Строим хорошо, но можем лучше
При индивидуальном строительстве на садовых участках применяют самые разнообразные конструкции тех или иных узлов, одни из которых оказываются лучше, другие - хуже. Слабые места конструкций проявляются со временем. Поэтому не будем ждать, а попытаемся сразу разобраться, какому техническому решению отдать предпочтение. Хочу сказать, что все предложенные ниже рекомендации разработаны на основе 30-летнего практического опыта, приобретенного при «эксплуатации» дома на садовом участке, а не позаимствованы из какого-либо издания, которых сейчас великое множество, но которые, как правило, написаны неспециалистами.
Рис. 1. Конструкция стропил: а - традиционная; б - с ветровыми связями; 1 - стропило; 2 - ветровая связь
Стропила. Обычно на установленных стропилах (рис. 1,а) устраивают обрешетку из досок, прибивая их поперек стропил. Затем на обрешетку настилают кровлю, например, из рубероида. По прошествии 2...5 лет замечают, что на крыше появляются вздутия. Это означает, что ветер, воздействию которого постоянно подвергаются фронтоны то с одной, то с другой стороны, расшатал стропила, в результате крыша потеряла жесткость, что и сказалось на кровле.
Рис. 2. Традиционная сливная доска: а - под оконным проёмом; б - на переходе обшивки фронтона к стене; 1 - оконный проём; 2 - сливная доска; 3 - фронтон; 4 – стена
Если же сразу снизу стропил прибить ветровые связи (рис. 1,б), «захватывающие» не менее трех стропил, то крыша приобретет необходимую дополнительную жесткость. Ветровые связи - это доски шириной 120...150 мм, толщиной 25...30 мм. Так укрепляли стропила в г. Таганроге в середине XVIII века.
Примечание. Для увеличения срока службы кровли необходимо кровлю из рубероида красить один раз в три года смесью битумного лака БТ-577 и алюминиевой пудры (на 0,5 л лака берут 2 столовые ложки пудры). При покраске пудра всплывает и образует слой, отражающий солнечные лучи, что значительно увеличивает срок службы битума, которым пропитан рубероид.
При сооружении кровли из черного металла листы предварительно красят с внутренней и наружной сторон или лаком БТ-577, или грунтовкой, например, ГФ-0119 (глифталевой).
В случае кровли из оцинкованного железа, внутреннюю сторону листов также обязательно покрывают битумным лаком или глифталевой грунтовкой.
Сливные доски. Везде, где имеется переход от одной части вертикальной стенки к другой, устраивают сливные (водоотливные) доски. На рис. 2,а показана водоотливная доска под оконным проемом, а на рис. 2,б - такая же доска на переходе обшивки фронтона к стене. В обоих случаях дождевая вода стекает по отливной доске, «огибает» снизу отливную доску и далее попадает на обшивку в районе точки А, что приводит с течением времени к загниванию обшивки в этом месте.
Рис. 3. Сливная доска со слезником: а - под оконным проемом; б - на переходе обшивки фронтона к стене; 1 - оконный проем; 2 - сливная доска; 3 - фронтон; 4 - слезник; 5 – стена
Если же на нижней стороне водоотливной доски предусмотреть слезник, то вода со сливной доски будет капать вниз, не попадая на стену (рис. 3). Слезник - это канавка обычно треугольного сечения, идущая вдоль доски. Ширина канавки должна быть не менее ширины двух капель, то есть примерно 10...12 мм.
Обшивка. Обычно наружную обшивку каркасного дома выполняют так, как показано на рис. 4,а. Однако при таком расположении досок обшивки стены дома имеют малую жесткость, что приводит к тому, что весной оконные и дверные проемы перекашиваются, двери не открываются, а иногда даже лопаются стекла в окнах.
Если же обшивку каркасного дома сделать в «елочку» (рис. 4,б), жесткость стен значительно возрастает и описанные недостатки исчезают. Пример из моего опыта: однажды дом (размеры в плане 6x6 м) во время подъема «лишился» двух своих опор и стал качаться на оставшихся двух опорах, расположенных по диагонали; однако к негативным последствиям (в смысле перекоса дверей и окон) данная ситуация не привела. И после 25-летнего срока эксплуатации дома двери и окна в нем открываются нормально и зимой, и летом, хотя у стоек сравнительно малое сечение (100x50 мм), а толщина досок обшивки только 1 дюйм (приблизительно 24 мм).
Рис. 4. Варианты обшивки каркасного дома: а - обычная; б - "в елочку"; 1 - вертикальные стойки; 2 - обычная «горизонтальная» обшивка; 3 - водоотливная доска; 4 - обычная "вертикальная" обшивка; 5 - обшивка в "елочку"
Обратите внимание, что доски в углах дома (см. рис. 4,б) ориентированы сверху вниз, в местах стекания дождя вертикальные стыки досок «елочки» промазаны замазкой или глифталевой шпаклевкой, а углы дома обиты (закрыты) алюминиевыми полосками, согнутыми в виде уголка.
Рис. 5. Забирка из кирпича
Забирка. Как известно, забиркой закрывают пространство между нижним венцом сруба и грунтом. Обычно это кирпичная кладка толщиной 120 мм (рис. 5). Практика показывает, что такая забирка служит всего 1...2 года, после чего разрушается от неравномерного выпучивания грунта зимой, а также от малой ширины своего основания (те же 120 мм).
Я советую сделать подвесную забирку (рис. 6), которая у меня нормально работает уже в течение 25 лет. Она выполнена из асбоцементных листов (плоский шифер), подвешенных к стене или нижнему венцу так, чтобы между листом и грунтом был зазор 40...50 мм. Зимой этот зазор уменьшается из-за вспучивания грунта, а летом - увеличивается, что обеспечивает хорошую вентиляцию подполья. К осени зазор зарастает травой, а зимой его засыпает снег.
Рис. 6. Подвесная забирка: 1 - петля; 2 - лист из асбестоцемента; 3 - гвоздь; 4 - подвеска
Подвесить асбоцементный лист можно на петлях или на металлических подвесках, скрепленных с листом винтами с гайками М4...М5. Через отверстия в подвеске в нижний венец вбивают гвоздь и загибают его конец кверху. Шляпка гвоздя должна свободно проходить через отверстие в подвеске, что позволит не только поднимать лист, как дверцу, но и снимать его с гвоздей. Пространство под домом удобно использовать для хозяйственных нужд.
Страницы: 1 2