Домашний инкубатор своими руками

Иметь свой инкубатор гораздо удобнее и выгоднее, чем покупать цыплят. Во-первых, затраты на изготовление инкубатора окупятся за один сезон, особенно, если у вас нет проблем со свежими куриными яйцами. Во-вторых, получаете малышей, когда хотите, а не когда вам их предлагают купить. В-третьих, создаете цыплятам условия, которые необходимы с момента их появления, а не несете пуховичков по холоду с инкубаторной станции в какой-нибудь картонной коробке, где они катаются, как теннисные шарики. Я заметил, домашние цыплята всегда спокойнее инкубаторных, которые постоянно шарахаются от малейшего шороха, сбиваются в кучу, давят друг друга, бьются грудкой, деформируя ее, что отрицательно влияет на рост птицы. Часто купленные птенцы гибнут из-за того, что во время доставки переохладились. Под шкаф инкубатора можно использовать корпус старого холодильника. Низкий холодильник можно оборудовать под один лоток, высокий подойдет для двух лотков (лишние цыплята не помешают). Рамку лотка (рис. 1) собирают из дощечек толщиной 10...12 мм и шириной 70...75 мм. Лотку желательно придать квадратную форму, что обеспечит более равномерный обогрев яиц. В самодельном инкубаторе форма лотка определяется формой холодильника, но в любом случае обогревающие лампочки необходимо располагать так, чтобы они создавали в лотке однородный температурный режим.

Рис. 1. Конструкция лотка: а - лоток в сборе; б - передняя стенка; в - задняя стенка; 1 - ручка; 2 - валик; 3 - стержень; 4 - марля; 5 – сетка

Понятно, рамку лотка необходимо оборудовать поддоном, где будут находиться яйца, а также приспособлением для механического переворачивания этих яиц. Для этого перед сборкой рамки в передней стенке рамки сверлим два отверстия диаметром 17 мм для валиков диаметром 16 мм, а напротив них в задней стенке делаем два 5-миллиметровых отверстия, через которые пройдут шурупы, ввинчиваемые в валики. Не забудьте в торце того и другого валика предварительно просверлить тонким сверлом по отверстию, чтобы валики при закручивании в них шурупов не раскололись. Валик проще всего выстрогать из соснового брусочка сечением 16x16 мм. Затем в передней и задней стенках рамки формируют ряд отверстий диаметром 4 мм. Крайние отверстия делают на расстоянии 5 см от осей валиков, остальные - через каждые 4 см. Отверстия для валиков располагают на высоте 15 мм от нижнего края стенок, а 4-миллиметровые отверстия - на высоте 10...12 мм. В эти 4-миллиметровые отверстия вставляют стержни из проволоки диаметром 4 мм (желательно, чтобы проволока не ржавела). Затем дощечки-стенки сбивают в рамку и снизу к последней прибивают проволочную сетку с ячейками размером 5x5 или 10x10 мм.

Теперь займемся собственно поддоном, на котором будут располагаться яйца. А лежать они будут на подстилке из марли, которую мы натянем между валиками и которую будут поддерживать установленные в рамке стержни из проволоки. Для подстилки из марли вырезают полоску, ширина которой соответствует длине (глубине) рамки, а длина в 1,5 раза больше длины передней стенки рамки. Края полоски обшивают каким-нибудь плотным материалом. Затем один конец марли прибивают к левому валику маленькими гвоздями или скрепками от тетрадей, предварительно подложив под валик опору, чтобы он не сломался. Накрутив полоску на валик, другой ее конец аналогично укрепляют на правом валике. Такая конструкция поддона позволит переворачивать яйца, перематывая марлю с одного валика на другой. Чтобы было удобнее поворачивать валики, их снабжают ручками. Например, от сломанного березового черенка от лопаты можно отпилить диски толщиной 20 мм, просверлить в них отверстия и закрепить на валиках любым клеем по дереву.

Доработка шкафа холодильника

На боковых стенках шкафа крепят полозки, например, из алюминиевых уголков, на которые устанавливают поддон. В верхней и нижней стенках делают по четыре отверстия для вентиляции шкафа (рис. 2,а). Чтобы утеплитель из отверстий на высыпался я вставил в них «заклепки» из алюминиевых трубок диаметром 22 мм. Отпилив отрезок нужной длины, с одного конца «заклепку» при помощи большого шарика и молотка немного развальцовываю, а на другом конце делаю два пропила, в результате чего на трубке образуются два «ушка» (рис. 2,б). Изготовленную таким образом «заклепку» вставляю изнутри в отверстие, а с наружной стороны немного разгибаю «усики». Во время инкубации, конечно, на шкаф ничего не кладите, иначе закроете отверстия и вентиляция прекратится.

Рис. 2. Конструкция инкубатора с одним лотком: а - собственно шкаф; б - "заклепка"-трубка; в - нагревательный блок; 1 - окошко; 2 - отверстия для вентиляции; 3 - терморегулятор; 4 – термометр

Затем с внутренней стороны дверки снимают облицовку, убирают утеплитель и вырезают в дверке прямоугольное отверстие. В последнем с помощью шурупов закрепляют деревянную рамку с двумя стеклами, по краям рамки укладывают утеплитель, который прикрывают вместо облицовки ДВП или тонкой фанерой. Окошко необходимо для непосредственного наблюдения за температурой в инкубаторе, а также за состоянием яиц. На верхней стенке или снизу лотка закрепляют блок из четырех лампочек мощностью по 25 В (рис. 2,в). Лампочки можно в шкафе установить как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (все зависит от высоты шкафа), но желательно расположить их на расстоянии 17...18 см от лотка, как рекомендуют специалисты.

Рис. 3. Конструкция инкубатора с двумя лотками: 1 - терморегуляторы; 2 - отверстие; 3 - термометры; 4 – окошко

Если холодильник достаточно высокий, в нем можно оборудовать и второй лоток (рис. 3). Здесь под нижним лотком придется установить еще один блок лампочек. Замечу, что вообще в инкубаторе с двумя блоками лампочек (снизу и сверху) процент вывода цыплят намного выше, чем в инкубаторе с одним блоком. В последнем случае лично я предпочитаю нижнее расположение блока лампочек.

Рис. 4. Каркас шкафа инкубатора собранный из реек

При изготовлении самодельного шкафа прежде всего определяют размеры лотка, в котором уместилось бы нужное вам число яиц. Строить шкаф начинают с учетом того, что между стенками шкафа и лотком должно оставаться пространство для прохода свежего воздуха. Для сборки каркаса (рис. 4) понадобятся рейки сечением 30x30 мм, листовой материал (ДВП или фанера), какой-либо утеплитель (опилки, пенопласт, вата). Прикиньте, где будут располагаться кронштейны с полозками для одного или двух лотков и при сборке каркаса поставьте там рейки пошире, чтобы впоследствии иметь возможность перемещать кронштейны в ту или иную сторону. Собрав из реек каркас, сначала зашивают внутреннюю часть шкафа, затем укладывают утеплитель и зашивают шкаф снаружи. Далее шкаф дорабатывают так же, как и корпуса холодильников, то есть предусматривают в нем отверстия для вентиляции, укрепляют на стенках полозки для лотка и т.д. При этом особое внимание уделяют двери. Ведь в холодильных шкафах дверь удерживается в закрытом состоянии магнитом, поэтому у двери самодельного шкафа придется сделать хороший запор, который бы плотно прижимал ее к корпусу. Кстати, дверь удобно навесить на рояльных шарнирах.

Немного об электрооборудовании

Когда шкаф готов, приступаем к установке в нем электрооборудования. Для поддерживания нужной температуры в инкубаторе необходим терморегулятор. Если есть заводской, то в дальнейшем особых проблем не возникнет. За отсутствием терморегулятора, специально предназначенного для подобной цели, придется приспособить какой-либо другой. Так, в радиаторе грузовых автомобилей установлен датчик (рис. 5,а), который срабатывает при перегреве воды. Этот-то терморегулятор я однажды и использовал по совету одного птицевода-любителя. Датчик надо зажать в тисках за гайку, аккуратно отпилить кожух-колбочку, вытащить собственно терморегулятор и снять с него все лишнее. На корпусе регулятора (рис. 5,б) приклепана биметаллическая пластина с контактом, напротив которого на корпусе расположен регулировочный винт. Еще для регулирования температуры в инкубаторе понадобятся следующие детали: трансформатор ТВК-110, четыре диода типа Д226 с индексом В, Г или Д, реле на рабочее напряжение 12 или 24 В, конденсатор типа К50-12 (200...400 мкФ х 25 В для 12-вольтового реле и 500...1000 мкФ х 50 В для 24-вольтового реле). Схема устройства для регулирования температуры приведена на рис. 6.

