Захват-клешня

На создание подобной клешни меня подвиг один случай. Как известно, а кому еще не известно, хочу напомнить, что вслед за летом приходит осень со своими присущими только ей прелестями. Жара в это время, не торопясь, уступает место осенней прохладе. Даже в палатке под утро становится так холодно, что встав пораньше, приходится согреваться пробежкой по берегу или "каплями Биттнера" на русский лад.

А как еще хорошо недавно было коротать ночь под легким марлевым пологом! Оболочка полога растворяется в вечерней ночи, становится прозрачной, и ты остаешься один на один со Вселенной. Бесконечная черная бездна неба усыпана сверкающими бриллиантами звезд. Они подмаргивают, мерцают, зовут в необъятную, неподвластную уму даль. Лежишь в предсонном оцепенении и буквально впитываешь в себя это ночное очарование.

Летают, вьются мысли, а над пологом бьется супермалая братва, жаждущая твоей крови и не знающая ни сна, ни отдыха. Она беспрерывно барражирует над пологом, привлеченная запахом живой плоти, укрывшейся внутри.

С началом осени описанные картины начинают блекнуть. Лягушки, словно подавившись чем-то, постепенно умолкают. Кукушки и другие сладкоголосые пернатые певцы улетают в командировку на юг. Встают на крыло и с печальной песней вслед за ними плывут клиньями по небу водоплавающие странники. У дятла вдруг кончились гвозди и он отправился за новой порцией в только ему известные места. Тишина порой становится звенящей, что особенно ощущаешь в период бабьего лета, которое у нас на Волге наступает в сентябре, а кончается в середине октября. И если в Волге вода еще в это время теплая, купальная, то в озерах, ериках, мелких протоках и заводях она за ночь охлаждается настолько, что лезть нагишом в нее уже не заставишь и калачом. А лезть иногда приходится. Надо мальков наподсачить, "устриц" набрать для наживы, да и раков натаскать. Или вот нож, топорик или ложку, нечаянно оброненные в воду потребуется достать со дна, или крючок, зацепившийся за корягу освободить, или топляк вызволить. Да мало ли причин. Порой залезешь в воду, да сразу и выскакиваешь оттуда, забыв про то, зачем лез. Бр-р! Холодна водичка.

Между прочим, на раковую шейку хорошо клюет не только рыба, но и сами рыбаки. Клев этот, как ни странно, круглосуточный, причем в любое время года. Хороши раки у рыбацкого костра, да еще под пиво, под треск и дым костра, под рыбацкие байки и анекдоты. Правда, дым сейчас не так уж и нужен. Кусающая и жалящая братва поредела. Лишь самые заядлые комары (тоже, наверное, рыбаки) беззлобно звенят над ухом, конечно, иногда и жалят, но без летней агрессивности, так, по своей природной сути и обязанности.

В один из таких осенних вечеров бродил я на прибрежной отмели по холодной воде без сапог, но с фонариком, в поисках наживки. Мальки и прочая насадка всегда держатся берега, а "устрицы" ночью тоже приползают на мелководье. У берега больше пищи. Ее прибивает к берегу ветер, смывают с суши дожди. После таких водных процедур я приболел ногами. Но с тех пор стал умным, поэтому без сапог или бахил в осеннюю воду больше не лезу. А чтобы оставить сухими и руки, я придумал механическую клешню, о которой и хочу рассказать здесь мастерам-рыбакам. Вообще-то что-то подобное я видел раньше на толкучке у зоомагазина. Прибор был примитивным, сделанный абы как из ржавой трубки. Я спросил у продавца, что это за штуковину он продает, после чего он рассказал мне о правилах пользования этим гибридом клешни и подводного ружья. Само изделие мне не понравилось, но суть идеи я ухватил. Оказывается, к этому гибриду требовалось еще ведро со стеклянным днищем, чтобы сквозь водную рябь рассматривать дно, а этой клешней захватывать то, что тебе понравилось на дне водоема.

