Четыре ответа на четыре вопроса

Пишу вам в первый раз. Предлагаю ответы на несколько вопросов из рубрики «Обратная связь».

Вопрос Н. Котова из Свердловской области.

Как перевести диаметр обмоточного провода в его сечение и наоборот? А то нигде такой информации не встречал.

Есть формула

Вообще-то этот вопрос довольно простой. Как известно, сечение провода есть площадь поперечного сечения провода, то есть площадь круга. А площадь круга S можно найти по формуле: S=π * r², где r - радиус провода, а π = 3,14. Из этой формулы легко вычислить диаметр провода, если известно его сечение S. Таким образом,

d = 2 * r = 2 * (S/π)½.

По диаметру провода его сечение можно определить по формуле: S = π * d²/4.

Если приходится часто пересчитывать эти две величины, то лучше составить табличку из двух колонок: в одну записать диаметры наиболее часто применяемых проводов, а в другую - соответствующие сечения. Пример такой таблички привожу:

Сечение провода выражается в тех же единицах (только возведенных в квадрат), что и диаметр (то есть если диаметр выражен в мм, то сечение будет в мм²). Подобные таблицы можно найти и в старых радиотехнических справочниках.

Вопрос Савельевых из Санкт-Петербурга.

Расскажите о способах приготовления мяса зайца.

Нужен маринад

Сам я зайца не готовил, но вот бабушка - да. Поэтому передаю ее совет. Зайца можно готовить так же, как и кролика, предварительно вымочив его в течение 10...12 ч в холодной подкисленной уксусом воде (примерно 50 г столового уксуса на 1 л воды). После такой обработки мясо будет сочным и нежным.

В одной старинной книге как-то попалась информация о том, что зайца (помимо вымачивания) хорошо нашпиговать салом (о вкусе полученного блюда судить не берусь - к сожалению, не пробовал). Это все, что могу посоветовать по этому вопросу.

Вопрос А. Данилова из Волгограда.

Можно ли из эссенции получить ледяную уксусную кислоту?

Помог холод

С подобным вопросом столкнулся и я лет 8 назад. Тогда потребовалось сделать краску для оргстекла, в состав которой входила ледяная кислота и паста от шариковых ручек. Был еще вариант состава краски на основе дихлорэтана, но тратить столь дефицитный химикат на такую несерьезную вещь, как краска, не хотелось. У нас была 90%-ная уксусная эссенция (с консервного завода), но в ней паста от ручки не растворялась. Выделить воду из эссенции химическим способом наверное можно, но как это сделать, я не знал.

Решил обратиться к физике, то есть просто перегнать эссенцию. Но возникла новая проблема: из чего сделать перегонный аппарат, чтобы его не разъела кислота. Да тут еще вспомнилось, что некоторые соединения образуют азеотропную (нераздельнокипящую) смесь. Поэтому я решил посмотреть в справочнике, что там пишут по этому поводу. Именно там и был найден ответ. Об азеотропности в справочнике ничего не говорилось, но было указано, что ледяная уксусная кислота получила свое название потому, что уже при 15...16°С застывает и становится похожей на ледовую массу - вот и все решение. Налил кислоты в пробирку и поставил вместе с термометром в холодильник. При охлаждении до 15°С ничего с эссенцией не случилось. Но вот при 10°С в жидкости появились нитеобразные кристаллы. Охладив смесь до температуры 8°С, раздавил образовавшиеся кристаллы стеклянной палочкой и профильтровал получившуюся «шугу». (Воронку и фильтр предварительно выдержал в холодильнике. Вообще-то лучше было бы всю эту операцию проделать в холодную осеннюю или зимнюю погоду прямо на улице: и холодильник не занимается, и фильтрование проводить проще).

Оставшиеся на фильтре кристаллы сложил в пробирку, растопил и вновь поставил в холодильник. На этот раз кристаллизация началась уже при 11°С. Повторив все эти операции раз пять, получил жидкость, почти полностью застывающую при 13,5°С.

Конечно, это получилась не 100%-ная уксусная кислота, но паста от ручек в ней уже растворялась, и краска получилась очень даже неплохой. А вот клей из такой кислоты пригоден только для склеивания больших поверхностей, так как кислота, если ее немного, испарится с поверхности оргстекла раньше, чем последнее начнет растворяться.

Кстати, о том, для чего мне понадобилась краска. Как-то по телевизору показали друзы каких-то прозрачных разноцветных кристаллов, и я решил сделать подобное украшение. На стройке для основания подобрал кусок ракушечника и, оббив молотком, придал ему неправильную форму. Затем из полосок оргстекла нарезал заготовки «кристаллов», обточил их концы, отполировал и покрасил полученной краской (можно обойтись и без окраски, если взять цветное стекло). Просверлив в основании обычным сверлом несколько глухих отверстий, на клею вставил туда готовые «кристаллы». Вот и все.

Вопрос Б. Голиня из села Петушково Самарской области.

В газовой плите перегорел трансформатор для электрического поджига газа. Как намотать нужный трансформатор и как надежно изолировать его обмотки?

Только об изоляции

К сожалению, ничего не могу посоветовать по поводу намотки трансформатора для системы электрического поджига газа в плите (число витков, диаметр провода), так как это зависит от характеристик электрической части. А вот об изоляции могу кое-что рассказать. Сам я намотал несколько трансформаторов: для электрошокового устройства, озонатора и т.п. В большинстве справочников советуют пропитывать трансформатор либо шеллаком, либо парафином. Однако первый - в большом дефиците, а парафин занимает слишком много драгоценного места на катушке (особенно под броневой сердечник). Нитролак применять нельзя - от растворяет изоляцию провода. Решил использовать эпоксидную смолу. В первый раз залил ею уже намотанную катушку трансформатора, но после первого включения обмотку пробило. Тогда возникла мысль о полной пропитке катушки эпоксидкой. Для этого развел смолу, добавил чуть больше отвердителя (1:9) и чуть-чуть ацетона (можно растворителя 646). На каркас катушки уложил вывод обмотки (провод в термостойкой изоляции типа МГТФ) с подпаянными к нему обмоточным проводом, закрепил его на каркасе ниткой и обмазал полученной эпоксидно-ацетонной смесью. Затем уложил прокладку из конденсаторной бумаги, которую можно достать из конденсаторов типа КБГ и им подобным. Кстати, подобные прокладки надо предусматривать через каждые 400...500 витков при намотке броневой катушки, а также после каждого слоя провода при формировании катушки на ферритовом стержне. Но вернемся к прокладке из конденсаторной бумаги, которую (прокладку) я снова покрыл смесью, после чего начал наматывать в навалку на каркас катушки провод. Так как при намотке витки провода погружались в смесь, катушка в итоге получается монолитной. Необходимо только медленно вращать каркас катушки, чтобы смесь не капала, и добавлять на обмотку смолу, как только последняя перестает покрывать витки.

Второй вывод готовой обмотки крепят нитками, расположив его поверх 5...6 витков бумажной ленты, заливают смолой и снова изолируют конденсаторной лентой. Вторичную обмотку, содержащую обычно не более 50 витков, можно не пропитывать. Подобный трансформатор выдерживает напряжение до 25 кВ (при более высоком напряжении я его не проверял). И это при намотке провода «внавалку», а не виток к витку. Термостойкость трансформатора также достаточна - проверено при 60°С Однако этот трансформатор все же преподнес сюрприз: через пару лет смола дала усадку, достаточную для того, чтобы порвать провод. Впоследствии я узнал, что избежать этого помог бы добавленный в смолу пластификатор - дибутилфталат. Однако тогда я еще не знал, что это такое и где его достать. Но потом помог случай. Как-то, разводя смолу, капнул в нее веретенное масло. Перемешанная смола стала какой-то мутной, и я развел новую партию. Однако смола с маслом все же застыла и стала похожа на мягкий пластик - вот и доступный пластификатор. Я добавляю две капли веретенки на водочную пробку («закрутку») разведенной смолы. Трансформатор, пропитанный такой смесью, работает уже лет пять.

Кстати, этот совет может пригодиться и В. Милованову, автору одной из статей из того же номера - из пластифицированной смолы можно отлить буквы (и все, что угодно), а прибавив на ту же пробку пять капель масла, отливку безбоязненно удается согнуть под углом до 90°.