Рис. 5. Терморегуляторы из термодатчика от автомобиля: а - термодатчик; б - терморегулятор для инкубатора; в - терморегулятор-сторож; 1 - П-образная пластинка; 2 - регулировочный винт; 3 - Г-образная пластинка; 4 - пищалка; 5 – аккумулятор

Трансформатор ТВК-110 я снял с черно-белого телевизора. У трансформатора имеются два вывода с одной стороны и три с другой (рис. 7). Трансформатор поставьте двумя выводами к себе и подсоедините к ним провода для подключения к сети 220 В. Теперь разберемся с тремя выводами вторичной обмотки. Так, подсоединив провода к левому и среднему выводам трансформатора (рис. 7,а), мы получим 24 В. Подпаяв же провода к правому и среднему выводам (рис. 7,б), получим 12 В. Таким образом, пайку проводов на выходе трансформатора производим в зависимости от рабочего напряжения реле.

Рис. 6. Схема регулировки температуры: 1 - терморегулятор; 2 - реле

При отсутствии рабочего тока в реле его контакты должны быть замкнуты. Монтаж схемы регулировки температуры осуществляют на гетинаксовой пластине, закрывают готовое устройство кожухом и крепят снаружи на задней стенке инкубатора или под инкубатором, если там есть место. Провода, идущие от устройства к терморегулятору, протягивают вовнутрь шкафа к лотку с яйцами, где расположен терморегулятор. Устройство это небольшое, и чтобы его было удобнее держать в руках во время регулировки, к нему желательно припаять П-образную пластинку из латуни со стороны биметаллической пластины (см. рис. 5,б). К моменту появления на свет цыплят не забудьте надеть на регулятор гибкую пластмассовую трубочку-изолятор (например, бигуди), что предохранит цыплят от удара током. Один из проводов, идущих от лампочек к сети, разрывают и припаивают концы провода к соответствующим контактам реле, с помощью которых непосредственно и осуществляется коммутация (соединение, разъединение) цепи.

Рис. 7. Трансформатор ТВК-100

Итак, в принципе инкубатор готов, только осталось настроить его терморегулировку так, чтобы в шкафу постоянно поддерживалась температура в пределах от 37°С до 40°С. Для этого подключим к сети устройство для регулирования температуры и нагреватель (лампочки). Понятно, при повышении температуры биметаллическая пластина терморегулятора начинает изгибаться и при какой-то температуре контакт на пластине прижмется к регулировочному винту, расположенному на основании датчика, в результате через катушку реле пойдет ток, реле сработает и его контакты разъединятся, то есть ток в цепи лампочек не пойдет и последние погаснут. Остыв, биметаллическая пластина выпрямится, контакт на ней разомкнётся с регулировочным винтом, тока в катушке реле не станет, то есть контакты реле опять замкнутся и в инкубаторе снова включатся лампочки. Таким образом и будет в шкафу поддерживаться нужная температура. Так вот, наша задача при настройке, поворачивая регулировочный винт в ту или иную сторону, обеспечить в инкубаторе необходимую для выведения цыплят температуру (37...40°С). А оценивать температуру, достигнутую в шкафу при нагревании, будем с помощью обычного термометра, положив его на лоток. Конечно, все измерения должны проводиться при закрытой двери инкубатора.

Хочу сказать, что предложенная выше схема на основе терморегулятора от грузовика вполне работоспособна. Но все же этот терморегулятор желательно использовать не более 2...3 раз, потом же постарайтесь приобрести термоградусник или же термореле, предназначенное для подобных целей. А этот регулятор пригодится для другого нужного дела. Из него получится хороший сторож, который понадобится и во время отключения света, что сейчас вошло в норму, и в том случае, когда реле не сработало и не отключило в нужный момент лампочки. Для этого на корпус регулятора следует припаять Г- или П-образную пластину из латуни, в которой придется просверлить отверстие и нарезать резьбу под такой же регулировочный винт, как на корпусе (см. рис. 5,в). Кстати, если регулятор использовать в качестве сторожа, колбочку можно с него не снимать, а отверстие для второго регулировочного винта просверлить прямо в стенке колбочки. Далее возьмите старый автомобильный аккумулятор, соедините его с регулятором и пищалкой, которую забывчивые водители включают в цепь указателя поворотов. Регулятор настройте на охлаждение до +35°С и на перегрев до +41°С. В этом случае сторож предупредит вас о нарушении режима (для приведения в действие пищалки энергии старого аккумулятора будет достаточно).

Если вас эта схема терморегулирования не устроит, подберите себе более профессиональную из соответствующих справочников или придумайте сами. Я, например, собрал подобную схему на основе переключателя елочных гирлянд «Маяк», удалив с платы ненужные детали и добавив необходимые. Даже сама коробка переключателя размерами 8x8x14 см очень удобна для нашего терморегулирующего устройства, так как имеет два выхода под вилки (один для лампочек, другой для термоградусника).

Как выводят цыплят

Яйца, из которых вы намереваетесь вывести в инкубаторе цыплят, должны быть свежими (снесенными не ранее, чем за 5...6 дней до момента их закладки в инкубатор). Чем свежее яйца, тем лучше, при этом предназначенные для инкубации яйца в холодильнике не хранят, а держат в помещении при комнатной температуре. Крупные или мелкие яйца бракуют. Также откладывают в сторону яйца «нестандартной» формы: длинные, круглые, с наростами. Запачканные яйца не моют, так как яйца покрыты пленкой, которая противостоит проникновению внутрь микробов. Еще перед закладкой яйца нужно просветить на овоскопе, что поможет обнаружить скрытый брак яиц (двойной желток, трещины, большие воздушные камеры). Понятно, такие яйца для инкубации также не годятся.

Перед закладкой яиц в инкубатор марлю в лотке накручивают на один валик. Затем на каждом яйце ручкой или карандашом рисуют сверху круг диаметром с доперестроечную 5-копеечную монету, после чего яйца переворачивают на 180° и снова делают метку такого же размера, но уже в виде креста (крупный размер меток облегчает распознавание положения яйца в процессе переворачивания). Яйцо укладывают в лоток на марлю горизонтально обязательно одинаковыми метками вверх. В процессе инкубации яйца днем через каждые 3...4 ч придется переворачивать на 180°. Делают это, накручивая марлю на пустой валик (яйцо, упираясь в проволочный стержень, будет проворачиваться под действием перемещающейся марли). Соорентировав яйцо противоположной меткой вверх, вращение валика прекращают. Если два-три яйца не повернулись, их выставляют в нужное положение руками.

Периодически яйца, находящиеся в инкубаторе, приходится охлаждать, причем продолжительность охлаждения постепенно увеличивается. Для охлаждения лоток с яйцами вынимают из шкафа и выдерживают некоторое время в том же помещении, где стоит инкубатор. Да, забыл сказать, что инкубатор всегда размещают в помещении с комнатной температурой. Замечу также, что время охлаждения яиц и другие режимы инкубации приведены в т а б лице. Чтобы проверить, достаточно ли охладилось содержимое лотка, одно из яиц прикладывают к веку, и если веко не ощущает ни тепла, ни холода, значит яйца охладились нормально и лоток можно ставить снова в инкубатор. Примерно через 11...12 дней подобным образом вы сможете точно определить яйца с погибшим зародышем, так как они остывают быстрее живых. Поэтому смело убирайте их. Однако новые яйца подкладывать на лоток нельзя.

В инкубатор всегда закладывают яйца одного вида птицы, так как продолжительность процесса инкубации у них разная. Во время инкубации под лотком ставят емкость с водой для повышения влажности в шкафу. Я в качестве емкости использую большую фотокювету. В начале инкубации повышенная влажность обеспечивает сохранение влаги в яйцах, поэтому испарение воды в этот период даже интенсифицируют, прикрыв кювету марлей или тряпкой, которые, конечно, должны контактировать с водой. В дальнейшем, когда повышенная влажность не так важна, марлю убирают и даже прикрывают в инкубаторе стеклом часть ванночки. Однако во время наклева и после него (вплоть до окончания вывода цыплят) влажность в шкафу снова увеличивают.

Перед появлением цыплят яйца уже не переворачивают, а стержни из лотка убирают. В это же время по периметру лотка устраивают ограждение из плотной бумаги, чтобы цыплята не выпрыгивали из лотка и не попадали в промежуток между стенкой и лотком. Вылупившихся цыплят отсаживают в небольшую коробку с теплой водяной грелкой или с электрогрелкой. Грелка должна занимать не более трети коробки, чтобы обсохшие цыплята могли отойти от нее, если захотят перейти в более прохладное место. Температура в коробке должна быть близка к инкубаторской, чтобы малышам было тепло.

На случай, если внезапно прекратится подача электроэнергии держите всегда рядом с инкубатором литровые банки с крышками или небольшую канистру, чтобы налить туда горячую воду и поддерживать этим нужную температуру в шкафу. Для сохранения температуры в инкубаторе с единственным лотком иногда хватает всего одной банки. Контроль температурного режима в шкафу осуществляют с помощью градусников, только не медицинских, а детских, применяемых для измерения температуры воды. Однако прежде чем такими градусниками пользоваться, нужно проверить правильность их показаний. Для этого градусники помещают в уже нагретый шкаф и по медицинскому градуснику отмечают на каждом «детском» градуснике нужную температуру.

Подготовленный инкубатор включают на день-два для приработки и обогрева, и только после этого производят закладку яиц. Контрольные градусники располагают в определенных местах (см. рис. 3).

Продолжительность инкубации утиных яиц составляет 28 дней, гусиных - 31 день. Температура инкубации здесь немного ниже. В лотке яйца укладывают так же, как и куриные, только расстояния между проволочными стержнями, укрепленными в лотке, несколько больше. В течение первых 15 дней утиные и гусиные яйца переворачивают и охлаждают с той же периодичностью, что и куриные, температура в инкубаторе примерно 38°С. С 15-го дня яйца с двух сторон дополнительно опрыскивают водой из пульверизатора. С 20-го дня опрыскивание осуществляют дважды в сутки. Температура в шкафу с 15-го дня - 37,5°С, с 20-го - 37...36,5°С.

Если во время инкубации гусиных яиц в инкубаторе появится неприятный запах, внимательно осмотрите все яйца, и если увидите на некоторых из них маслянистый липкий кружок, то эти яйца немедленно удалите, так как они уже пропали и могут заразить соседние яйца.

При повторном выводе марлю из лотка стирают или заменяют на новую. Из шкафа необходимо удалить мусор, пух, промыть и высушить его.

Режим инкубации

Дни инкубации Температура в инкубаторе, °С Поворот яиц Охлаждение Влажность
1 (первые 12 ч) +40 Через 12 ч Не охлаждать Вода и марля
1 (вторые 12 ч) +39,5
2...5 +39 Каждые 3...4 ч 4...5 минут (раз в сутки) -//-
6...10 +39 -//- -//- -//-
11 +39 -//- 10...12 мин Вода без марли
12...14 +39 -//- (2 раза в сутки)
15...19 +38,5 -// -// -//-
20 +38,0 Не переворачивать Не охлаждать Вода и марля
21 +37,5 Время появления цыплят

Комментарии

гурген 21/02/2012 в 11:54

На чертеже все красиво, но видно, что все из области добрых пожеланий. Практического мало. Хотя бы взять поворот яиц - без обиды - ну ни на что не годится! Примитивно. В инете куча дельных и хороших советов. И не только с электронными припамбасами, а в ручную и удобную. С уважением - Гурген. Искренне желаю удачи.!

Александр 13/05/2012 в 16:03

Здравствуйте. Нашел на одном сайте полностью описания инкубатора "Золушка" очень интересна почитать. Только не понятно почему в несушке надо держать температуру 37,7 а в золушке 38,5? также там есть и видео по сборке инкубатора. http://fermer-m.ru/product.php?id_product=15

Игорь 04/03/2016 в 13:53

инкубатор своими руками Привет всем птицеводам! Смотрите как делаю я свой инкубатор. https://youtu.be/ScDac3wKa8Y

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии