Надгробный памятник своими руками

После опубликования в альманахе "Сделай сам" № 3 за 2000 год моих ответов, я не ожидал, что вы опубликуете мой адрес. Меня буквально захлестнула волна писем с просьбами рассказать о технологии изготовления надгробного памятника. И я просто не в состоянии всем ответить. Оргтехники у меня никакой. Может быть вы в каком-либо из номеров опубликуйте ответ для всех сразу.

(От редакции. Уважаемый господин Антонов! Мы обычно не печатаем адресов наших авторов, если они не просят это сделать. Но здесь мы решили опубликовать ваш радиолюбительский позывной и ваш адрес, так как они оказались практически внутри статьи. Хотели, как лучше, а оказалось...)

Я взялся за изготовление памятника для очень близкого родственника. Хотелось хоть после смерти чем-то выразить ему недосказанное при жизни. Наши кладбища буквально заставлены одинаковыми крестами и сварными коробками "а ля каменная плита". Я решил сделать что-то свое. Для начала определился с размером. Я надумал сделать памятник из цементного раствора в виде узкой стелы высотой около 2 м, шириной 40 см и толщиной примерно 8 см. После завершения памятника я очень пожалел, что выбрал такие размеры. Вдвоем мы с трудом приподнимали памятник, к тому же возникли проблемы с его транспортировкой.

Рис. 1. Стела

Теперь о технологии изготовления. Сперва подбираем для опалубки материал с блестящей полированной поверхностью. Лучше всего подойдет стекло. Если предполагается использовать опалубку многократно, лучше применить оцинкованное железо. Но ни стекла, ни железа нужных размеров я не нашел. Пришлось купить лист оргалита. У последнего лицевая поверхность очень гладкая, так что после затвердевания раствора у отливки получается просто зеркальная поверхность, не требующая никакой полировки. Вырезав основание нужных размеров, прибил к нему бортики из струганных досок высотой около 8 см. Оргалит (основание), понятно, расположил блестящей стороной вверх. При изготовлении памятника из природного камня основная стоимость его складывается из затрат на полировку и на вырубание текста. Лично я изготовил все буквы и цифры сам. Сначала нарисовал их на бумаге, сделал шаблоны, а затем по шаблонам острым ножом вырезал буквы из линолеума. Тем же способом изготовил крест, детали лаврового венка (рис. 1). При желании можно также выполнить фигурки ангелочков или предметы, определяющие профессию покойного. Например, на стеле плотнику будет уместно изображение топора, парикмахеру - ножниц и т.д. Кстати, буквы можно и не вырезать, а просто взять готовые пластмассовые из детской азбуки. Все детали, буквы и цифры приклеивают на основание опалубки в зеркальном отображении, конечно, также гладкой поверхностью вверх. В качестве клея лучше всего подойдет широко распространенный "Момент".

Чтобы цемент не прилип к оргалиту и тот не размок, пришлось покрыть поверхность опалубки (формы) составом, компоненты которого я определил экспериментально. Возможно, есть какие-либо специальные средства, но мне они не известны. Я же взял пол-литра керосина, нагрел его примерно до 40°С, после чего растворил в нем несколько стеариновых свечек. Горячим раствором с помощью кисточки покрыл все детали формы. После высыхания слегка отполировал тряпочкой все обработанные раствором поверхности. Подготовив форму, приступил к изготовлению арматуры. Если есть сварка, то проблем здесь не будет. В качестве арматуры подобрал стальные уголки от старой кровати. Просверлил в их полках по 5...6 отверстий, в которые вставил пруты из 6-миллиметровой стальной проволоки. На верхнем и нижнем прутах нарезал резьбу М6 и для жесткости конструкции стянул уголки этими прутами, используя гайки (рис. 2). Если, повторяю, сварка под рукой, то нарезать резьбу на прутах не придется, так как их к уголкам проще приварить. Учтите, что уголки должны выступать за пределы формы, чтобы, закопав их в землю, удерживать памятник в нужном положении. Для прохода уголков через бортик формы в нем необходимо сделать соответствующие прорези. Все пруты стягивают между собой любой проволокой. На этом работа над арматурой завершается.

Рис. 2. Арматура стелы: 1 - уголок; 2 - прут с резьбой; 3 - прут гладкий

Чтобы придать памятнику вид сооружения из природного камня, необходим подходящий водорастворимый краситель. Я применил зеленую "Краску тамбовскую" (для отделки внутренних помещений). В результате стела, отлитая из цементного раствора, стала напоминать памятник из камня-змеевика. Если применить красную краску, получится памятник из "родонита", синюю или фиолетовую с добавлением толченных елочных игрушек - из "лазурита", мел или известь - из "мрамора". С красителями советую предварительно немного поэкспериментировать. Собственно, окрашивают не готовый памятник, а добавляют краситель в раствор цемента, идущего на формирование лицевого и заднего слоев стелы. Подойдет для этой цели и готовый цветной цемент, встречающейся в продаже.

Памятнику предполагается стоять столетия. Поэтому к приготовлению раствора следует отнестись очень серьезно. Цемент требуется марки "500" (не менее). Я как-то бывал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, так там весь используемый для получения бетона песок (и щебень) тщательно промывали от примесей глины и ила. Не зря плотина этой ГЭС занесена в книгу рекордов, как самое прочное сооружение в мире.

Поэтому наш песок, предназначенный для раствора, также необходимо промыть. Насыпав песок в старый котел, я заливал его водой, размешивал и сливал мутную воду. И так повторял несколько раз. Иначе глина в памятнике заберет в себя воду, мороз превратит воду в более объемный лед, появятся трещины и года через 3...4 стела рассыпется, как некоторые "фирменные" памятники из мраморной крошки. Щебень, конечно, также необходимо промыть. Для повышения прочности я еще добавил в предназначенную для затворения воду клей ПВА (килограммовую банку клея на ведро воды). В этой же воде развел краситель. Раствор для лицевого слоя готовят из смеси цемента с песком, взятых в соотношении 1:1 (по объему). Воды добавляют столько, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны. Раствор в форму укладывать лучше столовой ложкой, тщательно заполняя все углубления букв и простукивая "сложные места", чтобы там не остались пузырьки воздуха. Слой формируют толщиной примерно 1 см.

Затем укладывают арматуру, а чтобы она не слишком углубилась в раствор и не прошла лицевой слой насквозь, под уголки арматуры подкладывают камешки. Для заливки среднего слоя используют раствор с содержанием цемента и песка в соотношении 1:3, а в него вручную плотно втыкают щебень. В идеале вся отливка должна состоять из отдельных камней щебня, "склеенных" тонкими прослойками цемента. Такая прочность памятника будет соответствовать прочности отдельно взятого камня. Верхний слой также делают из раствора (1:1), не забыв добавить в него краситель.

Теперь отливка должна набирать прочность не менее 22...25 дней. Поверхность ее закрывают мокрыми тряпками, не допуская их высыхания (иначе стела потрескается). После просушки памятник вынимают (выбивают) из формы, удаляют из него буквы, цифры и другие "вкладыши", а оставшиеся от них полости красят бронзовой краской. Конечно, памятник можно изготовить другой формы, например, в виде надгробной плиты. Весь памятник мне обошелся в 100 рублей, не считая своего труда и затраченного времени.

Да, пока раствор памятника еще сырой, вдавите палочку в отливку в том месте, где будет фото. Когда стела высохнет окончательно, палочку высверливают, а в отверстии крепят медный или из нержавейки болт (чтобы не было ржавых потеков), с помощью которого и фиксируют фото.

***

Еще когда-то в вашем альманахе задавали вопрос, как сделать ловушку для пчел. Мне самому интересно было, но ответ так и не напечатали. (Информация о ловушках опубликована в "Сделай сам" №5 за 2000 год. - Примечание редактора.) Обычно для подобных целей применяют различные ящики. Я бы хотел предложить ловушку из липовой коры. С липы диаметром не менее 160...170 мм снимают кору. Для этого на дереве делают два круговых пропила и один вертикальный, а далее с помощью топорика аккуратно кору снимают. Затем кору сшивают в цилиндр, вставляют в последний верхнее и нижнее донышки из фанерки или тонкой дощечки. Делают нижний и верхний летки. Внутрь ставят вертикально старую магазинную полурамку, размер которой 145x470 мм, откуда и размер ловушки - внутренний диаметр не менее 145 мм, а высота около 600 мм, чтобы в ней уместился большой рой. Желательно поместить в ловушку куски старого запрополисованного холстика (для запаха). Если своих пчел нет, то старую полурамку и холстик попросите у знакомого пчеловода.

Ловушки следует развесить на деревьях (на высоте около 5 м) на опушке леса или на поляне. Ловушки из коры - легкие, снизу их не заметишь, так как они сливаются со стволом, особенно если нижнее донышко покрасить в цвет коры. Сверху ловушки желательно устроить навесик, чтобы на нее не попадал дождь. Ветки, загораживающие пролет пчел к ловушке, отпилить. Остается периодически проверять ловушки. Напомню, что пчелы роятся с конца мая по август. Еще хотелось бы узнать от пчеловодов об оригинальных конструкциях ульев, инвентаря, а также различные секреты пасечников. А то все книги по пчеловодству списаны как под копирку.

Добавлю, что кора с липы хорошо снимается и весной, и летом. Но мне в это время некогда этим заниматься. Поэтому занимаюсь корой осенью, когда много свободного времени. К сожалению, осенью кора снимается плохо, но все-таки сделать это можно. Также осенью делаю заготовки ловушек, а зимой их доделываю. Только сшивать кору следует сразу, а то, когда она высохнет, будет ломаться.

Хотел еще про TV-антенны написать (тоже много писем-просьб), но кончилось вдохновение. Может в следующий раз.