После болезни я вспомнил об этой клешне и сел за чертежи разрабатывать свою конструкцию. Сменив две или три экспериментальных модели, я остановился на одном из них. В этом материала о ней и пойдет речь. Я знаю, что есть вид ночной рыбалки с лодки, когда на носу ее горит факел или фонарь. С помощью ведра со стеклянным днищем рыбак высматривает спящую рыбу и бьет ее острогой или гарпуном. Правда, это скорее не рыбалка, а промысел. На мой взгляд, здесь нет романтики и азарта, как при ловле с удочкой. И правит здесь бал коммерческий расчет добычи рыбы. И уж если что-то взять любителю-рыбаку из этой ночной охоты, то только ведро-волногаситель. Ведь при сильной ряби на воде дна не разглядеть. Описывать этот волногаситель я не буду. Он прост, как маска любителя подводного лова рыбы. В ведре железное днище заменено каким-либо стеклом (или оконным, или оргстеклом). Для спокойной воды источник света я разместил на самой клешне. Так удобнее, да и лучше дно освещается. Сама клешня по сути является механическим захватывающим манипулятором. Теперь не надо лезть в холодную воду за утонувшей вещью и за болезнью. Надел бахилы и ходи себе по мелководью, как цапля, цапая со дна то, что тебе приглянется: клад, сиганувший на дно топорик, "устриц" или раков, а то и заснувшую щучку, чтоб не пугала пескарей. Этой клешней удобно работать с резиновой надувной лодки или с камеры от тракторов "Беларусь" или "Кировец". Я даже поднаторел отцепливать крючки, если они "встали на якорь" не на большой глубине. В этом манипуляторе привод, конечно, ручной и захватывающий механизм работает от обыкновенной цилиндрической пружины и мускулов руки.

А теперь разберемся с моей клешней подетально. На рис. 1 дан общий вид и разрез механизма. Вообще-то клешня напоминает ружье для подводной охоты, но вместо гарпуна у нее на конце две челюсти с зубами, точь-в-точь раковые клешни. Итак, клешня состоит из механизма захвата, приводимого в действие с помощью проволочной тяги, скрытой в стволе. Сжатие "челюстей" осуществляют нажатием пальца на курок, возврат "челюстей" в исходное положение происходит под действием пружины, также скрытой в стволе. На стволе закреплен фонарь. Последний запитан от батарейки, которую я обычно держу в кармане. Один провод питания подсоединен к массе - стволу с помощью винтов. Другой провод проходит внутри ствола. Оба провода через деревянный наболдашник на конце ручки выводят наружу к разъемному соединению, состоящему из вилки и штепсельной розетки небольших размеров (такие разъемы ставят в теле- радиоприемниках). Можно обойтись и без разъема, соединив фонарь напрямую с батарейкой, на которую лучше пристроить выключатель. На стволе укреплена удобная ручка. Обычно последнюю ориентируют в одной плоскости с "челюстями", но удобнее ее повернуть на 90°, чтобы "челюсти" при сжатии и разжатии бороздили дно водоема.

Рис. 1. Клешня в сборе

Рис. 1. Клешня в сборе: 1 - "челюсть" захвата с зубцами; 2 - фонарь; 3 - ствол; 4 - курок; 5 - набалдашник; 6 - разъем; 7 - батарея элементов; 8 - провод; 9 - пружина; 10 - главная ось (винт)

А вообще-то "челюсти" располагаются как угодно и как удобно. Все детали клешни, за исключением пружины, сделаны из материалов, не боящихся воды. Но пружину я свил из стальной проволоки, так как подходящей проволоки из более или менее не ржавеющей стали найти не удалось. Хочу дать совет с бородой. Чтобы механизм работал, как швейцарские часы и имел современный дизайн, все детали выполняют с максимальной точностью и обязательно полируют. А теперь поговорим об отдельных узлах клешни.

