Думать заставляет лень

Всем известно, что двигателями прогресса являются лень и нужда. Однако к ним можно отнести и третий побудительный мотив - желание иметь что-то такое, чего нет ни у кого. Причем часто настоящие эксклюзивные (в самом прямом смысле слова) вещи удается сделать практически из ничего, и сделать так, что все знакомые примут ее либо за последнее достижение техники, либо за продукцию какой-либо серьезной фирмы. Вот о нескольких таких вещах я и хочу рассказать здесь.

О декоративном оружии

В альманахе «Сделай сам» лет семь назад была опубликована статья о декоративных боевых топорах из дерева. Однако иногда требуется и более достоверное на вид металлическое историческое или фантастическое оружие, причем такое, чтобы за него не получить «статью №...». Так, понадобился как-то мне японский самурайский меч для пары фотографий. Картонка, оклеенная фольгой, и прочие суррогаты имели слишком уж «неоружейный» вид. Тогда решил сделать меч из алюминиевого листа толщиной 3 мм. Вырезать из него заготовку меча было очень просто, гораздо больше проблем возникло с формированием фирменной «заточки» режущей кромки. Попробовав заточить меч напильником, увидел, что получается совсем не то, так как заостренная кромка оказалась слишком выпуклой (рис. 1,а). Вогнутою кромку (рис. 1,б) удалось сделать на механическом точиле (чем меньше диаметр наждачного круга, тем лучше, лишь бы двигатель точила не мешал обработке такой длинной заготовки). Готовую заготовку отполировал. И вот здесь я хотел бы услышать совет специалиста, как на настоящем оружии при полировке сохраняют острым, а не заоваленным ребро А (см. рис. 1,б), потому что у меня оно получилось сточенным (рис. 1,в). Рукоятку сделал из двух деревянных накладок, которые смазал клеем ПВА и обмотал черной лентой. Меч получился достаточно правдоподобным.

Рис. 1. Формы режущих кромок холодного оружия: а - после заточки напильником; б - при заточке на механическом точиле; в - после заточки на точиле и полировки

А дальше идею «вооружения» развил в сотрудничестве с друзьями. Ведь из алюминия можно сделать любое оружие - хоть в стиле ретро, хоть в стиле «фэнтези». Материал легко найти на любом пункте приема цветного металла, причем можно подобрать не только плоские листы, но и крышки или другие подходящие детали от каких-нибудь агрегатов - все зависит лишь от фантазии.

Рис. 2. "Невидимая" заклепка: а - отверстие с зенковкой; б - заклепка

Соединять алюминиевые детали рекомендуют сваркой в аргоне, но все-таки самый доступный способ - клепка. Здесь применяют и заклепки с полукруглой головкой (для крепления ручек секир, алебард и т.п.), и с потайной головкой, причем в последнем случае такое соединение можно сделать совершенно незаметным. Для этого зенковку под головку заклепки делают не чисто конусной, а «ступенчатой», как показано на рис. 2,а. Отмечу также, что стенки цилиндрической части зенковки стараются сделать как можно более шероховатыми. Соответствующую форму придают и заклепке (рис. 2,б), тщательно зачищая шкуркой ободок на ее головке. Обратите внимание, диаметр отверстия должен быть на 0,2...0,25 мм меньше диаметра головки заклепки. Формируют заклепочное соединение, как обычно, предварительно забив головку заклепки в предназначенное для нее отверстие с зенковкой. После этого участок поверхности детали, где расположена заклепка, обрабатывают напильником, зачищают шкуркой и полируют. Если под головкой заклепки не было грязи, масла, ржавчины, то она становится совершенно незаметной на поверхности. Данный эффект обеспечивает прессовая посадка, возникающая при забивании головки заклепки в зенковочное отверстие. А вот у обычной заклепки (без цилиндрического ободка) при обточке и так острый край головки утоньшается еще сильнее, в результате деформируется, отходит от поверхности и становится явно виден (особенно, если в образовавшиеся щели попадает грязь).

