Деревянные кадки своими руками. Самодельные кадки

О технологии изготовления кадок мы рассказывали в альманахах №5 за 2000 г., №4 за 2002 г. и №3 за 2003 г. И в этом материале мы рассмотрим важные моменты кадкостроения (устройство мастерской, приобретение необходимых материалов и реализация готовой продукции).

Мастерская и ее оборудование

Ключевой момент практически любого мастерства – наличие хорошей мастерской с естественным освещением, которая прежде всего должна быть пожаробезопасной, гарантировать сохранность инструмента и материала, обеспечить возможность работы в холодное время года.

Сразу предостерегаем против мастерских в неохраняемых помещениях. Инструмент был и остается дорогим, а это большой соблазн для воришек. Запросто за одну ночь можно лишиться сразу всего инструмента, который обычно собирают годами, отказывая себе во многом.

Для сельского жителя основная работа в мастерских приходится на зиму, поэтому там необходимо пожаробезопасное зимнее отопление. А монтаж котла отопления должны выполнять только специалисты. В городской квартире проблемы с отоплением нет, но возникает проблема утилизации мусора и мелких отходов древесины (мы складываем все это в мешки и вывозим на дачу, где сжигаем в печке).

Ватолин-старший с детства мечтал о собственной мастерской с верстаком. В большой коммунальной квартире в г. Норильске его «мастерской» служил темный чулан размером метр на метр, где стояло общественное ведро для мусора. Понятно, что в таком чулане помещалась только табуретка, которая и служила импровизированным верстаком. Ну о каком качестве работы можно говорить при такой «мастерской»? В дальнейшем приходилось устраивать мастерские в сарайчиках, подвалах, гаражах. Везде не хватало ни света, ни тепла. Хорошая мастерская была в Казани. Наша семья не отказалась от новой квартиры на первом этаже и, сделав кирпичную перегородку, присоединила часть цокольного этажа к квартире. Получилась шикарная комната площадью 12 м² с четырьмя батареями парового отопления и двумя окнами на восток. Когда же из-за переезда пришлось продавать квартиру, сделать это, несмотря на первый этаж, удалось быстро и за приемлемую цену. Вот что значит наличие мастерской!

В конце концов в городской квартире можно пойти на то, чтобы выделить под мастерскую одну светлую комнату. И не смущайтесь, если это будет гостиная. Работать там будете каждый день и большую часть суток, а гостей принимать прямо в мастерской. И поверьте, гостям будет намного интереснее находиться в помещении, где активно идет творческий процесс, где все согрето теплотой рук и любовью хозяина-Мастера. Ну что интересного в гостиной? Разве что телевизор, в который пялиться и в своем доме надоело. Кстати, так обычно живут и работают все художники-Мастера. Студия-мастерская для них и место работы, и место творческих и застольных (что греха таить!) встреч.

Автор после переезда из г. Казани в Журавлево первую зиму работал в бане. Недостатки – маленькое окно на запад и необходимость убирать еженедельно весь инструмент перед субботним банным днем. На следующую зиму устроил мастерскую в бревенчатом сарае. Недостатки – плохое естественное освещение и сложности с отоплением. Все тепло, которое сначала получал от ТЭНов (что достаточно дорого), а потом от железной печки-буржуйки, за ночь уходило в небо. Хочется предостеречь умельцев от установки железных печек. На своем веку я не встречал ни одного строительного вагончика с железной печкой, который просуществовал бы более пяти лет и не сгорел. Конечно, с железной печкой утром за считанные минуты удается поднять температуру помещения до комфортной. Но в течение рабочего дня не столько строгаешь, сколько топишь печурку, так как тепло мгновенно улетучивается. И еще. Работать приходится с сухим деревом, а сухая стружка – это порох. Недалеко до беды, до пожара с неизбежной потерей и инструмента, и помещения. А еще не забудьте о стрессе, от которого оправиться не так-то просто. По моему мнению наиболее подходит для бондарной мастерской кирпичная печка с не очень извилистым дымоходом и заслонкой-регулятором печной тяги. Печь должна иметь чугунную плиту. В итоге получаем относительно высокую пожаробезопасность, а при наличии плиты можно утром быстро прогреть помещение.

Очень важно в бондарной мастерской хорошее естественное и искусственное освещение. Местные старички-бондари, работая частенько в банях и других неприспособленных помещениях, практически слепли к концу жизни. Сам автор в начале своего бондарного пути, работая без хорошего освещения, также в какой-то мере «посадил» зрение.

Рис. 1. Наша бондарная мастерская: 1 – полки; 2 – полировальный станок; 3 – шлифмашинка; 4 – электролобзик; 5 – электродрель; 6 – электрорубанок; 7 – наждак; 8 – устройство для нарезания уторного паза

Последний вариант нашей мастерской – пристройка из бруса к жилому дому. Присторойка перегораживается перегородкой-печкой на две неравные части (рис. 1). В малом более теплом помещении размером 3х3 м находится основная часть печки с плитой и топочными дверцами. Здесь же у окон расположены два верстака – на них ведется основная работа. В большей части мастерской (она более холодная) установлены столы с циркулярной пилой и токарным станком по дереву. Там же находится лестница на чердачное помещение, где хранят готовую продукцию, а летом еще и досушивают заготовки. Для борьбы со случайным возгоранием всегда под рукой ведро с водой и огнетушитель. Электропроводка выполнена по резиновой (лучше асбестовой) ленте проводом с двойной изоляцией. Электросчетчик блокирован двумя «пробками-автоматами». Освещение комбинированное (лампы дневного света дублируются обычными электролампами). Окна мастерской выходят на восток, юг и запад, поэтому с раннего утра до позднего вчера в помещении можно найти хорошо освещенное место.

Пристраивание мастерской к основному жилью дало существенную экономию в отоплении. Если вечером топим печку в доме, идет косвенное, а то и прямое (через форточки в южных окнах) отопление мастерской. Когда в рабочее время протапливается печь в мастерской, косвенно отапливается и дом. Два тамбура (холодный и теплый) позволяют сохранять тепло в жилом помещении. Работа зимним утром начинается через 15…20 минут после появления в мастерской. В печку засыпают оставшуюся с вечера стружку, укладывают в топку 2…3 полена или полведра угля, а когда плита накаляется, уже можно и работать. Полы в мастерской двойные, пространство между «белым» и «черным» полом засыпаю сначала сухими опилками, потом шлаком. Окна с двойными рамами, остекление на западный манер (в мелкую клетку).

Всего в нашей мастерской установлено: 10 электророзеток; 6 выключателей; 5 ламп дневного света; 3 электролампы; 5 электродвигателей асинхронных; 4 щеточных электродвигателя; точило (200 Вт); полировальный станок для стамесок (100 Вт); токарный станок (200 Вт); циркулярная пила (370 Вт); устройство для нарезания уторного паза (300 Вт); электродрель (400 Вт); электролобзик (400 Вт); вибрационная шлифмашинка (400 Вт); электрорубанок (1000 Вт).

На веранде стоят большие слесарные тиски и самодельная наковальня, вырезанная автогеном из железнодорожного рельса. Летом весь инструментарий веранды выносим во двор под навес.

Материал и его подготовка

При массовом производстве рядовых кадок прежде всего необходим дешевый и качественный материал. При отсутствии последнего успешное занятие бондарным делом становится проблематичным. Конечно, проблему материала легко решают интенсивно развивающиеся ныне рыночные отношения, которые позволяют купить хоть лунную пыль. Вопрос упирается только в цену, которая, понятно, влияет на стоимость готового изделия. Если подходящий материал поблизости заготовить сложно, а делать кадки хочется, можно дождаться того времени, когда бондарную клепку начнут продавать на рынках, как в старину. Но в любом случае все опять же будет зависеть от спроса на изделие. Главное, чтобы «цена спроса» была больше суммы расходов на приобретение материала и инструмента, к которым придется приплюсовать транспортные и прочие косвенные расходы. На первых этажах бондарной деятельности просто необходимо иметь дешевый материал, так как качество изделий еще невысокое.

Когда придет некоторый опыт, можно перейти к изготовлению из более дорого материала творческотрудоемких кадок и банных изделий (шаек, ведер, ковшиков). Здесь придется делать упор не на количество, а на качество продукции, украшая изделия возможными способами. На первых порах в этом случае не обойтись без состоятельных потребителей, которые бы смогли по достоинству оценить качество и высокую трудоемкость кадок (и заплатить соответствующую цену). Трудности с реализацией таких изделий возникают обычно только на первых порах. Очень показателен здесь пример с яблоками. Например, имеются две яблони, причем одна дает кислые плоды, но растет рядом с домом, а другая приносит вкусные яблоки, но растет далеко, да еще на горе. Так куда и за какими яблоками вы пойдете? Ответ всем ясен.

Перечислим по значимости породы деревьев, наиболее подходящие для кадкостроения. На первом месте в этом списке окажется кедр, за ним пойдут осина, тополь, дуб, липа, сосна. Основное требование к материалу – отсутствие сучков и прямослойность. Практически в дело при производстве кадок идет только толстый комель дерева длиной 2…4 м. У кедра солидного возраста (более 200 лет) комель диаметром более метра, причем он прекрасно колется и обрабатывается, сучки отсутствуют. Часто засохшее на корню дерево (сушина) имеет в комле гнилое дупло. Такую часть ствола заготовители отбраковывают и продают населению по цене дров. В некоторых случаях выгоднее приобретать именно такой «брак», так как если у сушины с дуплом толщина негнилой части более 10 см, из нее получаются прекрасные заготовки (клепки).

С осиной и тополем дело обстоит сложнее. Найти достаточно толстую осиновую чурку без сучков сложно. К тому же осину обрабатывать труднее, чем кедр, а колотые заготовки (дощечки) из осины при досушивании часто деформируются. Поэтому мы стараемся с осиной не работать. Однако, как следует из книг Г.Я. Федотова «Секреты бондарного ремесла», осиновая кадка незаменима для засолки капусты. В осиновой кадке капуста получается ядреной и долго сохраняет вкусовые качества. Недаром опытные хозяйки при засолке капусты даже кладут в кадку небольшое свежее осиновое полено. Интересно, что древесина осины со временем становится все тверже, приобретая устойчивость к гниению. Известно, что осиновый гонт на крышах церквей исправно служит несколько столетий. Незаменима осина и при изготовлении колодезных срубов. С остальными породами деревьев мы серьезно не работали, поэтому отправляем заинтересованного читателя к хорошей книжке Г.Я. Федотова.

Заготовку материала начинают с распиловки ствола на чурки. Возможно, кое-кому на первых порах придется делать это вручную, что достаточно трудоемко. Лучше всего в этом случае приобрести шведскую лучковую пилу фирмы «Sendvik», которая позволит нарезать те же чурки почти со скоростью плохонькой отечественной бензопилы. Если вас пугает высокая стоимость этой шведской пилы, то приобретите только режущее полотно, а классическую рамку-станок несложно изготовить за вечер. При этом вы удешевите инструмент в несколько раз.

Ну а в дальнейшем, конечно, без хорошей бензопилы не обойдешься. Я допустил большую ошибку, купив в 1996 году бензопилу «Дружба 4М Алтай». За прошедшие годы на ее доводку, ремонт и модернизацию потрачено столько времени и средств, что, видимо, дешевле было бы сразу после покупки эту бензопилу утопить в местной речке Кизир. Единственное достоинство нашей «Дружбы» – экономичность (когда хорошо заводится). Нам пришлось провести модификацию стартера, причем получилась удачная, простая и надежная конструкция, которая не подводила в экстремальных таежных условиях. Неплохо показывают себя бензопилы «Урал». Их надежность и высокая мощность сделали «Уралы» весьма популярными у местных профессиональных заготовителей леса. Причем предпочтение отдается «Уралам» советского периода. Отлаженный «Урал» (а порой на отладку уходит целая зима) – большая ценность. Недостаток – значительный расход горючего. Отечественные электропилы типа «Парма» – выброшенные на ветер деньги. Они не годятся из-за малой мощности и низкой надежности. Заманчиво поработать импортной электропилой, например, фирмы «Makita», конечно, не китайской сборки. По нашему мнению, лучше импортных бензопил для распиловки леса вряд ли что придумаешь. Высокая экономичность и надежность мгновенно окупает повышенную стоимость инструмента. Там, где «Дружбе» нужно две 1,5-литровые бутылки бензина, а «Урал» «скушает» целую канистру, импортная пила ограничится одним стаканом бензина, правда, марки А-92. Считаем, что относительно дешевый импортный сучкорез с короткой шиной лучше даже приработанного «Урала».

Внимание! Не используйте отечественные пилящие цепи. Импортная цепь, например, шведская или канадская, стоит в 1,5 раза дороже российской. Но первая и пилит раза в три быстрее, и работает без перезаточки в 10…20 раз дольше. Даже на «дохлой» «Дружбе» шведской цепью удается успешно вести распиловку (раскряжевку) стволов большого диаметра.

Длина чурок определяется объемом кадок, которые предполагается изготовлять. На стандартные объемы кадок имеются стандартные высоты (см. таблицу).

Таблица. Стандартные размеры кадок, взятые из книги Г. Я. Федотова и подкорректированные авторами.

Нужно понимать, что в старину длина клепки определялась длиной чурки, идущей на дрова. Кстати, тогда и на длину чурок (дров) был стандарт. Ведь чем короче чурки, тем они удобнее, но надо дольше работать пилой, а чурки длиннее 55 см трудно колоть. Мы пилим чурки длиной от 40 до 55 см, что позволяет делать кадки вместимостью до 72 л. При раскалывании более длинных чурок очень много материала идет в отходы.

Следующий этап заготовки материала – раскалывание чурки на клепки. Применение только колотых заготовок при изготовлении кадок отличает это производство от любой столярки. Древесина – волокнистый материал. При раскалывании заготовки разрушение древесины идет вдоль проводящих клеток и механических волокон, то есть структура отколотой части не нарушается. При отпиливании же части от ствола, невольно перерезаются проводящие клетки-каналы, что приводит к уменьшению прочности заготовки, при этом перерезанные капилляры способны втягивать в глубь пласти (заготовки) воду (капиллярный эффект), что приводит к быстрому загниванию древесины. Так что качественные клепки, из которых собирают кадки, получаются только из колотых заготовок.

Раскалывание чурки удобнее всего осуществлять с помощью клиньев, в качестве которых подойдут топоры, негодные для использования по прямому назначению. В книге Г.Я. Федотова рекомендуется забивать топоры в чурки деревянной колотушкой. Однако опыт работы при изготовлении больших объемов заготовок для клепки показал, что от вибрации очень устают руки. Всего за день работы правая рука практически отказывается служить мастеру, а руки для бондаря – это самое главное. Руки надо беречь, о них мастеру надо заботиться примерно так, как бережет горло профессиональный певец. Поэтому мы работаем небольшой железной кувалдой. При этом, конечно, обухи топоров со временем разбиваются, но, оберегая руки, мы сознательно идем на такие потери. Конечно, неплохо бы заказать в кузнице клинья для расколки чурок, низ которых – это обычный топор среднего размера, а вместо голого обуха – сплошное железо. Но у нас такой возможности нет.

Рис. 2. Так раскалывают чурки с помощью топоров-клиньев: а – на половину; б – на четверть

Раскалываем чурки по «классической» схеме, то есть сначала пополам, а потом – на четверти. Несильными ударами кувалды топоры слегка забивают в чурку, располагая их по одной линии (рис. 2), после чего той же кувалдой загоняют их до обуха, раскалывая чурку. Эту работу мы стараемся делать на месте заготовки чурок – в лесу, так как четверти чурок удобнее грузить в прицеп нашего автомобиля. Дальнейшую разделку четвертей на заготовки для клепок осуществляем около своего подворья, так как отходы – это дрова для печки. У четверти чурки первым делом мы откалываем сердцевину дерева. Сразу становится видно, есть ли у четверти сучки и как в дальнейшем ее раскалывать, чтобы получить максимальное число бессучковой клепки (рис. 3). Итак, оценив толщину четверти без сердцевины решаем, какая будет выколотка – однорядная или двухрядная (рис. 4). Ширина клепки не менее 10 см, толщина – 2…3 см. При раскалывании дерева по радиусу получаем радиальную клепку. В ней годовые кольца идут перпендикулярно пласти. Это самый экономичный метод получения клепки, но не самый лучший. Так, при изготовлении емкости для меда возможно просачивание последнего вдоль годовых колец, а значит через клепку – стенку кадки. При изготовлении спецкадок длительного срока службы и повышенной герметичности мы заготовляем в небольшом количестве тангенциальную клепку (рис. 5). Для этого, конечно, подбираем четверти чурок без единого сучка. Наиболее ценные клепки получают из наружной части комля дерева, которые обладают повышенной прочностью. Такие клепки бережно собирают и сушат отдельно, изготовляя из них особо ценные кадки.

Рис. 3. Отколов сердцевину (а), видим расположение сучков (б): 1 – сердцевина; 2 – сучок

Сушку клепок осуществляют на открытом воздухе под навесом. Клепки неплотно укладывают в штабель (крест-накрест) и выдерживают так годами. Чем дольше они там лежат, тем качественнее получается материал (рис. 6). Внимательно следим за тем, чтобы на клепках не оставалось древесной коры. Иначе под корой могут завестись разные насекомые, которые способны так издырявить клепку, что приведет ее в полную негодность.

Рис. 4. Двухрядная (а) и однорядная (б) выколотки

Реализация кадок

Если вы делаете исключительно хорошие кадки, то проблема реализации исчезает, так как покупатели сами придут к вам домой. Однако в процессе становления мастерства нет-нет да и приходится вывозить кадки на рынок. Сразу предостережем против посредников. Ведь вы этим развращаете людей, которые без больших трудовых усилий, пользуясь вашим трудным положением, начинают зарабатывать на вас деньги.

Рис. 5. Тангенциальная клепка

Совсем другое дело, когда вы сами продаете изделия, находясь в непосредственном контакте с покупателем. Во-первых, вы никогда не завысите цену и не станете его обманывать. Во-вторых, лучше познакомитесь с потребностями рынка. Интерес к народным ремеслам огромный, и поверьте нам, если вы выставите на городском рынке красивые и с любовью сделанные кадки, то за день у вашего прилавка побывает весь рынок. Вы получите огромное моральное (а часто и материальное) удовлетворение, которое поможет пережить трудные времена. При этом советы и предложения покупателей часто бывают очень ценными. Ведь иногда стоит изменить лишь немного форму или объем изделия, после чего оно пойдет буквально нарасхват. Не жалейте времени и сил на беседы с покупателями, даже не очень платежеспособными. Ведь вы творите для людей, и даже если бабушка ничего не купит (обычно по бедности), то, потрогав ваши кадки или шайки, она вспомнит с любовью свое босоногое детство, когда все солили в таких кадках и мылись из подобных шаек. А может вы возьмете и просто подарите ей приглянувшееся изделие? И неизвестно, что ценнее для мироздания – хорошая, экологически чистая бондарка или эти бабушкины воспоминания и ваши добрые дела. Покупатель, видя хорошую работу, часто делает заказы. Принимайте заказы, пусть даже косвенно связанные с вашим мастерством. И не важно, что вам заказали уголок для иконы, главное здесь, что в вас видят мастера, которому можно доверить изготовление этого деликатного изделия. (А это изделие действительно деликатное, и делать его нужно с любовью, с молитвой и в посте).

Рис. 6. Сушка клепки в штабеле под навесом

Итак, вам понадобилось везти изделия на рынок. Неважно, как вы повезете их: на общественном транспорте или на личном автомобиле. Но в любом случае изделия должны быть тщательно упакованы. Хорошие и особенно декоративные изделия очень страдают при небрежной упаковке. Помните, что грязная полоса или вмятина от удара может уменьшить цену изделия чуть ли не вдвое. А это значит, что вы останетесь без нужного позарез инструмента или доброкачественных продуктов питания, или еще без чего-нибудь нужного, что может помешать вам в вашей трудовой деятельности на благо людям.

Мы начинаем упаковку с полиэтилена: или запаиваем изделия в новый полиэтилен или помещаем их в полиэтиленовые мешки, которые делаем сами. Для этого покупаем стандартный полиэтиленовый рукав, кроим его по размеру и спаиваем кромки горячим утюгом через газету. Некоторые затраты на полиэтилен окупаются быстрой продажей чистенького изделия. (Лишний день на рынке – это потеря рабочего времени, то есть одно или несколько неизготовленных изделий). Если в дороге возможна некоторая тряска, полезно обернуть изделия картоном, которого сейчас вполне достаточно в любом магазине (картонные коробки там идут на выброс).

Обвязать изделие поверх картона удобно резиновыми лентами, нарезанными из автомобильных камер. Такая лента хороша тем, что оттянув ее, можно вставить дополнительную картонку в любое наиболее удароопасное место.

Работа на рынке – достаточно трудное занятие. Мы обычно выезжаем на рынок вдвоем на нашем автомобиле, капот которого превращаем в импровизированный прилавок. При такой организации торговли есть возможность посидеть, отдохнуть, спрятаться от непогоды. При необходимости кому-то можно отлучиться в поисках необходимого инструмента или нужного материала, при этом партнер не прекращает торговли. Торгуем два-три дня, после чего часть оставшихся изделий сдаем в магазин для реализации. Понятно, здесь без посредника не обойтись, зато такая постановка дела позволяет иметь какие-то деньги на первом этапе торговли при следующем приезде на рынок. Кстати, часть продукции, хотя бы по одному экземпляру каждого наименования, необходимо всегда держать дома. Ведь клиенты могут приехать домой в любое время, а это наиболее благоприятный способ реализации. Поэтому постарайтесь, чтобы клиент у вас дома нашел все, что ему необходимо. Поездки на рынок совершаем по мере накопления такого количества изделий, продажа которых не только компенсирует транспортные затраты, но и обеспечит некоторую выручку. При этом транспортные затраты не должны превышать 10% всей выручки от торговли. Мы выезжаем на рынок в среднем через 1,5…2 месяца работы в мастерской. Торгуем в одном и том же месте, поэтому постоянным покупателям нас легче найти.