Узлы клешни

Захват. Весь его механизм (рис. 2) изготовлен из нержавеющей стали. За неимением оной подойдут и другие металлы: обыкновенная сталь, латунь, цинк. Кстати, обыкновенная сталь прослужит не меньше нержавейки, если за ней следить: хорошо протирать после нахождения в воде, каждый раз просушивать, смазывать. Все три клешни вырезают из листа металла толщиной 0,8...1 мм (рис. 2). Одну клешню (центральную) делают плоской, две другие (одна - зеркальное отображение другой) с коленчатыми изгибами (рис. 2 и 3). После изготовления клешни доводят напильником до указанных размеров, острые кромки притупляют бархатным надфилем, поверхности захвата шлифуют шкурками с разными номерами зернистости и после полируют. Так же обрабатывают звенья и тягу (рис. 4).

Рис. 2. Механизм клешни

Рис. 2. Механизм клешни: 1 - "челюсть" прямая; 2 - "челюсть" с коленчатым загибом; 3 - звено; 4 - серьга; 5 - тяга

Для тяги подбирают проволоку, диаметром 3 мм. На одном конце тяги делают пропил тонкой ножовкой и вставляют в него серьгу из жести с двумя отверстиями диаметром 3 мм. Одно отверстие служит для соединения серьги со звеньями захвата, в другое отверстие загибают конец одной из боковин пропиленной части тяги, для чего эту боковину делают на 3...4 мм длиннее другой. Данный загиб служит для упрочнения сцепления тяги с серьгой. После установки серьги в пропил и загиба в соответствующее отверстие удлиненной стороны пропила соединение тщательно пропаивают оловянным припоем. Звенья и клешни соединяют с тягой шарнирно заклепками, желательно из нержавейки или латуни. Выступающие концы заклепок - минимальные, все соединенные детали должны вращаться свободно, без заеданий. Длину тяги делают с запасом. Лишнее лучше удалить во время сборки клешни, о чем речь пойдет ниже.

Рис. 3. Конструкция "челюстей" захвата

Рис. 3. Конструкция "челюстей" захвата: а - заготовка; б - "челюсть" с выступом; в - "челюсть" плоская

Фонарь. Источник света необходим при ночной ловле. При достаточно спокойной воде подводный источник света лучше освещает дно, причем освобождает рыбака от необходимости держать в руке ведро-волногаситель. Но при сильной волне без волногасителя, конечно, не обойтись. Для фонарика я использовал водозащитный пластмассовый футлярчик-патрон от фотопленки. В крышке сформировал отверстие и установил там на клею "Момент" резиновое кольцо и стекло. В качестве стекла подойдет линза от очков, либо то же оконное стекло. Я использовал для фонарика оргстекло. Между крышкой (с прокладкой и стеклом) и корпусом патрона предусмотрел еще одно резиновое кольцо. Из выпуклого дна баллончика от освежителя воздуха вырезал отражатель и впаял в него электропатрон от елочной гирлянды. Баллон от освежителя должен быть железным, как и патрон от гирлянды. В фонаре можно использовать электролампочки как на 3,5 В, так и на 6 В. В дне футлярчика сверлят отверстие для проводов, а после вывода последних из футлярчика для герметизации отверстия на дно наносят слой эпоксидки толщиной 5...6 мм. Длина проводки внутри патрона такая, чтобы позволяла вынимать из футлярчика электропатрон с лампочкой для замены последней, например, при выходе из строя. Внутри футлярчика лампа с отражателем фиксируется (распирается) двумя трубками, сделанными из бумаги или тонкого картона. К стволу клешни фонарь крепят с помощью шарнирного кронштейна.

Рис. 4. Детали захвата

Рис. 4. Детали захвата: а - звено; б - серьга с тягой

Кронштейн состоит из обоймы фонаря, обоймы ствола, винта М4 и соответствующей гайки (рис. 6).

Обоймы сделаны из полированной нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Винт является соединительным шарниром, а также контактом для подсоединения провода питания к массе. Кронштейн легко передвигать по стволу в случае необходимости. Для этого провода на массу и внутри ствола должны браться с запасом.

Рис. 5. Фонарь из футлярчика для фотопленки

Рис. 5. Фонарь из футлярчика для фотопленки: 1 и 3 - резиновые прокладки; 2 - стекло; 4 - картонная трубка; 5 - спой эпоксидного клея

Ствол я изготовил из алюминиевой трубки с наружным диаметром 12 мм и внутренним - 9 мм. Длина трубки - на усмотрение владельца. Длину моей трубки я выбрал с целью удобного пользования клешней. Понятно, короткая трубка годна лишь для ловли лапши в тарелке. Слишком длинной трубкой не положишь улов в лодку, тем более, если лодка - камера от колеса трактора. Поэтому длину ствола в 700...800 мм я считаю оптимальной. Ею удобно пользоваться как с резиновой лодки, так и прогуливаясь по берегу.

Рис. 6. Кронштейн

Рис. 6. Кронштейн: 1 - обойма фонаря; 2 - обойма ствола

На одном конце трубки делают ножовкой по металлу "открытый" паз на глубину 46 мм (рис. 7). Ширина паза 5 мм и диаметр радиального отверстия 3 мм. В этом пазе и монтируют механизм захвата. Ближе к другому концу трубки в одной плоскости с "открытым" пазом формируют "закрытый" паз, который надфилем разрабатывают до ширины 5 мм, стачивая (углубляя) при этом нижние борты паза (см. рис 7). В "закрытом" пазе будет скользить курок клешни. С этой же стороны трубки почти на самом конце сверлят отверстие диаметром 3 мм. Отверстие предназначено для винта, который служит для крепления как набалдашника в стволе, так и конца провода, идущего на массу. Формируя "закрытый" паз в стволе, учтите следующее. Если этот паз ориентирован в той же плоскости, что и пропил (паз) для механизма захвата, то "челюсти" будут сжиматься-разжиматься в плоскости, перпендикулярной дну водоема. Если "закрытый" паз как бы развернуть на 90° и установить в плоскости, перпендикулярной плоскости "открытого" паза, то челюсти захвата расположатся параллельно дну водоема, что я считаю удобней при манипуляциях клешней. Себе же я все-таки сделал клешни по первому варианту. В этом случае удобнее и проще оборудовать для клешни футляр или же просто подвешивать ее на стене.

Рис. 7. Конструкция ствола

Рис. 7. Конструкция ствола: 1 - трубка; 2 - вставка из латуни; 3 - "открытый" паз; 4 - "закрытый" паз

Внутри ствола монтируют пружину, которая там должна одним концом упираться во что-то. Такую вставку для опоры пружины я сделал из обрезка латунной трубки с наружным диаметром 10 мм и внутренним - 8 мм. Для установки вставки в стенке отрезка трубки делают продольный пропил шириной 4 мм, далее на оправке вставку несколько обжимают и с напряжением загоняют внутрь ствола на глубину 150 мм с помощью алюминиевого, деревянного, стального штыря диаметром 8...8,5 мм. Перемещая вставку в ту или иную сторону, удается регулировать напряжение пружины.

Ручка. Это наиболее трудоемкая деталь при изготовлении клешни.

Ее можно отлить из алюминия, вырезать из дерева (бук, дуб), из текстолита и других пластиков. У меня ручка - из оргстекла глухой молочной окраски. Вообще-то для ручки подойдет почти что любой материал, желательно только, чтобы он легко обрабатывался, не боялся воды и поддавался полировке.

Как я уже сказал, ручку для клешни я сделал из листового оргстекла. Главное, чтобы в ручке надежно держался ствол клешни. Сначала я хотел просверлить для ствола в ручке соответствующее отверстие. А потом решил воспользоваться свойством оргстекла, как термопласта, обжав им ствол.

Из листа оргстекла толщиной 3...4 мм я вырезал заготовку для внешней оболочки рукояти размером 300x90 мм. На газовую горелку положил два листика консервной жести так, чтобы между ними образовался зазор шириной 10...15 мм, который, пройдя через пламя факела горелки, сформируются в виде ленточного узкого потока горячего газа. В этом потоке разогреваю середину заготовки и обжимаю ее вокруг стержня (диаметром 12 мм), зажатого в тисках. Получается скоба с зазором между стенками 12 мм. Сначала в качестве оправки для формовки рукояти я думал использовать сам ствол, а потом во избежание его повреждения, решил подобрать металлический стержень, короче взял обрезок той же трубки, из которой сделан ствол.

Итак, подготовив скобу размером с ручку (в плане), вырезаем из картонки два шаблона. Один - по габариту рукояти, другой по габариту средней Пластины (рис. 8). На эту скобу накладываем шаблон рукояти и обводим по контуру швейной иглой или другим острым предметом. Карандаш на оргстекле следа не оставляет. Поэтому прочерченный иглой след протрите грязным (в саже) пальцем, и след отчетливо будет виден на поверхности заготовки. Далее с помощью пилы по металлу, круглого напильника, наждачного круга и шкурки удалите все лишнее, оставив у скобы-ручки запас (по миллиметру на сторону) для дальнейшей обработки. На каждую сторону скобы изнутри (при вставленной в рукоять трубке диаметром 12 мм) приклеиваю по одному листу оргстекла и обрезаю по контуру рукояти. Приклеивая листы оргстекла, стараюсь слегка прижать их к трубке. По второму шаблону вырезаю среднюю пластину и вклеиваю внутрь рукояти. Для этого стороны скобы чуть раздвигаю и клей подаю глазной пипеткой с тонким кончиком сначала на одну сторону платины, а после схватывания со стенкой скобы - на другую. Через сутки рукоять уже можно дорабатывать. Сначала обтачивают рукоять на наждачном круге и грубым напильником, потом наждачной шкуркой, осколками оконного стекла, а в заключение полируют на войлочном круге с полировочной пастой.

Рис. 8. Рукоять

Рис. 8. Рукоять: 1 - ствол; 2 - тяга; 3 - курок; 4 - скоба; 5 - лист оргстекла; 6 - средняя пластина; 7 - кольцо

Если для курка подготовлена заготовка из 3-миллиметрового оргстекла, то толщина средней пластины должна быть не тоньше 4 мм, чтобы курок свободно перемещался в пазе, образовавшемся при установке средней пластины. У меня средняя пластина сделана из 5-миллиметрового листа. Вообще желательно, чтобы сумма толщин всех вставок в скобе рукояти не превышала 12 мм, то есть диаметр ствола. Отклонения, конечно, случаются, так как трудно подобрать пластины нужной толщины. Но лучше, если отклонения будут в сторону "+". В нижней части ручки часто сверлят отверстие и крепят в нем кольцо (рис. 8). Можно и не склеивать ручку, а соединять пластины заклепками или винтами.

На рис. 8 также приведен чертеж курка. Для изготовления курка я использовал периферийную часть листа оргстекла. Напомню, что при изготовлении листа оргстекла на заводе перед заливкой полимера в форму, по внутреннему контуру формы прокладывают эластичную трубку из данного полимера, которая в дальнейшем становится контуром самого листа. При заливке в форму полимера трубка сплющивается, герметизируя форму, но отверстие в трубке все же остается, хотя и деформированное. В это отверстие я и вставляю загнутый конец тяги, следя за тем, чтобы курок ходил в прорези ствола и в пазу рукояти легко и свободно. Если материал с трубкой достать трудно, то в курке отверстие для тяги просто сверлят. Ну а совсем ленивому рыбаку курок из пластика можно вовсе не делать, так как легко обойтись лишь загнутым крючком конца тяги. Работать будет клешня и с этой загогулькой.

Блок питания. Для питания карманного фонарика, можно обойтись обыкновенной трехэлементной батарейкой, узелком привязав к ее контактам концы проводов. Но это не в моем характере. Терпеть не могу наше тяп-ляп. Если уж делать вещь, то так, чтобы она была универсальной, надежной и красивой. И труда большого не требуется, чтобы из обрезков оргстекла сделать красивый, удобный футляр для батарейки. К тому же мой футляр (или коробка, или обойма) рассчитан на зарядку пятью элементами по 1,5 В. Так, что в фонарь можно вставлять 3,5- или 6-вольтовую лампочку. Когда работает 3,5-вольтовая лампочка, вместо лишних двух элементов вставляют две алюминиевые болванки размерами с элементы. Батарея элементов располагается в коробке (рис. 9), имеющей 6 гнезд, изолированных друг от друга. В одном гнезде расположен тумблер марки ТВ2-1, которыми напичканы теле- и радиоприемники. В других гнездах находятся электрические элементы. Они удобнее, чем готовые батарейки, так как их число можно подбирать сообразно источнику освещения. Коробку батареи закрывают крышкой с запорным устройством. Для придания контактным скобам большей упругости в них вставлены кусочки пористой резины. Провод длиною 1,5 м, "уходящий" из коробки, оканчивается вилкой или розеткой разъема.

Рис. 9. Блок питания фонаря

Рис. 9. Блок питания фонаря: 1 - коробка; 2 - тумблер; 3 - пластина, в которой размещен провод; 4 - вкладыш из пористой резины; 5 - элемент; 6 - крышка коробки

Коробка для элементов сделана из пластинок оргстекла молочного цвета. Сборка на клею. Для дна, боковых и торцевых стенок подобраны 4-миллиметровые пластины. Торцевые накладки, перегородки и специальная внутренняя пластина сделаны из 2-миллиметрового оргстекла. Обратите внимание, в специальной пластине имеется продольная канавка сечением 0,8x0,8 мм, прорезанная резаком, сделанным из ножовочного полотна. В канавку вкладывают медный провод диаметром 0,5...0,6 мм и пластину вместе с проводом приклеивают к боковой стенке коробки. Один конец провода припаивают к полускобе в первом (нижнем) гнезде (рис. 10), а к другому концу подсоединяют провод, идущий к разъему. Скобы сделаны из латуни. В дне коробки прорезаны два отверстия (круглое для тумблера, квадратное для замка). В торцевой стенке просверлены два отверстия диаметром 1 мм для штифтов крышки.

Рис. 10. Коробка для элементов (без крышки)

Рис. 10. Коробка для элементов (без крышки): 1 - пластинка, в которой размещен провод; 2 - скоба (ширина 15 мм); 3 - провод питания; 4 - отверстие для штифта в крышке

Сама крышка коробки собрана из двух склеенных пластин оргстекла толщиной 2 и 4 мм. В торцевой части крышки впаяны два штифта диаметром 1 мм. Штифты представляют собой гвозди длиной 20...30 мм. Шляпку гвоздя зажимают в плоскогубцах, а острый его конец нагревают докрасна на пламени горелки газовой. До этого на торце крышки шилом намечают места расположения штифтов. Нагретый гвоздь вдавливают в пластмассу с усилием. Запаса тепла, накопленного гвоздем, хватает, чтобы он вошел в оргстекло на глубину 5...7 мм. При вдавливании поворачивать гвоздь вокруг своей оси не следует. Если гвоздь вошел на указанную глубину, то остыв, он схватывается пластиком намертво. Если вы недогрели гвоздь или прозевали нужный момент из-за чего гвоздь не достиг нужной глубины, его, подогревая паяльником, удается упрятать и поглубже. В дальнейшем, понятно, шляпки у гвоздей откусывают.

На противоположном конце крышки располагают запорное устройство, состоящее из кольца, петли, крепежных винтов и защелки. Кольцо сделано из нихромовой проволоки. Петля и защелка из нержавейки. Все детали тщательно отполированы. Резьба для крепежных винтов нарезана в теле крышки. Закрывая коробку крышкой, штифты последней вводят в отверстия на верхней торцевой стенке коробки, а конец защелки вставил в отверстие в коробке (рис. 11). Усилие запора регулируется углом загиба защелки.

Рис. 11. Крышка коробки

Рис. 11. Крышка коробки: 1 - защелка; 2 - кольцо; 3 - штифт

Для пружины я не нашел подходящего нержавеющего материала и сделал ее из стальной пружинной проволоки. Благо у нас есть заводы, выпускающие пружины, канаты, шины, дворы которых буквально завалены "проволочными" отходами. Проще всего пружинную проволоку добыть из обрезка стального каната. Для пружины нашей клешни хватит обрезка канатной проволоки длиной около 2 м.