Рукоятки ножей, мечей и другого подобного колюще-рубящего оружия делают из дерева, латуни, оргстекла, пластика, проволоки. Все здесь зависит от вкуса мастера и его замысла. Для секир и алебард прекрасные рукоятки получаются из полированных алюминиевых трубок с наклейками из шпона, имитирующими деревянную часть рукояти. Трубку вначале размечают, те места, где предполагается наклеить шпон, зачищают шкуркой, а все остальное полируют. Такой порядок работы требует аккуратности, однако, полировать трубку после наклейки шпона нельзя, так как пыль от пасты ГОИ оставит на шпоне неудаляемые черные пятна.

Заготовку шпона для рукояти вырезают в размер, смачивают, огибают ею трубку, подгоняют стык обоих концов заготовки. Понятно, что готовая рукоятка, то есть кольцо шпона на трубке, должна выглядеть, как настоящая деревянная, поэтому естественно, что волокна шпона должны совпадать по направлению с осью трубки. Далее заготовку рукоятки в виде полукольца из шпона сушат, с лицевой стороны на нее накладывают полиэтиленовую пленку, а изнутри смазывают эпоксидкой, накладывают шпон на трубку и обматывают заготовку поверх пленки бельевой резинкой. Через сутки пленку снимают, поверхность шпона зачищают шкуркой (аккуратно, чтобы не испортить полировку трубки) и покрывают лаком или воском. Последовательность изготовления рукоятки из шпона показана на рис. 3.

Рис. 3. Изготовление деревянной части рукоятки: а - участок металлической трубки (рукоятки), предназначенный для наклейки шпона, зашкуривают; б - заготовка из шпона; в - предварительно заготовку сгибают; г – готовое оружие

И еще о заточке. На полированной поверхности лезвия отличную имитацию заточки можно выполнить мелкой шкуркой (просто убрав по краю режущей части полировку).

Причем такую «заточку» можно сделать как прямой по всей длине лезвия, так и зубчатой или волнистой. Изготавливая «холодное оружие», ему придают эффектный вид, сочетая полированные и неполированные участки поверхности, украшая его медными и латунными заклепками и другими элементами, которые подскажет вам фантазия. А гравировку и разные канавки на клинках и топорах выполняют либо штихелем, либо с помощью бормашины. Кстати, отличные штихели получаются из обычных надфилей, только у них надо укоротить полотно, чтобы избежать при работе больших боковых нагрузок, так как металл надфилей очень хрупкий.

Из ширпотреба - эксклюзив за... 3 рубля

Я интересуюсь готической культурой, люблю гот-стиль и соответствующую атрибутику, достать которую у нас практически невозможно. Как-то я купил новый диск моей любимой группы «Lacrimosa», и на одной из фотографий в буклете диска увидел у Тило Вульфа (солиста) ремень с весьма оригинальной пряжкой, наверное «От ...». Именно тогда пришла мне идея сделать такую же.

Купил на базаре самый дешевый ремень неизвестного производства, правда, из натуральной кожи (рис. 4,а). Пряжка к нему крепилась не клепкой, а самым традиционным способом, то есть конец ремня был загнут и пришит к ремню нитками. В образовавшейся петле и держалась пряжка. Нитки я сразу же разрезал и отсоединил пряжку от кожаной полосы. Далее занялся пряжкой, для чего сначала снял размеры пряжки «От ...», приведенной на фотографии. Сразу скажу, что разобраться с размерами пряжки, величина которой на изображении была меньше 5 мм, было довольно сложно. Но тем не менее я это сделал, в результате получилось то, что представлено на рис. 4,6 (пряжка была увеличена в 10 раз по сравнению с оригиналом). По теням на фотографии удалось определить размеры петли ярлычка. Так как ширина моего ремня составляла 3,5 см, то пришлось пропорционально пересчитать и все размеры пряжки. Дальнейшее было делом техники: вырезал из картона шаблон, наклеил его на кусочек листовой нержавейки, вырезал заготовку пряжки по контуру отрезным диском, высверлил и вырубил среднюю часть, обточил все неровности напильником. Далее тем же напильником на соответствующей боковине пряжки заовалил посадочное место для петли язычка, а на противоположной боковине выбрал выемку для конца того же язычка (см. рис. 4,б). Осталось снять по контуру пряжки фаски и обработать полученную заготовку на полировальном круге. Получилось очень даже неплохо.

Рис. 4. Изготовление ремня "От ...": а - ремень с базара; б - стильная пряжка; в - переделка старого язычка; г - ремень подготовлен для крепления пряжки; д - под короткие заклепки пришлось ремень утоньшить; е - ремень "От ..."

Язычок я решил сделать из язычка от старой пряжки. Для этого срезал петлю язычка на точиле (рис. 4,в), разметил новое место загиба и начал загибать новую петлю с помощью круглозубцев и молотка. Но язычок оказался покрыт слоем металла (то ли никелем, то ли хромом), который при малейшей деформации начал отставать от тела язычка. Пришлось с одной стороны снять слой с помощью полировального круга, а с другой - просто сковырнуть, поддев иголкой. После этого язычок отполировал и закрепил на боковине пряжки, проследив, чтобы он свободно на ней поворачивался, но не болтался.

Еще перед тем, как заняться язычком, я намочил ремень в теплой воде, а потом загнул его «пряжечный» конец так, чтобы под ремень «ушли» все следы от швов, имеющиеся на загнутой части, после чего зажал место загиба, подложив прокладки, в тисках. Таким образом, к концу работ с пряжкой на ремне сформировался новый загиб. Осталось собрать все вместе. По старому отверстию в ремне под петлю язычка разметил на ремне новое и вырубил его просечкой диаметром 5 мм и стамеской (рис. 4,г), отметил также на лицевой стороне два отверстия под клепку и вырубил их просечкой диаметром 3,5 мм, затем по ним на загибе разметил и вырубил «ответные» отверстия.

Осталось установить в ремне пряжку и склепать загиб с ремнем пистонными заклепками (не знаю, как такие заклепки называются правильно, но состоят они из двух частей: шляпки и входящего в нее основания, которое при склепывании расплющивается в шляпке). К сожалению, заклепки, которые мне удалось найти, оказались короткими, так что основание только-только доставало до головки. Поэтому место соединения пришлось сделать тоньше, срезав с ремня в месте загиба часть кожи сапожным ножом (рис. 4,д). После этого для установки пряжки оказалось достаточно двух ударов молотком. Оставалось сделать еще колечко (шлевку?), чтобы заправлять туда конец ремня, так как «родное» кольцо слишком выдавало китайское происхождение ремня. Для него отрезал полоску кожи из старого сапога, сшил ее в кольцо, намочил, вставил внутрь картонку шириной 3,5 см и толщиной 0,8 см (удвоенная толщина ремня кожи). Когда кольцо высохло, надел его на свой ремень, в результате он еще больше стал похож на оригинал. Таким образом, весь процесс переделки ширпотреба в эксклюзив (рис. 4,е) обошелся в 3 рубля (за 2 рубля купил пасту ГОИ для полировки, а 1 рубль потратил на электроэнергию). Вот так!

Подобным же образом сделал по заказу нашей рокерской братии несколько браслетов с шипами. Вырезал из куска кожи заготовку. Кстати, кожу лучше резать не ножницами, а отрубать длинным ножом, ударяя по нему молотком. Я для этого использовал заточенное полотно от ножовки по металлу (из подобных полотен можно сделать и фигурные ножи-штампы). При рубке ножом по краю кожаной заготовки не образуются «волны», «лестницы» и т.п. Затем приклепал пряжку из нержавейки, вырезанную из отходов штамповки какого-то завода, язычок сделал из нержавеющей проволоки. Шипы снял со старого собачьего ошейника, к которому они были приклепаны. Клепки пришлось сточить, в каждом шипе просверлил отверстие диаметром 2,5 мм и нарезал в них резьбу М3. В браслете прорубил отверстия и прикрутил к нему шипы болтами М3 с головкой, как у мебельных гвоздиков (сняты с неизвестного аппарата, найденного на свалке), капнул в каждое отверстие эпоксидку. Заказчики остались довольны.

Кстати, из нержавейки можно сделать кучу всякого рокерского, готического и прочего «железа», да и просто декоративных вещей, которые при аккуратной отделке практически неотличимы от серебряных.

Лазерный прицел из лазерной указки

Прочитал как-то в альманахе, что из лазерной указки сделать лазерный целеуказатель (ЛЦУ) практически невозможно, так как трудно сделать механизм перемещения лазера по вертикали и горизонтали (для пристрелки). Однако это не совсем так. Несложный расчет показывает, что при смещении источника луча лазера всего на 0,5 мм световое пятно на расстоянии 10 м от излучателя смещается на 5 см. А на более значительном расстоянии это смещение будет еще больше. Для пристрелки этого уже достаточно, тем более, что технологически можно организовать смещение луча в пределах 2 мм. Конечно, для облегчения пристрелки придется постараться выдержать параллельность луча лазера оси канала ствола. Короче, разработал я конструкцию ЛЦУ, но испытал ее только на макете, поэтому не привожу здесь ни размеров, ни внешнего оформления прицела.

Дальность «работы» ЛЦУ зависит от качества лазера, его мощности, типа и других параметров. Правда, обычно лазерные указки отличаются только качеством лазера. Определить это качество поможет собирающая двояковыпуклая линза с фокусным расстоянием 5...30 см. Линзу ставят перед лазером и, перемещая лазер относительно линзы, а линзу относительно экрана (стены и т.п.), добиваются получения на экране лазерного пятна диаметром 10 см. Равномерная освещенность пятна говорит о хорошем качестве лазера. Если же пятно размыто, не симметрично или же «выгрызено» с одного края, то лазер вам попался дефектный. Да, такой лазер для прицела использовать тоже можно, но освещенность точки на объекте будет ниже. В подобном лазере обычно некачественные или зеркала резонатора, или сам излучающий кристалл. Итак, мы узнали, что следует ожидать от лазера.

Рис. 5. Конструкции лазерного прицела: 1 -корпус ЛЦУ; 2 - шайба из резины; 3 - лазерная указка; 4 - стальная подкладка с кусочком резины; 5 - винт; 6 - кубики из резины

Теперь надо сделать корпус ЛЦУ. Форма корпуса может быть любой. Так, на рис. 5 приведена конструкция прицела в круглом корпусе. Первым делом для корпуса (отрезка тонкостенной трубки) готовят втулку, вырезая ее из микропористой резины (подошвы от обуви) толщиной 1 см, причем втулка должна с натягом входить в корпус. Втулка нужна для установки в ней лазерной указки. Отверстие во втулке лучше вырубить. Для регулировки положения указки из такой же резины вырезают и два кубика, размеры которых должны быть таковы, чтобы без поджатия винтами они отклоняли лазер на 2...2,5 мм в сторону винтов (см. рис. 5). Назначение винтов - с небольшим усилием прижимать лазерную указку к кубикам, тем самым осуществляя корректировку положения лазера. Чтобы винты, поджимая указку, не деформировали ее стенки, под их концами на стенках указки устанавливают стальные подкладки, с одной стороны которых предусмотрены углубления для винтов, а с другой стороны приклеены кусочки резины толщиной 1...2 мм. Для винтов в стенках корпуса ЛЦУ нарезают соответствующую резьбу (или к стенкам припаивают гайки). Собирают ЛЦУ в следующем порядке: сначала вставляют лазерную указку во втулку, после чего к корпусу указки резиновой стороной приклеивают подкладки, расположив их так, чтобы после установки втулки с указкой в корпус ЛЦУ винты при вкручивании в корпус попали в углубления в подкладках. Да, напротив отверстий для винтов к внутренней поверхности корпуса ЛЦУ приклеивают вышеупомянутые кубики из резины. После завершения испытаний саму указку можно также приклеить ко втулке, а втулку - к корпусу ЛЦУ. Кнопку включения, расположенную на корпусе указки, фиксируют в нажатом положении, например, изолентой. Предупреждаю, что разбирать указку опасно, так как в результате легко испортить излучатель. Для подключения к пружинному контакту внутри лазерной указки (минус питания) подойдет и «родная» заглушка, если просверлить в ней отверстие. Можно сделать заглушку нужной формы и самому из текстолита (резьба в корпусе лазера М12х0,75). Питание ЛЦУ обеспечат либо штатные элементы, либо элементы типа «ААА» или «АА». В качестве выключателя подойдут: кнопка, тумблер (типа МТ), движковый переключатель (ПД9), а удобнее всего предусмотреть сенсорное включение ЛЦУ, при котором лазер начинает «работать» при простом прикосновении к спусковому крючку оружия. Для этого на спусковой крючок наклеивают пластинку толщиной 0,1 мм, отщепленную вместе с фольгой от листа фольгированного текстолита. В этом случае один вывод сенсорного устройства подключают к фольге на пластинке, а другой - соединяют с корпусом оружия. В качестве сенсорного выключателя подойдет любая схема с подходящим напряжением питания. Для макета я использовал довольно простую схему, которая была приведена в справочнике. Однако не знаю, как она покажет себя в длительной работе.

Внешнее оформление ЛЦУ зависит от вашей фантазии. Так, винты будут выглядеть приятнее, если на них надеть декоративные маховички, корпус можно выполнить в виде прицела ночного видения или коллиматора (вид оптического прицела), или вообще в стиле «звездные войны».

ЛЦУ на оружии фиксируют с помощью «ласточкина хвоста» или же крепят хомутиком к стволу или цевью. Главное требование к креплению - жесткость.

Рис. 6. Определение средней точки попадания по пяти выстрелам

Пристрелка. Сразу хочу сказать, что этот ЛЦУ не предназначен для снайперов и серьезного оружия, а больше подходит для пневматических винтовок и детских духовок из пластика. Для пристрелки необходимо жестко, например, в тисках (не забыв прокладки!) закрепить оружие, установить мишень (щит из доски) и навести оружие с помощью прорези и мушки в какую-то определенную точку. После 4...5 выстрелов при помощи винтов устанавливают световую «точку» от лазера приблизительно в центре зоны попадания. Если же вы хотите пристрелять винтовку более точно, то отрезок, определяющий первую и вторую пробоины делят пополам и из этой средней точки А проводят линию к третьей пробоине (рис. 6). Полученный отрезок A3 делят на три части и отметку, ближайшую к точке А, соединяют прямой линией с четвертой пробоиной. Образованный отрезок Б4 делят уже на четыре части и точку В, то есть отметку, ближайшую к точке Б, соединяют с пятой пробоиной. Осталось отрезок В5 разделить на пять частей. Отметина на отрезке В5, ближайшая к точке В, и будет СТП - средней точкой попадания. В нее и наводят луч лазера. Кстати, при желании пристреливают не только ЛЦУ, но и оптические прицелы, и обычные механические. Число пробоин может быть от 3 до 6...10. Замечу, что таким способом пристреливают даже «серьезное» оружие. Если же число пробоин 10...15 и больше, группу пробоин разделяют двумя линиями (горизонтальной и вертикальной) так, чтобы по обе стороны каждой линии находилось равное число пробоин. В данном случае СТП будет в перекрестье.

Если ЛЦУ установлен выше канала ствола, то при пристрелке на какой-нибудь дистанции по СТП, последняя будет совпадать со световой точкой только на этой дистанции (при меньшей дистанции пулька пойдет ниже цели, на которую направлена световая точка от прицела, а при большей - выше). Если ЛЦУ установлен так, что луч лазера параллелен каналу ствола, тогда СТП отстоит от «точки» всегда на одно и то же расстояние. Правда, для пневматики, стреляющей на расстояние не более 50 м, это не имеет принципиального значения (учитывая еще разброс пуль из-за их малой массы, а потому легко сносимых ветром). Но и в том и в другом случае лучше лазер установить как можно ближе к стволу, что обеспечивает и увеличенную жесткость крепления ЛЦУ. Сделанный мной вариант ЛЦУ показал неплохие результаты.

О печатных платах

Как известно, печатные платы обычно травят в растворе хлорного железа, достать которое бывает довольно сложно. Вообще-то хлорное железо несложно получить из соляной кислоты и ржавчины, но стоит ли прибегать к этому «промежуточному» процессу? Известно, что медь в «солянке» не растворяется, но достаточно добавить туда окислитель и «процесс пойдет». В качестве окислителя обычно берут перекись водорода (гидроперит), но на плату площадью 1 дм² потребуется 5...7 таблеток этого химиката, причем непосредственно на травление идет лишь 10% окислителя, а все остальное разлагается на воду и кислород. Среди доступных окислителей наилучшим оказался бихромат калия (подойдет и хромат калия, который в кислотной среде переходит в бихромат сам). Скорость травления в растворе с таким окислителем не так высока, но 5 г бихромата вполне достаточно для травления платы площадью в 1 дм². Единственный недостаток раствора с окислителем - хоть с бихроматом, хоть с гидроперитом - сопровождающий травление ужасный запах хлора и хлороводорода, поэтому обрабатывать в нем платы можно, либо находясь на воздухе, либо надев противогаз. Время травления в свежем растворе 7...12 минут. В истощенном растворе фольга принимает темный буро-красный цвет и затем покрывается белым налетом. С такой платы налет смывают струей воды из-под крана, после чего начинают обрабатывать в новом растворе.

Рисунок на плате я выполняю нитролаком НЦ-222 или НЦ-228. В лак добавляю синюю пасту от шариковых ручек, выдавливая ее плоскогубцами из стержня (во флакон из-под пенициллина, наполовину заполненный лаком, беру три стержня). Паста выполняет сразу несколько функций: во-первых, делает дорожки более видимыми, во-вторых, защищает слой лака от разрушения кислотой, в-третьих, что самое главное, придает лаку эластичность и увеличивает его сцепление с подложкой (фольгой). Для рисования плат использую одноразовый шприц объемом 5 см³ и иглу со сточенным острием. Вынув из шприца поршень и надев на него иглу, заливаю в шприц немного краски, а затем слегка вставляю в шприц поршень, далее, перевернув шприц, снимаю иглу, устанавливаю поршень в среднее положение и вновь надеваю иглу. Теперь можно рисовать. От тепла руки воздух в шприце нагревается и, расширяясь, подает краску. Если краска из иглы не вытекает, подаю поршень вперед на полмиллиметра. Рисунок на плату перевожу через копирку, обвожу карандашом, сверлю отверстия, затем наношу лаком дорожки. Как только лак потеряет «липкость», плату сразу же погружают в травильный раствор, иначе пересушенный защитный слой отстанет от фольги. В процессе обработки платы периодически покачиваю ванночку (фотокювету). Готовую плату промываю водой, счищаю лак ножом, затем дорожки лужу, применяя в качестве флюса лимонную кислоту (то есть лужу без канифоли), тщательно промываю плату со щеткой. Участки с очень плотным расположением дорожек обычно полностью заливаю лаком, а затем процарапываю иголкой места, которые надо стравить. Степень высыхания пака проверяют опытным путем.

Так же я делаю гравировку на медных пластинах: покрываю их толстым (0,3 мм) слоем лака, выцарапываю нужные буквы, узоры и пр., после чего выдерживаю пластину нужное время в азотной кислоте.

Вот пока и все, что я хотел рассказать. Если вас заинтересует, могу познакомить вас с солением и копчением окороков; с плетением круглых и плоских тесемок из ниток; со светошоковым пиропатроном и лазерным датчиком колебаний. (Заинтересует! - Примечание редактора.)

В свою очередь, хотел бы узнать о полировке клинков, холостых патронах для ружья без применения черного (дымного) пороха, об изготовлении пиротехники (бенгальских огней, фейерверков) без особо редких теперь реактивов типа бертолетовой соли или перекиси бария, о разделении и очистке платиновых металлов (из металлокерамических контактов телефонных реле).

И еще один вопрос: в каком-то журнале видел плазменный генератор (на фотографии) размером с карманный фонарик. Из сопла выходит плазменная струя длиной сантиметров 8. Никаких подводящих шлангов, проводов и т.п. на снимке не видно. Что это - монтаж, макет или реальная конструкция? И как она работает?

Комментарии

Арзин 02/07/2010 в 13:14

Интересная статейка, ничего не скажешь :) Про топоры думаю очень актуально окажется для поклонников ролевых игр. Да и вообще, стоимость декоративного оружия зашкаливает.

Альберт 11/07/2010 в 02:35

Слишком много информации собрано в одном месте - мешается все в голове и не сразу удается понять идеи.

Юрий 22/10/2010 в 13:23

Очень мало информации. Нужны чертежи, более подробное описание технологий, фото оружия и т.д. А так, вообще не понятно для чего эта статья написана... Просто, абы так, ну, есть мол тема изготовления оружия декоративного... Ну, а дальше что? Чем хотел поделиться с нами автор статьи?

Альберт : Слишком много информации собрано в одном месте – мешается все в голове и не сразу удается понять идеи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.