Ещё раз о термоящике

В наше трудное время многие заготавливают на зиму овощи впрок, поэтому интерес читателей к домашним "овощехранилищам" не ослабевает. Однако очень часто их конструкции, прежде всего в отношении электрики, оставляют желать лучшего. Мы дадим некоторые советы овощеводам для сохранения овощей. Так, как-то прочел статью "Обогрев без автоматики", где автор упорно рекомендует в термоящике применять для нагрева три 15-ватные лампы. Ясно, что от такой одноликой компании можно получить только три значения мощности, а именно: 15, 30 и 45 Вт. А это не позволяет четко "отслеживать" изменение температуры на улице, в результате чего овощи либо замерзают, либо будут храниться при чрезмерно высокой температуре. И то и другое плохо, следовательно, установка в ящик ламп одинаковой мощности явно нецелесообразна.

Значительно мудрее поступил другой автор, применивший для нагрева три лампы разной мощности: 15, 25 и 40 Вт. Понятно, данные лампы обеспечивают уже шесть различных значений мощности: 15, 25, 40, 55, 65 и 80 Вт. Пару лет назад я уже писал о применении полупроводниковых диодов в электрике термоящика. Однако стоит еще раз вернуться к этой теме. И вот почему.

Выделяемая лампой мощность при ее питании через диод снижается примерно в 3,3 раза по сравнению с номинальной. Это означает, что вместо одной лампы мы имеем как бы две. Так, включив лампу в сеть напрямую, получим номинальную мощность, включив же ее через диод - мощность, пониженную более чем втрое. Воспользовавшись этим обстоятельством, можно при ограниченном числе ламп более точно поддерживать температуру в ящике, не допуская излишнего нагрева или переохлаждения находящихся там продуктов.

Рис. 1. Схема нагрева двумя лампами с двумя диодами

Рис. 1. Схема нагрева двумя лампами с двумя диодами

Тогда, например, всего лишь две лампы мощностью 25 и 60 Вт обеспечат семь степеней подогрева. Причем выделяемую ими мощность можно будет ступенчато регулировать в пределах от 8 до 85 Вт. Схема такого варианта устройства показана на рис. 1. Здесь 25-ваттную лампу EL1 "обслуживают" выключатели SA1, SA2 и диод VD1, а 60-ваттную EL2 - SA3, SA4 и VD2. При этом выключатель SA1 (SA3) нужен для включения и выключения лампы EL1 (EL2), а выключатель SA2 (SA4) - для замыкания диода VD1 (VD2). Если замкнуть только выключатель SA1, то лампа EL1 будет гореть "вполнакала". В этом случае ее "волосок" (нить накала) будет питаться током через диод VD1, а выделяемая мощность составит всего около 8 Вт. Если же теперь замкнуть еще и выключатель SA2, то выделяемая лампой EL1 мощность возрастет до номинальной (25 Вт). То же самое справедливо и для лампы EL2. Если замкнут только выключатель SA3, то выделяется мощность около 18 Вт. Словом, замыкая выключатели SA1 - SA4 в различных сочетаниях, удается обеспечить, как уже сказано, семь степеней подогрева (таблица 1).

Таблица 1. Степени подогрева двухлампового нагревателя

Таблица 1. Степени подогрева двухлампового нагревателя

Рис. 2. Схема нагрева тремя лампами с тремя диодами

Рис. 2. Схема нагрева тремя лампами с тремя диодами

Применив три лампы мощностью 15, 25 и 40 Вт, можно получить очень "тонкую" регулировку - уже целых 17 значений выделяемой лампами мощности. Такой вариант устройства (рис. 2) позволяет точно "отслеживать" различные погодные условия. Если каждую из ламп EL1, EL2 и EL3 подключить через диод (VD1, VD2 и VD3), то выделяемая ими мощность составит соответственно 5, 8 и 12 Вт. Когда же лампы подключены к сети напрямую, выделяемая мощность равна номинальной (15, 25, 40 Вт). Различные сочетания замкнутых и разомкнутых выключателей SA1 - SA6 дает ступенчатую регулировку мощности в пределах от 5 до 80 Вт (таблица 2).

Таблица 2. Степени подогрева трехлампового нагревателя

Таблица 2. Степени подогрева трехлампового нагревателя

Рис. 3. Схема нагрева двумя лампами с одним диодом

Рис. 3. Схема нагрева двумя лампами с одним диодом

Кстати, вместо двух или трех диодов в схемах, приведенных на рис. 1 и 2, можно установить всего один (рис. 3 и 4). Некоторым недостатком этих схем является их повышенная требовательность к правильности коммутации. Так, если ошибочно замкнуть оба выключателя, например, SA1 и SA2 (см. рис. 4), "обслуживающих" одну и ту же лампу (EL1), то все лампы (EL1, EL2, EL3) можно будет включить только на полную мощность. Так что наличие одного диода требует повышенного внимания при манипуляциях с выключателями SA1 - SA6. В качестве последних здесь подойдут не только обычные сетевые выключатели, но и тумблеры МТ-1, Т-1, Т3, ТП-2, ТВ2-1, либо (несколько громоздкий) тумблер ТВ-1.

Если удастся приобрести очень удобные тумблеры ВТ3, число переключателей сократится до двух (рис. 5) или трех (рис. 6). Дело в том, что тумблеры ВТ3 имеют три положения - "0", "1" и "2", причем в положении "0" - "нейтральном" - контакты тумблера разомкнуты. Это позволяет не только уменьшить число выключателей, но и ограничиться применением всего одного диода, не опасаясь ошибок коммутации.

Рис. 4. Схема нагрева тремя лампами с одним диодом

Рис. 4. Схема нагрева тремя лампами с одним диодом

Чтобы на морозе долго не гадать, какое положение должны занимать выключатели (переключатели) при необходимой степени подогрева, целесообразно снаружи ящика наклеить табличку, подобную таблицам 1 и 2, снабдив ее еще и графой «температура», заполнить которую придется на основе проведенных измерений. Надо полагать, что для схем на рис. 3-6, читатели смогут сами составить такие таблицы.

Однако иметь дело с таблицей все-таки не очень удобно. Предпочтительней иметь одну ручку (как в холодильнике), вращая которую, можно бы менять степень подогрева. Тогда нам потребуется "сдвоенный" или "строенный" переключатель, имеющий соответственно 8 или 18 положений. Лучше всего здесь применить очень надежный щеточный переключатель типа ПР. При этом нужные сочетания мощности ламп будут "запрограммированы" перемычками на самом переключателе. А поскольку ошибки коммутации тут невозможны, в схемах использован всего один диод.

Рис. 5. Схема нагрева двумя лампами с одним диодом и двумя переключателями ВТ3

Рис. 5. Схема нагрева двумя лампами с одним диодом и двумя переключателями ВТ3

Во всех вариантах устройства подойдут диоды типа Д226, Д226Б или серии КД105 с буквенным индексом Б, В или Г, серии КД209 (А, Б или В). Но можно использовать и более мощные диоды, например, серии КД202 (с индексом от К до С); КД203 (А, Б, В, Г или Д); КД206 (А, Б или В); КД226 (В, Г или Д); Д246; Д246А; Д246Б; Д247; Д247Б; Д248Б.

Рис. 6. Схема нагрева тремя лампами с одним диодом и тремя переключателями ВТ3

Рис. 6. Схема нагрева тремя лампами с одним диодом и тремя переключателями ВТ3

Несколько слов о конструкции самого термоящика. Опыт показывает, что в качестве теплоизоляции от окружающей среды надежнее всего послужит листовой пенопласт. Чем он толще, тем лучше. Впрочем, это известно едва ли не каждому. Однако обратим внимание и на другой элемент конструкции ящика. Внутреннюю поверхность ящика целесообразно оклеить толстой (против разрыва) и, главное, хорошо блестящей алюминиевой фольгой. Это улучшит эффект термоса, поскольку тогда основная часть излучаемого лампами тепла будет возвращаться во внутренний объем ящика. Все это позволит сделать домашнее "овощехранилище" более надежным и экономичным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.