Для того, чтобы навить пружину самому, придется сделать оправку-вороток из проволоки диаметром 5 мм, как показано на рис. 12, а. На конце проволочного воротка сверлят радиальное отверстие диаметром 1...2 мм или ножовкой пропиливают паз на глубину 5...6 мм. Проволоку слегка зажимают между двумя дощечками в тисках так, чтобы конец проволоки выступал наружу на 10...15 мм. Этот конец вводят в отверстие или паз в воротке, после чего вороток начинают медленно поворачивать, чтобы на воротке сформировались 3...4 витка проволоки, плотно прилегающих друг к другу. Затем, дощечки сжимают тисками сильнее, вороток же при вращении начинает подавать от себя, чтобы получить шаг между витками не менее 2,5...3 мм. Через 3...4 витка пружина сама нарежет на поверхности дощечек нужные "ходы" и тогда шаг пружины будет выдерживаться автоматически. Навив нужное число витков (70...75), пружину заканчивают 1...2 плотно прилегающими витками. После этого ненужные концы проволоки обрезают и пружину сжимают несколько раз на оправке. Если после подобного сжатия пружина не уложится в длину 175...180 мм - не беда. Длинную вещь всегда можно укоротить, но после обрезки последний виток надо выставить так, чтобы он был перпендикулярен оси пружины. Эту операцию осуществляют с помощью кусачек, напильника, тисков и пассатижей. Обратите внимание на то, что диаметр оправки, равный 5 мм, меньше внутреннего диаметра получившейся пружины. Дело в том, что при холодной навивке пружины она после освобождения в результате приобретенной упругости раскручивается в обратную навивке сторону, при этом диаметр ее увеличивается. Поэтому, чтобы получить необходимый нам диаметр пружины (7,5...8 мм), пружину приходится навивать на оправке диаметром 5 мм. Не отчаивайтесь, если первая пружина получится комом, как первый блин. С третьей ... пятой попытки вы начнете печь пружины, как блины.

Рис. 12. Изготовление пружины

Рис. 12. Изготовление пружины: а - устройство для навивки; б - пружина; 1 - заправленная в прорезь часть проволоки; 2 - вороток; 3 - дощечка

И последняя деталь клешни - набалдашник на конце ствола. Его вырезают или вытачивают на станке из какой-либо подходящей деревяшки. Деталь скорее всего декоративная, чем необходимая для механизма. Она придает стволу законченный вид и своеобразный шарм, хотя есть в ней и технологическая полезность. Набалдашник закрывает отверстие ствола и не дает болтаться проводам, которые проходят через просверленное в нем отверстие. Наконец, все детали готовы, и можно начать их сборку. Сборка клешни

Для начала в стволе в месте крепления фонаря в верхней стенке трубы сверлят отверстие диаметром 1,5...2 мм для прохода провода внутрь ствола. После этого в ствол вставляют пружину, а в нее собранный механизм захвата. Чтобы вставить "челюсти" в "открытый" паз ствола придется преодолеть противодействие пружины, которое должно быть таким, чтобы в исходном положении "челюсти" были максимально разведены. Противодействие это определяют, подтягивая конец тяги, выступающей за пределы ствола. Длину тяги для этого делают с запасом. Итак, усиливая или ослабевая натяг тяги и перемещая внутри ствола, введенную в него вставку, подбирают "наощупь" оптимальную силу сопротивления пружины, необременительную для вашего пальца, который будет нажимать курок, сжимая "челюсти". Найдя этот оптимум, оставляем механизм захвата в исходном положении с максимально разведенными челюстями, даже вставляем между ними распорку, как крокодилу в пасть. Теперь через курковую щель ствола делаем на тяге метку и вынимаем захват из ствола. По метке тягу обрезаем, а механизм захвата с тягой вновь вставляем в ствол и пропускаем через отверстие в стволе и в "челюстях" главную ось (см. рис. 1), то есть фиксируем механизм в стволе. Дальше я делаю так: "ловлю" через курковой паз в стволе конец тяги и слегка вытягиваю ее из ствола, чтобы надеть на конец тяги обрезок трубки с внутренним отверстием небольшого диаметра. Трубку как можно ближе прижимаю к левому краю "закрытого" паза и загибаю конец тяги, находящийся в трубке на угол, показанный на рис. 8. Из этого рисунке видно, что внутренний угол загиба конца тяги составляет примерно 85...90°. Загибая тягу, следите, чтобы при этом "челюсти" оставались на месте, а радиус загиба тяги был бы как можно меньше. Если паче чаяния тяга после загиба оказалась несколько короче, чем надо, то возникшее в ней напряжение снимаю, чуть-чуть удлинив паз в сторону механизма захвата. В результате тяга чуть сместится назад (к захвату) и напряжение в ней исчезнет. На загнутый конец тяги надевают курок, после чего надвигают на ствол рукоять, следя за тем, чтобы курок вошел в паз рукояти. Устанавливаем рукоятку на стволе так, чтобы при нажатии на курок "челюсти" сходились вместе, а при отпущенном курке полностью расходились. Это и будет местоположение рукояти. В верхней части рукояти сверлят сквозное отверстие (через ствол) и нарезают в нем резьбу М3. Отверстие делают на расстоянии 17 мм от торца рукояти. Следите, чтобы пазы для курка в стволе и в рукояти находились в одной плоскости. Ручка со стволом соединяется двумя винтами М3 (для этого мы и делали сквозное отверстие в рукоятке и стволе). Ненажатый курок не должен выпадать из паза рукояти. Если такое случается, придется увеличить и длину курка, и глубину паза для хода курка в рукояти. Словом, курок должен после сборки легко ходить в пазу рукояти и ствола.

Убедившись в этом, пора монтировать электросхему клешни.

Электрификация клешни

Обойму ствола кронштейна, чтобы лишний раз не снимать, лучше надеть на ствол до загиба тяги. Перед установкой фонаря один конец провода через отверстие в стволе пропускают внутрь ствола. Чтобы протянуть через ствол провод, надо через ствол пропустить сначала нитку или балалаечную струну. На конце струны делают ушко, привязывают к нему провод и втягивают его в ствол. Второй провод фонаря замыкаем на массу ствола винтом, который стягивает обойму фонаря и обойму на стволе. Таким образом, к блоку питания идут провод, протянутый через ствол, и провод, прикрепленный винтом 6 к стволу задней его части (рис. 13). Только прежде, чем законтачить отрезок второго провода на массу, оба провода пропускают сквозь отверстие в набалдашнике, то есть винт 6 будет служить и контактом, и одновременно крепежным элементом набалдашника (последний лучше окрасить водостойкой яркой краской). Выступающие концы провода свивают в шнур длиною 250...300 мм и подсоединяют к разъему. За неимением разъема фонарь с батареей соединяют проводкой напрямую. Длина проводки от фонаря на клешне до батареи в кармане должна быть 1,5...2 м. Все! Клешня может приступить к своим обязанностям: как украшение на ковре рядом с двустволкой или саблей либо как орудие лова для осенней и летней рыбалки.

Рис. 13. Электросхема питания фонаря

Рис. 13. Электросхема питания фонаря: 1 - винт на массу; 2 - электрическая лампочка; 3 - провод на массу; 4 - провод к блоку питания; 5 - ствол; 6 - винт на массу; 7 - набалдашник; 8 - разъем; 9 - блок питания

Кстати я сделал из водостойкой ДСП-500 роскошный футляр для захвата, как для скрипки Страдивари. Покрыл его бумажным шпоном и отлакировал. Это на случай, если я вдруг выиграю в рулетку у Лени Якубовича автомашину для транспортировки Клешни на рыбалку. Здесь на наших дорогах по заводям без футляра не обойтись. На рис. 14 дан общий вид футляра. Для батарейки на одной половинке футляра отгорожено место. Вот и все.

Рис. 14. Футляр для захвата

Рис. 14. Футляр для захвата: 1 - замок накидной; 2 - ручка; 3 – батарея

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии