестве воды (это примерно 1 л), нагретой до температуры 80°С. Посуда для получения экстракта должна быть термостойкой (нержавейка, эбонит, глина, с осторожностью можно использовать стеклянную 3-литровую банку).

Дальнейшие операции проводят в хорошо проветриваемом месте (балкон, сарай). В раствор хромпика осторожно вливаем серную кислоту в количестве 90...95% от массы хромпика, то есть в нашем случае примерно 325 г (360 г х 90%). В отдельной посуде готовим 20...30%-ный раствор сахарного песка. Количество песка равно 25% от массы того же хромпика, то есть составляет 90 г. Следовательно для получения раствора нужной концентрации эти 90 г сахара растворим в 250 г горячей воды. Далее сахарный раствор осторожно, по каплям, приливаем к смеси хромпика и серной кислоты, температура которой (смеси) составляет около 80°С. Содержимое в посуде начинает разогреваться, вспенивается, активно выделяются вредные газы. Кипение смеси поддерживают, добавляя в нее сахарный раствор. Об окончании реакции судят по изменению окраски раствора. Когда из темно-красной окраска раствора станет зеленой, это будет означать, что шести валентный хром превратился в трехвалентный, который обладает дубящими свойствами. По истечении суток дубитель можно использовать по назначению.

Расчетное количество хромового дубителя в процессе обработки шкуры добавляют в рабочий раствор не сразу, а в три приема. Дело в том, что если в раствор сразу влить весь требуемый экстракт, задубится только поверхностный слой кожи, а в глубину дермы хром не пройдет. Лично я осуществляю дубление следующим образом. Из емкости с пикелем, где шкуры (те же 10 кг) проходили обработку, переливаю 2/3 раствора в другую посуду. К оставшейся части добавляю теплую воду с таким расчетом, чтобы на 1 кг шкур приходилось 5 л раствора, и кладу в последний соль (40 г/л). Далее заливаю в раствор 300 мл приготовленного дубильного экстракта, тщательно перемешиваю и опускаю в рабочий раствор шкуры. Через 3 ч добавляю в раствор еще 300 мл экстракта, все тщательно перемешиваю, а еще через 4...5 ч выливаю оставшийся экстракт. Чтобы узнать, достаточно ли продубилась шкура, отрезают в паховой части кусочек кожи. Если срез окрасился в цвет дубящего раствора, то дубление можно завершать.

После дубления, которое продолжается от 12 ч до суток, шкуры из раствора вынимают и, отжав, складывают стопкой на 1...2 дня для пролежки.

Жирование

После завершения пролежки проводят жирование кожевенной ткани, для чего влажную кожу шкуры смазывают эмульсией. (Учтите, сухие шкуры жированию не поддаются.) Ниже приведен популярный состав эмульсии для жирования.

Вода - 1 л

Мыло хозяйственное - 100...150 г

Рыбий или иной животный жир - 1 кг

Нашатырный спирт - 20 мл

Для особо ценных шкурок обычно готовят жировую эмульсию несколько другого состава:

Вода - 0,5 л

Касторовое масло - 100 г

Мыло туалетное - 100 г

Глицерин - 50 г

Куриный желток - 2...3 штуки

Нашатырный спирт - 10 мл

Технология приготовления обеих эмульсий достаточно простая. Воду доводят до кипения, растворяют в ней мыло и кладут жир. Сняв с огня и остудив смесь до 45...50°С, добавляют в нее нашатырный спирт (во втором рецепте также глицерин и желтки), все тщательно перемешивают и с помощью щетки жируют шкуру с внутренней стороны.

Сушка

Сушат шкуры на вешалках (ни в коем случае не на бельевом шнуре или проволоке) кожей вверх. Подсушив немного кожевенную ткань, шкуру переворачивают, полностью высушивают волос, а затем досушивают и дерму. Сушить шкуры надо в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте подальше от огня, горячих батарей и других источников тепла. Например, при сушке на солнце может произойти запек, то есть ороговение отдельных участков кожи. А подобные дефекты не исправляются.

Разбивка

Правильно высушенная шкура может храниться неопределенно долго, но всегда лучше довести ее выделку сразу до конца. Дерма высушенной шкуры становится жесткой, напоминая картон. Понятно, шкуру необходимо «разбить» (растянуть и размять). Но чтобы при разминке шкуру не порвать, ее увлажнят со стороны кожи теплой (30°С) подсоленной (10 г/л) водой. Большие шкуры увлажняют с помощью веника, маленькие - кистью. Операция увлажнения проста, но и она требует внимания. Ведь недоувлажненную шкуру будет трудно разминать (ее при этом даже легко порвать). Переувлажненная шкура после разминки высохнет и снова загрубеет. Чтобы исключить и то и другое, смоченные водой шкуры складывают стопкой (кожа к коже) и придавливают грузом. Через сутки влага равномерно распределится в толще кожи, после чего шкуры можно безбоязненно подвергнуть разбивке, которая является заключительным этапом обработки шкуры. Цель разбивки состоит в том, чтобы сделать шкуру мягкой и эластичной. Для этого шкуру многократно «протягивают» (с резким перегибом) через край доски или через металлическую скобу. Разбивку сначала ведут вдоль хребта (от хвоста к голове) по всей площади шкуры, а затем - в поперечном направлении (от хребта к папам). В результате кожа приобретает кремово-белый цвет, становится совершенно мягкой и эластичной, получает способность тянуться во всех направлениях. Мех выглядит «живым» и блестящим. Выделка шкур по существу закончена.

Для облегчения разбивки (разминки) шкур не очень большого размера в старину на Руси использовали так называемый крюк. Раньше крюк изготовляли из дерева, сейчас его можно изогнуть из трубы диаметром 16...18 мм, придав ей форму вопросительного знака (рис. 7). Сверху к крюку приваривают ручку (тоже из трубы), снизу привязывают петлю из прочного шнура. В верхней части крюка, изогнутой дугой, крепят на болтах М6 стальную пластинку толщиной 2 мм, нижний край пластины закругляют, чтобы не порвать шкуры. Работали крюком так. Шкуру скручивали (складывали) трубкой и привязывали прочным шнуром к металлическому кольцу, которое крепилось к потолку (рис. 8). Длину шнура, то есть высоту расположения шкуры, изменяли в зависимости от роста скорняка. Крюк брали за ручку правой рукой и вставляли правую ногу в его петлю. Левой рукой натягивали шкуру и пластиной крюка разбивали кожевенную ткань, многократно перемещая крюк вдоль, по диагонали и поперек шкуры (по лапам, шее, хребту).

Если это требуется, поверхность кожи шкуры зачищают, чтобы сделать ее достаточно ровной и однородной. Зачистку удобнее всего проводить на колоде (см. рис. 6), покрытой мешковиной (сложенной в 2...3 слоя) или шкурой, уложенной мехом наружу. Подобное мягкое основание предохранит шкуру от порезов. Итак, шкуру для зачистки укладывают на колоду мехом вниз, привязывают к колоде шнуром, затем начинают подравнивать поверхность кожи косой или мездровым ножом. Чтобы предотвратить скольжение лезвия ножа по поверхности кожи, ее посыпают мелом или опилками лиственных пород дерева.

Ну, а если вы хотите, чтобы поверхность кожи напоминала ткань, ее шлифуют шкуркой, навернутой на деревянный брусок. Крупные шкуры (овец и коз) обрабатывать таким образом слишком утомительно, поэтому здесь обычно прибегают к помощи самодельной шлифовальной машинки. Подбирают электрический двигатель мощностью 180...500 Вт. По размеру вала вытачивают из металла втулку (рис. 9), на которую надевают шлифовальную насадку - выпуклую резиновую диафрагму от тормозной камеры грузового автомобиля с укрепленной на ней шкуркой (рис. 10). Шкурку наклеивают на картонный диск диаметром 150...180 мм и вместе с диафрагмой привинчивают болтом ко втулке. Двигатель подвешивают над столом на пружине (рис. 11). Шлифовальный круг должен располагаться над столом на высоте 40...50 мм. Для обработки шкуру укладывают на стол, мехом вниз, конечно, посыпают мелом, один край животом прижимают к боковине стола, противоположный край оттягивают левой рукой, а правой шлифуют, управляя машинкой. Сначала обрабатывают шкуру грубой шкуркой, затем переходят на мелкую.

Крашение

Для крашения отбирают хорошо продубленные, отшлифованные «под ткань» шкуры. Сразу хочу сказать, что красители кожи не скрывают, а подчеркивают ее пороки. Плохо проникает краситель в засаленные участки, непропикелеванные места также не прокрашиваются. Особенно тщательно отбирают шкуры для цветного окрашивания, так как здесь пороки выделки кожи выявляются особенно отчетливо. Способов крашения много, остановимся на менее трудоемком из них - намазном методе.

Напомним, что для крашения кожи используют как специальные составы, так и красители для шерсти. У скорняков наибольшее распространение получили кислотные красители, которые хорошо проникают в кожу, дают сквозной покрас, достаточно светопрочны. Также широко применяются и прямые красители, хотя они не обладают способностью к глубокому прокрасу, зато обеспечивают более насыщенный цвет кожи. Прямые красители желательно применять в сочетании с кислотными.

(Красители - это цветные органические соединения, применяемые для окраски текстильных материалов, кожи, мехов, бумаги, пластмасс и так далее. По областям и методам применения красители подразделяют на кислотные, прямые, кубовые, протравные основные и т. д. - Примечание редактора.)

Для улучшения равномерности и увеличения глубины покраса (как кожи, так и волоса) рекомендуется протравливать шкуры хромпиком, а также осуществлять подцветку другими красителями. Для продубленных шкур температура красильного раствора должна быть не ниже 50...60°С. Шкуру укладывают на стол и жесткой щеткой наносят два...три слоя красящего раствора, а когда шкура насытится раствором, ее подсушивают и красят снова, повторяя этот процесс до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать раствор. Затем шкуру складывают конвертом и оставляют для пролежки на сутки. Лучшим считается сквозной прокрас кожи. В этом случае, если с краю шкуры слегка разрезать кожу, то вся площадь среза оказывается окрашенной. Также хорошим считается прокрас на 2/3 толщины кожи. На меньшую глубину красить не рекомендуется, так как со временем кожа изнашивается, на ней появляются потертые места, которые приобретают белесый цвет. Если необходимо, операцию покраски выполняют многократно вплоть до сквозного прокраса кожи. Специалисты советуют брать для окраски раствор меньшей концентрации и раз за разом втирать его в кожу, чтобы получить необходимый оттенок. Замечено, что после такой обработки кожа меньше пачкается. Ниже приведены рецепты красящих смесей для окраски кожи в черный и коричневый цвет.

Состав №1 (черный цвет)

Краситель кислотный черный - 15 г

Краситель прямой зеленый - 5 г

Аммиак (25%-ный) - 5 мл

Вода - 1 л

Примечание. Температура красящего раствора 50°С. Вместо зеленого красителя можно взять коричневый или синий. Для получения равномерной окраски рекомендуется перед нанесением на кожу завершающих слоев красящего раствора добавить в последний уксусную кислоту (15...20 % от массы входящих в состав раствора красителей).

Состав №2 (коричневый цвет)

Краситель кислотный коричневый - 6 г/л

Краситель метанилиновый желтый - 5 г/л

Краситель кислотный оранжевый - 3 г/л

Аммиак (25%-ный раствор) - 5 мл/л

Примечание. Для более темного окрашивания в раствор добавляют черный краситель (0,5... 1 г/л).

Растворяют каждый краситель в отдельности в 20-кратном количестве воды температурой 80°С. Затем растворы смешивают, дают остыть, разводят водой до нужной концентрации, перед началом крашения добавляют аммиак. В конце крашения доливают уксусную кислоту (до 20% от массы взятых красителей).

Технология крашения анилином дается в инструкции, приведенной на пакете с красителем.

Для крашения кожи неплохо подходят морилки для дерева. Морилки водорастворимые обычно слегка разбавляют, а спиртовые - разводят водой в соотношении 1:4. Содержание красителя в красящем растворе должно составлять примерно 5...10 г/л, если взять красителя меньше, шкура не прокрасится, больше - начнет пачкаться. Овчины после крашения примерно 1 ч промывают в проточной воде температурой 30°С, отжимают и около 4 ч выдерживают в соляном растворе (50 г/л) при температуре также 30°С. Далее овчины подсушивают и жируют. Учтите, овчины, которым предстоит окраска, жируют не после хромового дубления, а после покраски и солки. Затем овчины сушат, разминают, выколачивают ворс.

Примечания и дополнения (от редактора)

Несколько слов о термине мездра. Как говорилось в тексте, мездра - это нижний слой шкуры (подкожная клетчатка), отделяемый от дермы при выделке (мездрении) кожи. Однако в меховой промышленности мездрой принято называть именно дерму меховой шкуры.

И еще. Автор в материале практически ничего не рассказал о выделке шкур с помощью квашения. В принципе это доступный и не очень сложный метод обработки шкур, дающий очень хорошие результаты (мягкая кожа, натуральный цвет меха). Однако процесс квашения требует от скорняка постоянного внимания. Чуть передержал шкурки в квасе, пиши пропало! Мех со шкуры облезает целыми кусками. Но каждый волен сам выбирать способ обработки шкур.

Итак, квашение. Раствор для квашения готовят обычно заранее, за 1...2 дня до начала работы со шкурой. Делают квас (кисель) из овсяной муки грубого помола с отрубями (200 г муки на 1 л горячей воды). В образовавшуюся болтушку в качестве закваски добавляют хлебные дрожжи (7 г на 1 л кваса), а иногда и кефир - для «крепости».

Посуду с болтушкой ставят в теплое место (30...40°С) и держат до закисания. На 2-й день такая болтушка обычно уже закисает. Появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. Этот момент не пропустите, так как он особенно благоприятен для закладки шкур. Но хорошо также закладывать шкуры в свежий, только что приготовленный раствор, предварительно остуженный.

Перед тем как опустить шкуру в раствор, в него добавляют поваренную соль (20...30 г на 1 л кваса). При закладке шкуры в квас необходимо соблюдать соотношение 3:1, то есть на каждый 1 кг мокрой шкуры должно приходиться не менее 3 л кваса.

Шкуры рекомендуется ежедневно переворачивать, одновременно перемешивая всю массу киселя. Чтобы не произошло загнивание шкуры, пленку образовавшуюся на поверхности кваса, тщательно «разбивают», стараясь погрузить на дно.

Продолжительность квашения (как и всех других процессов) зависит от качества и толщины мездры. Шкуры с толстой мездрой доводятся до кондиции за 5...7 дней, со средней - за 3...5 дней, с тонкой - за 2...3 дня.

Хочу также сказать, что после обработки пикелем или квасом, шкуры я не дубил. Однако служили они нам не один десяток лет!