Разные полезные доработки и самоделки

Чайник со свистком

Чайник с пробкой-свистком на носике (сливном патрубке), начинающий свистеть при кипении воды, не только недостаточно удобен, но и небезопасен. Дело в том, что при большом огне и соответственно относительно высоком давлении пара в чайнике, пробку нередко выбрасывает на расстояние до 1 м, причем вместе с каплями кипятка. Понятно, что горячая пробка и кипяток, попав на незащищенные участки тела, приведут к ожогу. Кроме того, одной рукой наливая кипяток в какую-либо посуду, снятую с носика пробку приходится или держать в другой руке, что неудобно, или куда-то ее положить для освобождения этой "другой" руки. В последнем случае пробку потом часто приходится искать, при этом в полость лежащей пробки могут попасть частички пищи или другие посторонние предметы. Поэтому перед очередной установкой пробки на носик приходится ее промывать.

Вот я и решил избавить чайник со свистком от указанных недостатков.

Рис. 1. Усовершенствованный чайник со свистком

Рис. 1. Усовершенствованный чайник со свистком: 1 - винт; 2 - крючок; 3 - канатик

Просверлил в ручке чайника отверстие диаметром 2,5 мм (рис. 1). Свил из двух прядей термостойкой ленты типа ФУМ, продаваемой в магазинах для набивки ею уплотнительных сальников вентилей отопительных и водопроводных систем, канатик диаметром около 2 мм. Полимерная пленка ФУМ содержит фтор, в связи с чем обладает малым коэффициентом трения и рабочей температурой до +250°С. Один конец канатика привязал к державке пробки, пропустив его через имеющееся там отверстие, а второй - к ручке, используя уже просверленное мною отверстие. Длина канатика такова, что висящая пробка не достает до днища чайника, причем канатик не мешает легко снимать пробку с носика. Кроме того, длина канатика должна позволить нацепить снятую с носика пробку на специально изготовленный крючок, зафиксированный на ручке винтом, которым ручка прикреплена к чайнику. Крючок я сделал из отрезка ленты заводной пружины от старого будильника. Для чего сначала ленту нагрел докрасна на огне газовой плиты, отпустил, затем просверлил на одном ее конце отверстие диаметром 5 мм под указанный винт М5, изогнул пружину, придав ей форму крючка (см. рис. 1), после чего крючок закалил. Кстати, крючок легко изготовить и из пружинящей проволоки диаметром 1...1,5 мм или из ленты из нержавеющей стали.

Практика подтвердила возросшие безопасность и удобство пользования чайником с пробкой на канатике. При большом огне пробка, сброшенная струей пара, остается "при чайнике", причем висит она сбоку чайника, не попадая в зону прямого огня, а надетая на крючок пробка не мешает наполнять чайник водой и разливать кипяток, освобождая при этом вторую руку. Жаль, что чайники сразу не сделаны так, как это описано здесь.

Рис. 2. Традиционное крепление ручки к чайнику

Рис. 2. Традиционное крепление ручки к чайнику: 1 - заклёпка; 2 - пластина; 3 - стенка корпуса чайника; 4 - гайка; 5 - скоба; 6 - ручка чайника; 7 - винт

Еще один недостаток чайника со свистком - ненадежное крепление ручки к корпусу чайника, что особенно опасно при переноске чайника. Связан этот недостаток с тем, что П-образная скоба, под которой расположена гайка для крепящего винта (рис. 2), сделана из железа (толщиной 0,8 мм), а заклепки, которыми она прикреплена к корпусу чайника, и сам чайник - из алюминия, причем для повышения надежности заклепочного соединения изнутри чайника под заклепками расположена пластина из нержавеющей стали. Гайка и винт изготовлены, как и скоба, из железа. А ведь давно известно, при контакте железа с алюминием во влажной среде из-за значительной разности так называемых нормальных потенциалов между металлами начинает протекать электрический ток. Под воздействием электрохимических процессов (электрохимической коррозии) уменьшается толщина скобы и увеличиваются диаметры отверстий для заклепок. Заклепки тоже уменьшаются в диаметре. В результате через какое-то время заклепочное соединение выходит из строя. У меня по указанным причинам ручка стала отваливаться от корпуса чайника через 2,5 года после начала его эксплуатации, у моих знакомых - через 3 года.

Я восстановил работоспособность чайника так. Вывернул винт и снял ручку (рис. 2). Причем из-за ржавчины в резьбовом соединении сделать это удалось с большими усилиями. Пришлось даже через щель между ручкой и корпусом чайника вводить несколько раз в область резьбового соединения жидкость "Унисма-4", облегчающую отвертывание заржавевших винтов. Затем аккуратно надфилем сточил головки заклепок до размера их диаметра, после чего выбил обе внутрь чайника (вместе с пластиной). По размерам старой пластины изготовил новую, причем вырезал ее из мягкого алюминия толщиной 2,5 мм (чтобы легче изогнуть ее по профилю стенки чайника), просверлил в пластине два отверстия диаметром 4 мм, нарезал в них резьбу М5 метчиком №1. В отверстия ввернул до головок два винта длиной 14 мм. Винты лучше изготовить самому из какого-нибудь твердого алюминиевого сплава (АМг, Д16 и др.). Вместо скобы (из алюминия) сделал своеобразную скобу-гайку (рис. 3).

Рис. 3. Скоба-гайка

Рис. 3. Скоба-гайка

Для установки в корпусе чайника пластины с винтами в каждое отверстие для заклепок в стенке чайника вставил по нитке и вывел по одному их концу наружу через носик. Затем каждую нитку привязал за резьбовую часть "своего" винта в пластине, вставил последнюю через носик в полость чайника и притянул ее за нитки к отверстиям, чтобы оба винта вошли в "свои" отверстия. С целью зафиксировать пластину в прижатом к корпусу положении обмотал выступающие винты у поверхности чайника тонкой проволокой (диаметром 0,2...0,3 мм), после чего нитки снял. На винты надел скобу-гайку, навернул на винты гайки, сделанные тоже из алюминия, и, сняв фиксирующую проволоку, завернул гайки до упора, поджав плотно скобу-гайку к стенке чайника. Да, забыл сказать, что стандартные шестигранные гайки для наших целей несколько великоваты, поэтому я заказал цилиндрические гайки с наружным диаметром 8 мм. Осталось закрепить винтом ручку чайника (вместе с пружинящим крючком), и чайник вновь стал готов выполнять свои функции.

Полезно все резьбы слегка смазать какой-либо термостойкой кремнийорганической смазкой, а все крепящие детали хорошо бы изготовить из нержавеющей стали. Профилактическая проверка крепления ручки к корпусу, проведенная мною через год, показала, что никаких признаков коррозии деталей нет, а резьбовые соединения легко раскручиваются.

Для повышения безопасности и долговечности чайников такого типа целесообразно было бы выпускать их сразу с изложенными выше доработками.

Экономичный зажим для тюбиков с пастами и мазями

В настоящее время разнообразные медицинские мази и кремы, а также ряд пищевых продуктов выпускают в тюбиках из пластиков или из мягкого металла. Понятно, для выдавливания содержимого из тюбика через горловину необходимо тюбик сжать пальцами. Когда в тюбике остается менее половины его содержимого, эти усилия должны быть значительными, тем более, что, сжимая тюбик по всей его ширине, пальцы необходимо продвигать по длине тюбика от нижней части корпуса к его горловине. Бывают тюбики из упругого пластика, которые после сжатия или скручивания в спираль восстанавливают свою форму сразу же при снятии усилий руки, "засасывая" часть уже выдавленной массы в тюбик. Чтобы зафиксировать смятую или свернутую часть тюбика, часто применяют бельевые прищепки, однако они не всегда способны предотвратить перетекание содержимого в сжатую часть тюбика, а потом тюбик с прищепками выглядит не очень-то эстетично. Заметим также, что для многих пожилых людей процедура выдавливания остатков содержимого из тюбика весьма затруднительна. Но все же главное, что при выдавливании пальцами на внутренних поверхностях тюбика остается сравнительно много (до 10%) неиспользованной массы. Часто лекарства в тюбиках достаточно дорогие, потому стоимость остатка тоже будет значительна, да и вообще в любых случаях люди хотят максимально изъять содержимое из тюбиков.

Я испытал и затем "серийно" изготовил простые приспособления для удобного и более полного извлечения из тюбиков содержимого. После серии попыток оказалось, что наиболее целесообразно "выдавливающие" приспособления (зажимы) делать из прочной стальной проволоки диаметром 2,5...3 мм. Я использовал для зажимов проволоку пружинную типа Б-1 ГОСТ 9388-75 (старое название - "проволока ОВС"). Проволоку отжег на огне газовой плиты и согнул из нее зажим, который показан на рис. 4, а. Замок сделал по типу замков, применяемых в женских заколках для волос. Так как удвоенная толщина стенок практически всех тюбиков составляет 0,5...0,6 мм, то, сгибая проволоку, для создания между боковинами зажима одинакового зазора шириной 0,5...0,6 мм заложил между ними полоску листового железа толщиной 0,5 мм. Установив нужный зазор, зажим снова закалил.

Рис. 4. Зажимы для тюбиков

Рис. 4. Зажимы для тюбиков: а - зажим типа заколки для волос; б - так выдавливают содержимое тюбика; в - зажим с фиксатором из трубки

Пропустив в такой зажим край тюбика и замкнув между собой концы зажима, по мере использования содержимого постепенно сдвигаю зажим к горловине, оставляя почти "сухими" внутренние поверхности стенок (рис. 4, б). Если толщина двух стенок тюбика окажется меньше 0,5...0,6 мм, то при сдвиге зажима нужно подложить под его боковину кусочек полимерной пленки или металлической фольги соответствующей толщины.

В процессе применения таких зажимов выявился их недостаток, связанный с тем, что при достаточно большом усилии, возникающем при перемещении зажима по тюбику, не выдерживает замок. Поэтому удобнее оказался зажим с замком другой конструкции (рис. 4, в). В этом случае боковины зажима делают длиннее примерно на 20 мм. Далее удлиненные концы боковин с внешней стороны стачивают на конус, делая их похожими на концы пинцета, обязательно скругляя острые кромки. Сжатие боковин здесь осуществляют, надевая на их концы несколько сплющенную металлическую трубку длиной около 15 мм. Так, для сжатия зажима из проволоки диаметром 2,5 мм подойдут трубки с внутренним диаметром 5 мм. Подобный фиксатор легко спаять и из жести. Кстати, сдвигая фиксатор по сточенным концам боковин, удается дополнительно регулировать размер зазора между боковинами. Кроме того, в такой зажим удобнее вводить конец тюбика.

Изготовленные мною зажимы крепят и на тюбиках с медицинскими препаратами, и на тюбиках с зубными пастами. Зажимы облегчают пользование тюбиками, обеспечивают полное извлечение из них содержимого, при этом тюбики с зажимами более эстетичны, чем тюбики, беспорядочно смятые или свернутые в спираль (да еще с прищепками). Добавим также, что объем тюбика между горловиной и зажимом всегда "раздут" и полностью занят содержимым. А за зажимом находится сжатая (ровная и гладкая) часть тюбика, которую можно даже отрезать по мере продвижения зажима к горловине. Трубчатый же фиксатор в результате трения надежно удерживается в установленном положении.

Конечно, было бы полезно прилагать к тюбикам при продаже такие или подобные зажимы, что позволит сэкономить до 5...10% содержимого тюбиков.

Доработка бытовой лестницы-стремянки

Раздвижные лестницы-стремянки из металлических труб для бытовых целей достаточно легки, занимают мало места в сложенном виде и находят широкое применение в домашних условиях при проведении малярных и обойных работ, когда вы делаете ремонт ванной комнаты под ключ или заменяете электропроводку и т.д. Однако продаваемые стремянки имеют два существенных недостатка. Во-первых, лестница фиксируется только в одном определенном ее конструкцией рабочем положении, то есть при раздвижке обеих ее опор-рам (со ступеньками и дополнительной) на расстояние около 900 мм. Но в квартирах есть и более узкие места, где такая раздвижка опор не всегда возможна (туалет, ванная, коридор и др.), потому применение здесь лестницы опасно из-за ее неустойчивого положения в результате отсутствия фиксации опор-рам. Плохо также то, что верхняя основная площадка в этом случае занимает наклонное положение, так что стоять на ней или класть на нее что-либо нельзя. Во-вторых, лестница не оборудована какими-либо крючьями и (или) полочкой вверху, которые помогли бы располагать на лестнице емкости с краской или клеем, инструмент и др.

Рис. 5. Лестница-стремянка

Рис. 5. Лестница-стремянка: 1 - опора-рама со ступеньками; 2 - верхняя площадка; 3 - ушко; 4 - штырь; 5 - дополнительная опора-рама

Я доработал свою стремянку, в связи с чем она стала более удобной для пользования. На рис. 5 показана типичная лестница-стремянка.

Чтобы обеспечить возможность раздвинуть опоры на меньшее расстояние, чем предусмотрено конструкцией, и одновременно жестко связать между собой опоры-рамы, я удалил старый проволочный фиксатор. Затем из полосы оцинкованной кровельной стали шириной 80 мм согнул новый фиксатор, с помощью которого удается устанавливать опоры-рамы в трех положениях на расстоянии 600; 750 и 900 мм. Для этого в фиксаторе предусмотрел три П-образных промежутка такой ширины, чтобы в каждый из них плотно входила труба опоры-рамы со ступеньками (рис. 6). Фиксатор прикрепил шурупами к нижней поверхности площадки. Высота вертикальных перегородок фиксатора не менее диаметра трубы опоры рамы, что повышает надежность работы на лестнице. У каждой конкретной лестницы положение фиксатора определяют особо.

Переделку стремянки легко осуществить и на другое число фиксированных положений опор-рам. Но надо помнить, что при сближении опор-рам лестница становится менее устойчивой. Если приходится часто пользоваться стремянкой со сдвинутыми рамами, то целесообразно при ее доработке удлинить примерно на 100...130 мм дополнительную опору-раму, вставив плотно в отверстия ее обеих труб снизу металлические или деревянные насадки. С этой же целью можно заменить у стремянки ушки, удлинив их на 50...100 мм. В последнем случае, возможно, понадобится доработать площадку, сделав ее более длинной.

Рис. 6. Крепление фиксатора на верхней площадке

Рис. 6. Крепление фиксатора на верхней площадке: 1 - фиксатор, позволяющий устанавливать лестницу в трех положениях; 2 - поперечная труба опоры-рамы со ступеньками; 3 - верхняя площадка; 4 - скоба; 5 - поперечная труба дополнительной опоры-рамы

Оба "родных" штыря-соединителя (см. рис. 5) я заменил на более длинные (рис. 7) из стальных прутков диаметром 8 мм, для чего рассверлил отверстия в ушках и в верхних частях труб дополнительной опоры-рамы. На концах штырей нарезал резьбу М8, что позволило с помощью двух гаек и двух шайб (большого диаметра с загнутыми сверху краями) навешивать на штырь ведро, например, с побелкой, не опасаясь его падения со штыря при перемещении по полу стремянки на другое место. Для лучшей устойчивости лестницы лучше навешивать однотипные грузы сразу на оба штыря. Чтобы дужка ведра не портила резьбу на штыре, пришлось установить на штыре (между шайбами) короткую металлическую трубку. При хранении лестницы в сложенном виде для уменьшения габаритов стремянки штыри переставляю удлиненной частью внутрь лестницы.

Рис. 7. Конструкция удлиненного штыря

Рис. 7. Конструкция удлиненного штыря: 1 - ушко; 2 - стойка дополнительной опоры-рамы; 3 - шплинт; 4 - штырь; 5 - гайка; 6 - шайба; 7 - дужка ведра

Для удобства работы на стремянке я выполнил из оцинкованного железа полочку корытообразной формы с отогнутыми бортами (рис. 8), которые для большей жесткости и придания корытцу герметичности спаял между собой в местах стыков. Чтобы крепить полочку, изготовил для нее еще две ножки - длинные (680 мм) стальные шпильки диаметром 10 мм, на верхнем и нижнем концах которых нарезал резьбу длиной соответственно 20 и 100 мм. Длинная нижняя резьбовая часть необходима для регулирования высоты установки полочки при разных положениях опор-рам лестницы. Для шпилек просверлил в площадке два отверстия диаметром 12 мм. Для крепления шпилек к полочке припаял к ее днищу две специальные гайки с несквозными отверстиями. Полочка послужит подставкой для ведра, инструмента и др.

Рис. 8. Конструкция полочки (а) и установка полочки на лестнице (б)

Рис. 8. Конструкция полочки (а) и установка полочки на лестнице (б): 1 - полочка; 2 - гайка; 3 - шпилька; 4 - "барашек"

Действия при установке на лестнице полочки таковы. Вворачиваем шпильки в гайки на дне полочки. При зафиксированном положении опор-рам и горизонтально ориентированной площадке вставляем шпильки в отверстия в площадке, после чего с помощью гаек фиксируем шпильки в таком положении, чтобы отогнутая боковина полочки опиралась на верхнюю поперечную трубу опоры-рамы со ступеньками (при этом полочка должна сохранять горизонтальное положение).

Крепление полочки может быть и другим. В частности, к верхней части опоры-рамы со ступеньками не очень сложно прикрепить державки типа ушек, чтобы расположить на них полочку.

Как показала практика, модернизированная лестница стала действительно универсальной.

Простой съемник яблок

В литературе описано множество разнообразных съемников яблок с высоких яблонь. Однако в большинстве случаев эти съемники либо сложны конструктивно, либо неудобны в использовании. Опыт показал, что съемники, накапливающие яблоки, не обеспечивают последующее долговременное их хранение, так как поверхность яблок обязательно оказывается где-то поврежденной (побитой), что станет затем источником развивающейся гнили. Яблоки, предназначенные для хранения, лучше осторожно снимать по одному и сразу складывать в тару.

Я в течение четырех лет успешно применяю простое, но эффективное устройство для поодиночного съема яблок, которые выдерживают длительное хранение в погребе гаража. Понятно, первоначально снимаю яблоки с нижних веток непосредственно руками, стоя на земле, затем - с подставки и со специально изготовленной раздвижной переносной лестницы, верхняя площадка которой находится над поверхностью земли на высоте 2,3 м. Такая высота позволяет и размещать лестницу под кроной дерева, и использовать ее для сбора яблок с высоко расположенных веток с помощью съемника с черенком длиной 2 м.

Рис. 9. Съемник для яблок

Рис. 9. Съемник для яблок

Рабочая часть съемника выполнена из пригорловинной части стандартной пластиковой бутылки диаметром 85 мм (рис. 9). Желательно подобрать бутылку с более толстыми стенками. С помощью ножниц краям съемника придан волнообразной профиль с высотой "волны" 25...35 мм. На 3...5 мм ниже основания выступов на корпусе намотана по окружности изоляционная лента (для повышения жесткость верха съемника). Около горловины сделано отверстие диаметром 25 мм. Края отверстия и выступов полезно обработать мелкой наждачной бумагой для удаления острых заусенцев, которые способны нарушать целостность кожицы яблок. Горловина съемника плотно насажена на слегка конический конец деревянного черенка (шеста) и закреплена гвоздем. Выступающая часть гвоздя, а он длиной 100 мм, обмотана изолентой или на нее плотно надета резиновая трубка. Такой длинный гвоздь взят потому, что он также, выполняет роль крючка для подгиба веток.

Действия при пользовании съемником таковы. Надвигаете съемник на яблоко до упора и слегка поворачиваете съемник, чтобы он своими выступами оторвал ножку яблока от ветки. Затем опускаете съемник черенком вниз (для этого черенок имеет небольшую длину), после чего пальцем одной руки через отверстие в стенке съемника приподнимаете яблоко вверх, а другой рукой кладете яблоко в тару.

Такой съемник оказался достаточно удобным для быстрого сбора яблок, он практически не повреждает кожицу плодов. У одного из съемников я оклеил внутреннюю поверхность тонким слоем (3...5 мм) поролона (использовал клей БФ-88). В результате стало легче и быстрее отрывать яблоки от ветки, причем уменьшилось число поврежденных яблок.

Срок жизни съемника составляет обычно не менее двух сезонов, после чего у него начинают выходить из строя (попросту ломаться) выступы. Сделать же новый не составляет труда.

Удобные емкости для выращивания рассады

Часто огородники для выращивания рассады помидоров, капусты, перца и других культур применяют покупные стаканообразные пластиковые емкости или отрезают для этого нижние части от пластиковых бутылок. Такие "стаканы", как правило, с одиночным растением в каждой из них устанавливают в несколько рядов на подоконниках, внутри остекленных лоджий и балконов. Недостатком подобных емкостей является невозможность их плотной установки на подоконнике, полке и т.д. В результате снижается съем рассады с того же подоконника, причем при поливе часть воды часто попадает в пространства между емкостями, что обычно приводит к порче подоконников или подставок. Неудобно и переносить (или переставлять) большое количество емкостей.

Рис. 10. Горшок для выращивания рассады

Рис. 10. Горшок для выращивания рассады

Короче говоря, я применяю более практичные емкости для выращивания рассады, которые изготовил из прямоугольных бачков от разного типа охлаждающих двигатели жидкостей (тосолов), а также банок от автомобильных масел. Размеры таких бачков примерно одинаковы: ширина 13 см, длина 20 см, высота 30 см. От такого бачка я отрезаю острым ножом верхнюю часть, оставляя стенки высотой 7...13 см. Освобождая полученную емкость от остатков жидкости, я выставляю ее на солнышко, поставив дном вверх на подстилку из 3...5 газет. За 2...3 суток внутренние поверхности емкости становятся достаточно сухими. После этого тщательно протирал банки сухой ветошью и мыл в горячей воде с мылом. Затем нагретым на огне газовой плиты шилом делал в днище 10...16 отверстий. Эксплуатация банок показала, что отверстия целесообразно делать в верхней части ребер жесткости днища (рис. 10), что способствует сохранению части влаги в углублениях днища.

Такие емкости для рассады имеют ряд преимуществ. Прежде всего они бесплатные. Прямоугольная форма емкостей наиболее удобна для плотного размещения их на подоконниках, поэтому на полив рассады расходуется меньше воды и подкормочного раствора. В одной такой емкости помещаются два или три растения, что позволяет на той же площади выращивать больше рассады.

Так как для разных культур готовят слой земли определенной толщины, то емкости делают с разной высотой стенок, чтобы последние при малом слое земли не затеняли растения. У покупных банок укорачивать стенки жалко, а часто и нельзя, так как сверху они имеют утолщенный ободок, увеличивающий прочность стенок. Так как пластмассовые банки разного цвета по-разному поглощают солнечные лучи, в темных емкостях земля нагревается сильнее. Отмечено, что помидорная рассада не реагирует на цвет стенок емкости, а теплолюбивые растения, такие как сладкий перец, лучше развиваются в темных банках. Стенки и днища прямоугольных емкостей достаточно эластичные, что позволяет при необходимости без особого усилия вынуть из банки весь ком земли, а затем разделить его на части вместе с отдельными растениями.

После пересадки рассады в грунт емкости я мою и храню в темном помещении до следующего сезона, вкладывая их одну в другую. Перед очередным применением обеззараживают их раствором медного купороса.

Комментарии

СВЕТЛАНА 11/10/2013 в 12:21

Прочла какое приспособление для выращивания рассады придумал товарищ, но я считаю, что это неправильное решение: во-первых эти емкости являются экологически нечистыми емкостями – как бы их не оздаравливали, но все они изготовлены из несъедобного пластика (я сама автомобилист и кое-что понимаю т.к являюсь еще и химиком). Раз это делается из пластика, то не лучше ли брать 5-ти литровую бутыль из под воды питьевой, также ее отрезать в длину, сделать отверстия в дне и пож. готов контейнер для посадки. Я так и делаю, и стаканчики не нужны и перевозить удобно. А высоту банки можете делать любую. Пробку не отворачивайте.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.