Дешевый, экологичный (утеплитель из макулатуры)

Сейчас строительные материалы совсем не дешевы, так что сделать в наше время свой садовый домик теплым и уютным совсем не просто. Однако выход найти можно из любого положения, если только не лениться. Уже многие годы я делаю утеплительные плиты из бросового материала - макулатуры. Видели сколько бумаги и картона постоянно сжигают дворники и работники магазинов, лавочек, различных контор. И горит в таких кострах ценное сырье, которое могло бы быть использовано во благо. Например, из макулатуры получается тот же утеплитель, который сделать совсем даже просто, причем работа эта по силам даже старикам и детям. Познакомившись с технологией изготовления утеплителя, может кто-то захочет сделать для себя подобные плиты. Другие же вполне могли бы на этом прилично заработать, открыть свое небольшое дело. Благо, повторяю, сырья достаточно, причем совсем дарового, а особых энергозатрат не потребуется.

Итак, попробую подробно изложить, как я делаю утеплитель сам. Первым делом придется подобрать достаточно большую (вместимостью 100...200 л) емкость, желательно цилиндрической формы, высота которой больше диаметра. Таким требованиям отвечает, например, обычная бочка (из пластика, дерева, стали). В емкость насыпаем измельченную макулатуру. Хочу сразу сказать, что чем сильнее вы сумеете измельчить бумагу, тем больше (по объему) вы получите утеплителя из той же массы макулатуры, при этом потратите меньше усилий на перемешивание. Если у вас нет времени тщательно рвать, резать или рубить бумагу, можно оставить фрагменты макулатуры и покрупнее, например, размером 5x5 см или даже более. Но тогда надо такую макулатуру сначала залить водой, чтобы поверхность последней была на два пальца выше слоя сырья, и оставить макулатуру "настаиваться" в течение 1...2 суток. После этого в емкость доливают воду из расчета 18...20 л воды на 1 кг макулатуры. Далее к смеси желательно добавить гидрофобные добавки, которые в какой-то мере снизят способность будущего утеплителя смачиваться водой. В качестве такой добавки подойдет, например, машинное масло, которое сначала смешивают в отдельной посуде с водой в соотношении 1:1 (по массе). Количество масляной эмульсии должно составить 0,05...0,1% от общей массы содержимого бочки. Затем массу в емкости взбивают до получения более или менее однородной суспензии, используя для этого деревянную мешалку. Однако значительно легче делать это при помощи электрической дрели, вставив в ее патрон три отрезка стальной проволоки диаметром 3...4 мм и отогнув концы отрезков от оси дрели на 35...40°.

При желании уменьшить способность будущего утеплителя к возгоранию необходимо добавить в суспензию кальцинированную соду, которая, нагреваясь, выделяет углекислый газ (на 200 кг смеси потребуется 70...100 г такой соды).

И наконец, если хотите, чтобы ваши плиты служили подольше, требуется защитить их от грибов (низших спорообразующих растений), для чего придется ввести в замоченную макулатуру антисептик, в качестве которого подойдет порошок борной кислоты (5...10 г порошка на 100 кг массы).

Через несколько дней содержимое емкости еще раз взбивают, стараясь получить однородную массу, в которой размеры оставшихся фрагментов макулатуры не должны превышать 1...2 см. Как и в первом случае, перед собственно сбиванием массу размешивают мешалкой, палкой или даже лопатой. Когда смесь приобретет относительную однородность, опять прибегают к помощи дрели. Наиболее удобно сбивать массу, вставив в патрон дрели металлический пруток диаметром 5...6 мм, изогнутый на конце в виде волн или закрученный в виде пружины с большим шагом витков. Длина прутка, конечно, зависит от глубины емкости, так как взбивалка должна доставать до дна. Работая дрелью, проявите терпение. Ведь чем более однородной вы сделаете массу, тем больше получите готового утеплителя (по объему). Прибавка может достигнуть 20% и более. При отсутствии дрели массу можно взбить той же лопатой, но времени на это, конечно, потребуется значительно больше.

Теперь о формах для отливки, которые готовят заранее. Для устройства формы (я называю ее "опалубкой") понадобятся: сетка (пластмассовая или металлическая) с ячейками размером до 3 мм, две доски и небольшое количество реек. Собирают "опалубку" так. Кладут на землю "на ребро" вышеупомянутые доски, располагая их параллельно на расстоянии около 60 см друг от друга. Сверху прибивают поперечные рейки одинаковой толщины длиной около 1,1 м, стараясь, чтобы концы реек, выступающие за доски, имели равную длину. Расстояние между рейками - 10...15 см. Полученный решетчатый настил накрываем сеткой и крепим последнюю к рейкам канцелярскими кнопками. Из реек одинаковой толщины (4...5 см) вяжут раму, размеры которой чуть меньше размеров решетчатого настила. Раму укладывают на сетку и в середине рамы располагают поперечную рейку такой же толщины, что и рейки рамы. Таким образом, получилась "опалубка" для двух листов утеплителя. Можно раму и не вязать, а просто сложить ее из реек. Осталось отметить карандашом на рейках "опалубки" линию на высоте 1...1,5 см, чтобы контролировать толщину слоя бумажной массы, когда будете укладывать ее в "опалубку".

"Опалубка" для отливки плит из бумажной массы

"Опалубка" для отливки плит из бумажной массы: 1 - доска; 2 - рама (форма); 3 - сетка; 4 - положение поперечной рейки, которая на рисунке не дана (для простоты)

Ну вот мы подошли к завершающей процедуре. Черпаком раскладываем бумажную массу в "опалубку" (на сетку) ровным слоем. Большая часть воды сразу же стечет через сетку. Толщину слоя бумажной массы контролируем по карандашной линии. Заполнив массой "опалубку", разгладим плоским предметом поверхность массы, как это делают, когда укладывают, например, бетон.

Конечно, лучше делать утеплитель в сухую погоду, а в непогоду - под навесом. При обычной температуре время сушки массы около трех суток. Плиты утеплителя можно вынимать из "опалубки", когда их поверхность станет сухой (плиты легко отходят от сетки).

Если вам не удастся найти сетку, не огорчайтесь. Возьмите полиэтиленовую пленку нужного размера и положите ее прямо на ровный горизонтальный участок земли. По краям пленки установите продольные бортики из реек, а между ними перпендикулярно положите три поперечные рейки-бортики. Продольные бортики в этом случае придется укрепить колышками, чтобы бортики не расползлись при заполнении "опалубки" бумажной массой. Высота бортиков здесь минимум 5 см, а карандашную отметку на бортиках, до которой следует доводить уровень массы, располагают на высоте в 3...3,5 раза большей, чем при применении сетки, так как здесь большая часть воды не уходит в отверстия сетки, а остается в "опалубке". Сохнуть масса будет около недели, но если в пленке наделать мелких отверстий (допустим, горячим шилом), то результат будет почти такой же, как и при использовании сетки. Не нужно искусственно подогревать массу, чтобы ускорить сушку, так как наилучшее качество утеплитель приобретает только при естественном испарении воды.

Из 70 кг любой макулатуры при хорошем измельчении, тщательном перемешивании и естественной сушке получается 0,45...0,5 м³ утеплителя, то есть плотность утеплителя составляет около 150 кг/м. Оптимальная рекомендуемая толщина плит утеплителя - 1...1,5 см.

Напоследок хочу сказать, что полученные таким способом утеплительные плиты не только сами по себе дешевы, но и экологичнее, чем выпускаемые ДВП, в которых в качестве связующего используются достаточно вредные синтетические смолы (во всяком случае в ДВП, получаемых "сухим" способом). А у нас плиты состоят из одной бумажной массы. Так что используйте теплые погожие дни лета и осени для изготовления утеплителя, который сделает теплым ваш дом зимой. Надеюсь, что не зря корпел над этой статьей. Успеха и тепла вам.

Комментарии

Антон 30/08/2010 в 13:02

Вы пишете про опалубку. На самом деле такую уже очень редко используют. сейчас всё чаще и чаще используют подобную: http://tdmekos.ru/products/catalog/opalubka/opalubka-al/alum-wall/

    admin-hm 31/08/2010 в 08:51

    На сайте описываются вещи которые можно сделать своими руками, а не покупать.

      артур 29/11/2013 в 01:43

      Здравствуйте сделал я этот утеплитель и был немного огорчён, когда он высохнет он будет очень твёрдым и как им утеплять стены каркасного дома, стыки остаются не утеплёнными и поэтому не происходит равномерное утепление дома? Может посоветуете что-нибудь не могу найти нужную информацию в интернете. И есть ли у вас на сайте информация как распушить бумагу чтоб утеплять в сухом виде. Буду очень благодарен за ваш ответ.

        Шамик 08/12/2013 в 14:22

        Я стыки заделываю сырой бумажной смесью.

Денис 17/12/2010 в 15:20

Здраствуйте идея хорошая, но хотелось бы уточнить, а как насчёт грызунов не будут ли они там заводиться и прогрызать в нём норы и какая толщина плиты нужна чтоб были минимальные тепловые потери допустим при -25 градусах.

    Шамик 08/12/2013 в 14:26

    Не знаю почему автор статьи пишет, что ему хватает 3 см? Я на бетонные плиты перекрытия уложил такой утеплитель в 10 см. Думаю добавить еще сантиметра 4.

Илья 24/02/2011 в 21:25

Получается эковата? Описание Целлюлозный утеплитель материал серого (светло-серого) цвета обычно состоит на 81% из вторичной целлюлозы (переработанной газетной макулатуры) , на 12% — из антисептика (борная кислота), и на 7% — из антипиренов (бура). В волокнах материала находится лигнин, который при увлажнении придает клейкость. Все составляющие этого материала являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами. Целлюлозный утеплитель долго противостоит открытому огню, не гниет, имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, на уровне лучших образцов изоляционных материалов. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,037-0,040 Вт/(м °С), а также он способен удерживать до 20% влажности в верхних слоях утеплителя, что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Материал легко отдаёт влагу в окружающую среду за счет природной "полости" целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств. Плотность применения составляет 35-65 кг/м3, группы горючести: Г2 — умеренно горючая (ГОСТ 30244), В2 (DIN 4102) — умеренно воспламеняемая (ГОСТ 30402), Д2 — умеренно дымообразующая способностью (2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044), РП-1 - распространение пламени по поверхности "0" (ДСТУ Б В.2.7-38-95). Воздухопроницаемость — низкая, при плотности материала 35,0-40,0 кг/м3 всего (80-120)х10-6 m3/msPa, паропроницаемость — 0,3 мг/(мчПа), сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5 за 72 часа — 16%. Значение pH = 7,8-8,3, поэтому эковата является химически пассивной средой и не вызывает коррозии контактирующих с ней металлов. История Теплоизоляционные свойства целлюлозы были известны достаточно давно. В конце XIX века также были проведены широкое исследование свойств бумажного материала, в результате чего была создана технология производства эковаты. В 1928 году в Германии открылось первое производство утеплителя. После Второй мировой войны, США и страны Европы, пострадавшие в войне, испытали настоящий строительный бум. Разрабатывались и развивались новые технологии домостроения, в том числе и каркасного, особенно активно развитие шло в Канаде и Германии. В 50-е годы, когда объём строительства зданий значительно вырос и возникла потребность в качественном утеплителе, спрос на целлюлозный материал значительно увеличился. Засчёт большого спроса на целлюлозный утеплитель, технологии производства быстро стали совершенствоваться. Также совершенствовалась технология утепления и оборудование для производства и монтажа, были разработаны способы использования. Появились профессиональные выдувные машины, позволяющие резко увеличить скорость и качество монтажа изоляции. В настоящее время целлюлозное утепление популярно в США, Канаде, ряде европейских стран, набирает популярность в Японии и других странах азиатского бассейна. В Финляндии, стране с 5-миллионным населением, производство утеплителя составляет 25000 тонн в год (это более 1 млн. м² изолированных помещений) — доля эковаты на рынке утеплителей для индивидуального строительства доходит до 70%. В США только в 2005 году более 340000 зданий было построено с применением целлюлозного утеплителя. В России целлюлозный теплоизоляционный материал появился в 1993 году. Популярность утеплителя неуклонно растёт, многие строительные фирмы и частные заказчики по достоинству оценили многочисленные положительные качества, технологичность целлюлозной изоляции, её универсальность, экологичность и небольшую цену. Достоинства и недостатки Как известно, недостатки есть продолжение достоинств. Прежде всего, целлюлозный утеплитель не выпускается в рулонах или плитах. Это рыхлый материал, который рассыпается, задувается воздухом в полости или увлажняется и напыляется на поверхности. Соответственно, требует квалификации монтажной бригады и наличия оборудования. Однако результат превосходит ожидания: полученный слой изоляции не имеет швов, пустот, эковатой заполнена самая маленькая щёлочка, а конструкции надёжно защищены от разрушительного влияния окружающей среды. Достоинства - довольно невысокая цена за товар; - биостойкость - эковата исключает появление грибков, плесени, грызунов, насекомых; - экологичность - не содержит веществ, вредных для здоровья; - имеет адгезию к металлу, стеклу, дереву, кирпичу, бетону; - высокая степень огнестойкости. скорость прохождения фронта огня сквозь эковату - ок. 2 мм/мин; - звукоизоляция и шумоподавление - высокий индекс изоляции шума (при наличии заключений); - простота нанесения изоляции в труднодоступных местах; - эффективное использование при реновации зданий; - малая воздухопроницаемость; - высокая стойкость к "конвективным" потерям , т.е. природный физический процесс выдавливания холодным воздухом теплого воздуха из слоя утеплителя. Недостатки -низкая плотность утеплителя не дает возможности организовать "плавающие" полы; - для качественного утепления сложных поверхностей необходимо специальное оборудование при сухом способе укладки пылит в процессе монтажа; - целлюлозный утеплитель содержит кроме целлюлозы еще и некоторую долю минеральных химических добавок, предназначенных для защиты материала от горения и гниения, поэтому все же следует избегать попадание пыли в организм при укладке материала; - высокая транспортная составляющая в стоимости материала при перевозках на большие расстояния.

Илья 24/02/2011 в 21:28

Так что грызуны в такой не поселятся :)

Дмитрий 27/01/2013 в 16:29

А я из бумаги делал брикеты в виде шлакоблока и добавлял туда немного ПВА и цемента. Крепкие получились и отлично для межкомнатной перегородки.

Тимур 14/07/2013 в 11:43

А что как если сразу в стену заливать, в каркасных домах?

Виктор 22/12/2014 в 20:57

Задувать можно в каркасник

Elena 01/02/2017 в 15:24

Впервые слышу, что картон используют в качестве утеплителя. Кто-то уже пробовал такой способ утепления? Есть ли смысл использовать такое в частном доме? Знакомы еще и с гофрокартоном, так как часто заказываем его. Интересно, будет ли разница при изготовлении такого утеплителя, если использовать именно гофрокартон?!

    sovnats 29/08/2017 в 19:33

    У О. Генри можно встретить упоминание о бездомных Нью Йорка, которые в холодные ночи утепляются газетами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии