Деревянные обручи для кадок

Исстари обручи на кадки делались деревянными. Если внимательно присмотреться к реквизиту художественного фильма «Священная реликвия», то увидишь во дворе средневекового замка большие кадки с деревянными обручами. Это указывает на профессиональную работу постановщиков фильма. У автора имеется в хозяйстве маленькая кадочка примерно 20...30-летнего возраста. Нижние, упорные, обручи - черемуховые, а верхний - железный. Так вот, железный обруч практически истлел, а грубо изготовленные растрескавшиеся нижние деревянные обручи закостенели и прекрасно продолжают выполнять свои функции.

Вообще-то понятно, почему на кадки ставили деревянные обручи. Кадка по своему предназначению является «домоседкой». Наполнив, ее вручную переносили на отведенное место. Напротив, бочка всегда служила тарой для перевозки. Наполненную бочку и перемещают катом, и грузят на транспортное средство катом. Вот здесь-то и требовалась повышенная прочность обручей, которые ковали из стали. Для кадки естественны более дешевые и более простые в изготовлении деревянные обручи. Однако в последние полвека из-за доступности, дешевизны и простоты получения обручей из металлических лент, технологию изготовления деревянных обручей основательно подзабыли, а кое-где и утеряли. И стоят по селам, городам и весям кадки с ржавыми обручами и ржавыми подтеками. А в бане бондарная посуда с железными обручами, будь то кадка, шайка или ковш, вообще не приемлема из-за повышенной влажности и жестких условий.

Я несколько лет мучился с железной лентой, правдой и неправдой добывая ее в городе, зачищая от ржавчины или смазки, пока не решил заняться освоением непростой, но интересной технологии изготовления обручей из дерева. Зато сейчас, по прошествии года работы, на железный обруч и смотреть не хочется, настолько приятна и красива работа с деревянными обручами. Кадки с такими обручами служат не хуже, а порой и лучше, чем с железными, радуя взор как дома, так и на базаре. Материал для обручей доступен, его всегда можно отыскать и в поле, и в лесу.

Материал

Опыт работы с деревянными обручами показал, что наиболее оптимальный материал для них - черемуха. Древесина ее очень прочна, в сыром виде хорошо гнется без распаривания, при этом доступна и красиво смотрится. На первых этапах, следуя советам из книги Г.Я. Федотова «Секреты бондарного ремесла», пытался использовать для обручей еловые ветки. Опыт оказался крайне неудачным. Возникли трудности при заготовке достаточно длинных, ровных ветвей, требовалось распаривать заготовки. Для пропарки пришлось применить кусок трубы подходящих размеров, заварив у трубы один торец. Труба вертикально вставлялась в отверстие печной плиты, туда заливалась вода, закладывались ветки, которые распаривались продолжительное время. Но даже после такой обработки заготовки плохо гнулись, трескались и ломались, так как очень мешали мелкие штыревые сучки. В общем, это было мученье, а не работа. Куда лучше повела себя сирень. Обручи из нее после распаривания получались приемлемого качества. Однако сложности, возникшие при заготовке материала, и некоторые особенности технологии привели к тому, что я отказался и от древесины сирени, хотя в декоративных целях она продолжает использоваться. В конце концов остановился на черемухе, которую заготавливать можно круглый год. При этом из-за того, что древесину все равно приходится пропаривать, в теплое время года больших запасов сырья делать не надо, а достаточное количество материала можно заготовить зимой.

Рис. 1. Варианты продольной распиловки стволиков черемухи

Рис. 1. Варианты продольной распиловки стволиков черемухи: а - на две части; б - на четыре части

Решив вопросы о месте заготовок и их объеме с природоохранными организациями, можно приступить к рубке стволиков черемухи диаметром от 40 до 80 мм (в комле) и длиной в рост человека. Стволики должны быть достаточно прямыми и без сучков. Ведь каждый сучок - концентратор напряжений, так что, разминая обруч, в месте сучка получаешь излом или трещину. Выбирая деревце, предпочтение нужно отдавать стволикам большего диаметра, так как получаемая из них заготовка-лента будет более гибкой и прочной.

Стволики черемухи распиливают циркулярной пилой. Тонкие образцы делят пополам, толстые - на четыре части, чтобы в результате получить ленты, имеющие по всей длине ширину несколько более 20 мм (рис. 1). Можно попытаться раскалывать стволики пополам топором (с одного конца), соответствующим образом отгибая ту или иную половину стволика. Однако я отдаю предпочтение все-таки распиловке из-за высокой производительности процесса и отсутствия потерь во время работы. Друзья-бондари, живущие в селе без электроэнергии, даже предпочитают сходить в соседнюю деревню, чтобы напилить там партию лент, чем дома вручную раскалывать стволики.

Рис. 2. Подрезка на циркулярной пиле кромок заготовок "по ширине"

Рис. 2. Подрезка на циркулярной пиле кромок заготовок "по ширине"

Циркулярную пилу несложно изготовить самому. По крайней мере мой семнадцатилетний сын из моторчика мощностью 300 Вт, пары подшипников, ремня от «девятки», стяжного болта за несколько вечеров решил эту проблему.

Для наших целей подойдет самая простая круглая пила со стандартным зубом, предназначенная для продольной распиловки и допускающая хороший развод. Замечу, что большой развод зубьев здесь очень важен, так как стволики не идеально прямые и при распиловке часто приходится пилить их в лучшем случае по дуге. Также хочу обратить внимание на то, что кору снимают только перед тем, как начинают разминать обруч. Это делается для того, чтобы лента раньше времени не высохла и не потеряла гибкости.

Рис. 3. Подрезка на циркулярной пиле заготовок «по толщине»

Рис. 3. Подрезка на циркулярной пиле заготовок «по толщине»

После формирования половинок и четвертинок из стволиков на циркулярной пиле требуется получить ленту одинаковой ширины (15...25 мм) по всей длине, для чего лишние края у заготовок отпиливают с помощью той же пилы (рис. 2). Последняя операция с участием циркулярки - формирование одинаковой толщины (5...15 мм) по всей длине ленты, что, кстати, сопровождается удалением из заготовки наименее гибкой и самой непрочной ее части (рис. 3).

Рис. 4. Так разминают обруч (?) на круглом полене

Рис. 4. Так разминают обруч (?) на круглом полене

Разминая обруч, отнеситесь к этой операции достаточно ответственно, так как здесь возможна его поломка. Сломанный же обруч никуда не годится и идет в отход, так что вся предыдущая работа оказывается напрасной. Предварительно (и только сейчас!) с ленты снимают ножом кору. Обруч разминаем сначала просто руками, а потом - на круглой заготовке. Обрабатывая обруч на небольших участках руками или на коленке, необходимо чувствовать его гибкость. В случае, если гибкость не ощущается или древесина начинает потрескивать, снимаем ножом часть древесины с внутренней стороны. Однако нужно знать меру и сильно утончать обруч нельзя, особенно на его концах, то есть в зоне расположения замков. Промяв обруч по всей длине руками, доминаем его на круглом полене, прибитом к верстаку или зажатом в тисках. Здесь левая рука прижимает ленту к полену, а правая рука ее загибает (рис. 4). Так прогоняем ленту по всей длине. Обруч размят.

Недавно видел рабочий обруч в коре. Обруч сделан много лет назад и исправно служил все это время. Пока мне не ясно, что это? Лень или особый расчет.

Изготовление замка

Это самая ответственная операция при изготовлении обруча. Ведь от качества замка зависит практически все, так как обручи ломаются в большинстве случаев именно в районе замка. В основе нашего замка лежит конструкция замка, описанная в книге Г.Я. Федотова, но существенно модифицированная, что значительно упрочнило замок, сделав его на редкость надежным. По прочности обруч с модифицированным замком (я называю последний замком Ранера) практически не уступает стальным. Н. Ранер, живущий в селе Жаровек, провел большую работу по разработке технологии изготовления черемуховых обручей. После шестилетних мучений с федотовским замком он отыскал столетнего дедушку, который раскрыл ему секреты замков повышенной прочности.

Рис. 5. Нанесение метки для определения места расположения замка

Рис. 5. Нанесение метки для определения места расположения замка

Вначале поступаем стандартным образом. Обвиваем изделие (ту же кадку) лентой в намеченном месте установки обруча, хорошенько ее натягиваем и проводим метку карандашом на обоих концах ленты (рис. 5). Это места положения «половинок» замка. Очень важно, чтобы ширина и толщина концов ленты в районе метки были примерно одинаковыми. От меток до концов ленты должно быть расстояние 150...200 мм (рис. 6). Далее переносим метку на внутреннюю сторону ленты (линия FK на рис. 6). На эту линию и будем ориентироваться, размечая замок. Разбиваем линию FK на три равных части, то есть FA = АВ = ВК. По верхней кромке ленты от точки F откладываем две ширины Н ленты, получая точку С, то есть CF = 2 х FK. По нижней кромке ленты от точки К откладываем одну ширину Н ленты и отмечаем точку D, то есть DK = FK. Проводим линии СА и DB. Линию СЕ располагаем параллельно линии DB. Разметка замка закончена.

Рис. 6. Разметка замка

Рис. 6. Разметка замка: cf = 2h; dK = h; fa = ab = bK = h/3; ce || db

Разберем принцип действия будущего замка. Область обруча, очерченную треугольником CFA удаляю, в результате образуется выступ, которым один конец обруча зацепляется за другой, где предусмотрен аналогичный выступ. В месте фигуры CEDB сечение обруча имеет вогнутую форму (рис. 7), так как здесь в этой ложбинке будет проходить другой конец обруча, прилегая к первому концу внешней (выпуклой) стороной. Область, ограниченная треугольником BDK не вырезается. Именно из-за того, что эта часть ленты остается в неприкосновенности, замок получается очень прочным.

Рис. 7. Профиль замка

Рис. 7. Профиль замка

Итак, ножом удаляем на обруче участок, ограниченный треугольником CFA. Причем угол CAF доводят до прямого угла CAF1 (см. рис. 7), а разрезу СА придают небольшой наклон к внутренней части обруча. Надрез АВ (см. рис. 7) углубляют примерно на половину толщины ленты, а надрез BD в точке В начинается с глубины надреза АВ, а к точке D его глубина уменьшается до 0. Глубина надреза СЕ начинается с 0 (точка С) и доходит до половины толщины ленты в точке Е. Дальше, работая полукруглой стамеской, формируем желоб от линии ED до линии СА. Края желоба - слева линия ЕС, справа линия DBAF1. По линии DBAF1 работаем стамеской на глубине надрезов.

Рис. 8. Желоб с внешней стороны обруча

Рис. 8. Желоб с внешней стороны обруча

Далее ленту переворачиваем на внешнюю (выпуклую) сторону и на ней полукруглой стамеской одним движением делаем желоб, один край которого - практически продолжение линии СА, а другой край проходит через точку F1 или чуть выше нее (рис. 8). Замок готов. Теперь переворачиваем ленту и на внутренней ее стороне в районе метки режем на другом конце обруча точно такой же замок. Причем треугольники CFA оказываются на противоположных краях ленты (рис. 9). Чем точнее будут изготовлены обе части замка, тем более прочным будет соединение. Теперь сгибаем ленту в кольцо, заводим друг за друга уступы замка, образовавшиеся в результате удаления треугольников CFA, направляем концы ленты в желоба CEDB (см. рис. 7) и насаживаем обод (сначала руками, а потом деревянной набойкой - тупым долотом) на изделие. Встает на место разметки он обычно без особого труда. Виды на замок снаружи и изнутри приведены на рис. 10. После небольшой сушки на изделии обручи можно снимать, обрабатывать, опять набивать. От остатков коры на ободе избавляются сначала кусочками стекла, а потом - наждачной бумагой.

Рис. 9. Расположение замков на ленте

Рис. 9. Расположение замков на ленте

Рис. 10. Замок

Рис. 10. Замок: а - вид снаружи; б - вид изнутри

Комментарии

Игорь 03/02/2011 в 17:48

Достаточно исчерпываемая, полезная информация. Спасибо!!!!!!

введите ваше имя 14/02/2015 в 15:31

Po risunku ponjatno,cto nichego ne ponjat!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии