Ремонт и модернизация фотоаппарата своими руками

Отечественную фотокамеру «Эликон-35С» начали выпускать 20 лет тому назад. Камера оказалась весьма удачной, так как высокая разрешающая способность ее объектива «Индустар-95» в сочетании с автоматическим определением экспозиции обеспечили высокое качество фотоснимков без особых ухищрений со стороны фотографа. Качеству фотографий, отснятых «Эликоном», и сейчас могут позавидовать обладатели импортных фотоавтоматов, не говоря уже о пресловутых мыльницах. К несчастью, «Эликон» оказался одним из первых советских фотоаппаратов, в конструкции которого широкое применение нашли детали из пластмассы. Однако качество пластмассы оставляло желать лучшего, детали из нее быстро выходили из строя, из-за чего вообще-то хорошая фотокамера требовала постоянного ремонта или превращалась в мертвый груз. Так как и сейчас у многих фотолюбителей сохранились неработающие «Эликоны», хочу поделиться опытом по их ремонту. А опыт у меня богатый!

Шайба и курок

Уже в течение гарантийного срока мне два раза пришлось заменять рулетку обратной перемотки пленки. Но вот гарантия кончилась, а рулетка, конечно, снова треснула. Курок перемотки пленки оказался крепче, прослужив целых пять лет, но потом тоже сломался, как и положено по сопромату, по «опасному сечению». Понятно, сломанные детали пришлось изготавливать самому, причем удалось обойтись без станочного оборудования.

Рис. 1. Шайба с пазом для рулетки обратной перемотки

Рис. 1. Шайба с пазом для рулетки обратной перемотки

Заготовку шайбы рулетки (рис. 1) выпилил лобзиком из листа алюминиевого сплава марки АМГ-6 толщиной 4 мм, в центре ее просверлил отверстие диаметром 2,5 мм, в которое вставил винт М2,5 и навинтил на него гайку. После этого, зажав выступающую часть винта в патроне электродрели и включив последнюю, я обработал цилиндрическую часть диска личным напильником и даже снял декоративную фаску на кромке.

Чтобы обработанная поверхность получилась гладкой, без задиров, а насечка напильника меньше «засаливалась» алюминиевыми опилками, рабочую часть напильника натер хозяйственным мылом. Паз для установки рычага перемотки сформировал ручным инструментом. Сначала по заготовке пилой-шлицовкой сделал в нужном месте пропилы глубиной 2,5 мм. После этого выбрал паз плоским надфилем. Без мыла и в процессе этой операции не обошлось. Вырез в днище паза, обеспечивающий беспрепятственное функционирование шарнира, выпилил лобзиком, стенки обработал надфилем; выемку для ручки перемотки сначала высверлил, а затем выпилил.

Рис. 2. Курок механизма перевода пленки

Рис. 2. Курок механизма перевода пленки

Заготовку курка перемотки выполнил тем же лобзиком из такого же листового материала, из которого сделал шайбу. Размеры курка приведены на рис. 2. Обратим ваше внимание, что по сравнению с исходной деталью конфигурация самодельного курка выглядит попроще. Кстати, несколько дисковых пружин из узла крепления удалось исключить из конструкции, так как их отсутствие на работоспособность узла не влияло. Чтобы новодельные детали не бросались в глаза, я покрыл их нитрокраской черного цвета.

Светить всегда!

Фотовспышка у «Эликона» довольно мощная, так что светит совсем неплохо, но подошло время и ее ремонтировать. Подвела подпружиненая механика подъема осветителя. Вообще говоря, присутствие этого механизма не только совершенно бесполезно, но даже вредно, так как в результате излишне нагружаются две пластмассовые стойки, расположенные на корпусе камеры и предназначенные для крепления печатной платы с блоком микровыключателей. Выясняя причину, по которой вспышка перестала работать, я обнаружил, что стойки треснули, нарушив коммутацию электрических цепей в камере. Данный дефект я выявил и устранил после частичной разборки камеры: пришлось снять рулетку обратной перемотки, курковый механизм перемотки пленки и верхнюю крышку корпуса. Признаюсь честно - поломку обнаружил не сразу.

Для ремонта неполадки вывинтил винты крепления платы, прижал плату струбциной, сверлом диаметром 1,3 мм глухие отверстия с резьбой с резьбой М1,75 сделал сквозными. Нарушением светозащищенности камеры это ничуть не чревато, так как отверстия выходят в отсек для установки элементов питания. Затем я дорезал в отверстиях резьбу М1,75 на длину резьбовой части метчика. Трещины в стойках смазал растворителем 646 (можно и 647), и закрепил плату специально подобранными более длинными винтами М1,75, плотно стянув трещины, в результате чего микропереключатели вновь заработали и вспышка ожила.

Дневное спецпитание

Ток, потребляемый фотоаппаратом при работе без вспышки, ничтожно мал, поэтому элементы служат достаточно долго. Можно даже сказать, что фактический срок работы элементов определяется только временем их саморазряда. Однако при длительных перерывах в съемках элементы питания приходится извлекать из камеры из-за опасности вытекания из них электролита. От подобного неудобства мне удалось избавиться, приспособив для питания электроники фотоаппарата при съемках с естественным освещением весьма герметичные элементы типа СЦ-33 (от часов).

Корпус кассеты для установки этих элементов изготовил из пластиковой трубки диаметром 16 мм, применяемой при прокладке электропроводки внутри помещений. Чтобы трубка смогла поместиться в отсеке питания вместо штатных элементов, я ее слегка нагрел и сплющил, стараясь придать ей форму параллелепипеда, поперечное сечение которого напоминало бы прямоугольник размером 28x14 мм со скругленными боковыми гранями. Вообще-то для формовки корпуса советую сделать оправку.

Рис. 3. Кассета для установки элементов СЦ-33

Рис. 3. Кассета для установки элементов СЦ-33: 1 - винт М2,5; 2 - корпус; 3 - вырез; 4 - провод; 5 - контактная шайба; 6 - элемент СЦ-33; 7 - винт М2; 8 - трубка-изолятор; 9 - прижимная пластина; 10 - гнездо-разъем; 11 - крышка отсека питания; 12 - гайка

Торцевые заглушки корпуса блока питания выпилил из полистирола. На передней заглушке установил контактные винты М2,5 с гайками, в заднюю врезал гнездо-розетку от головного телефона ТМ-2 (рис. 3). Для установки элементов СЦ-33 в стенке корпуса предусмотрел окно-вырез размером 30x15 мм, к лепесткам контактной шайбы элементы питания прижимают металлической пластиной с помощью винтов М2, которые ввинчивают в саму пластину. Прижимная пластина при этом обеспечивает последовательное электрическое соединение элементов. Проводка выполнена изолированным гибким проводом. Кассету располагают в камере в отсеке питания. Штатную крышку отсека питания заменяют на самодельную (без контактной группы, но с отверстием для гнезда-розетки).

Кондиционность батареи питания проверяют, слегка нажав спусковую кнопку при неснятой защитной крышке объектива. Если светодиод ярко вспыхивает, то разрешается приступить к фотосъемке.

«Усиленное питание» фотовспышки

Элементы типа 316, особенно дешевые солевые, при работе фотовспышки истощаются довольно быстро, так как ток, потребляемый электроникой вспышки в начале заряда накопительного конденсатора, достигает 0,5 А и явно не является оптимальным для этих элементов. Понятно, от часовых элементов фотовспышка «вспыхивать» не будет. Как сказали бы северяне: «Мощности не хватат». Для питания вспышки используется внешняя батарея увеличенной емкости, которая помещена в специальном карманном футляре-контейнере и при необходимости подключается к гнезду блока питания вспышки двухжильным проводом с вилкой-штекером. Конечно, конструкция контейнера может быть любой, например, его обязанности выполнит и корпус карманного фонаря, только вместо лампочки в него следует ввернуть один ее цоколь (без колбы), к контактам которого придется припаять концы двухжильного провода с соответствующим штекером на конце. Очень хорошо вспышка работает от трехэлементного аккумулятора типа РА-36 от радиотелефона «Панасоник».

Рис. 4. Схема устройства для подзарядки батареи

Рис. 4. Схема устройства для подзарядки батареи

Элементы питания типа R14 (343) с щелочным электролитом («Alkaline») по сравнению с более дешевыми элементами с солевым электролитом обладают существенно большей емкостью. Другим важным преимуществом таких элементов является то, что они довольно успешно поддаются подзарядке ассиметричным переменным током с помощью самодельного зарядного устройства (ЗУ), схема которого приведена на рис. 4. Данное устройство - бестрансформаторное, ассиметричный зарядный ток формируется здесь с помощью балластного резистора R2, лампа накаливания HL1 сигнализирует о работе устройства и в некоторой степени стабилизирует зарядный ток, резистор R1 исключает возможность удара током при случайном касании сетевой вилки после отключения ЗУ от сети.

Рис. 5. Установка гнезда разъема на бобышке

Рис. 5. Установка гнезда разъема на бобышке

ЗУ собирают в пластмассовом корпусе, с расположенным напротив нити накала лампы HL1 прозрачным окном. ЗУ подключается к сети с помощью стандартной вилки; на выходе устанавливают гнездо-разьем, аналогичное установленному на фотокамере. Поскольку блок ЗУ бестрансформаторный, то один из контактов розетки XS1 может оказаться соединенным напрямую с сетевым проводом, имеющим фазовый потенциал. Поэтому для безопасности розетку следует заглубить внутрь корпуса, установив ее на специальной бобышке (рис. 5).

Коррекция дальнозоркости

Осуществлять макросъемку фотокамерой «Эликон» нельзя, так как у нее минимальное расстояние для съемки составляет 1 м. Поэтому для макросъемки требуется корректирующая насадочная линза с посадочной резьбой «Эликона», то есть с резьбой М46х0,75, однако приобрести таковую и в годы застоя было крайне сложно, а сейчас - практически невозможно. Пришлось для этой цели приспосабливать линзу, предназначенную для объектива Т-43. А чтобы извлечь из родной оправы линзу, край оправы аккуратно распиливают лобзиком.

Рис. 6. Насадочная линза для макросъёмки

Рис. 6. Насадочная линза для макросъёмки: 1 - оправа; 2 - линза +20

Для «освобожденной» линзы необходимо выточить новую оправу (рис. 6) из сплава Д-16. Учтите, эта работа по плечу только квалифицированному токарю. В качестве линзы можно применить подходящую очковую линзу, обточив ее по установочному диаметру, равному 28 мм.

Рис. 7. В варианте «Экспромт» линза 3 прижата к объективу 2 его штатной защитной крышкой 1, в которой прорезано отверстие для прохода световых лучей

Рис. 7. В варианте «Экспромт» линза 3 прижата к объективу 2 его штатной защитной крышкой 1, в которой прорезано отверстие для прохода световых лучей

Отверстие в оправе (окно для фоторезистора) сверлят по месту, определяемому после «примерки» оправы к резьбе объектива. Для устранения бликов оправу лучше зачернить, например, окрасив маркером в черный цвет. Для максимального приближения линзы к объективу фотокамеры в новую оправу ее «сажают» на клее «Момент».

Рис. 8. Фотокамера "Эликон-38СМ" после ремонта

Рис. 8. Фотокамера "Эликон-38СМ" после ремонта

Насадочную линзу можно соорудить и из очковой линзы с наружным диаметром 48 мм, прижав ее к объективу его штатной защитной крышкой, предварительно прорезав в последней отверстия диаметром примерно 44 мм (рис. 7). Линза +2D обеспечит фотосъемку с расстояния 50 см (до плоскости пленки) при установке объектива по шкале расстояний на «1 м».

Со всеми вышеописанными доработками мой «Эликон-35СМ» уверенно шагнул в XXI век (рис. 8).

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *