Маленькие хитрости от Данилова

Хитрость №1 (отходы - брак технологии)

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что 10...15% различных красок и лаков уходит в утиль в виде пленок, сгустков, осадков, а также остатков на стенках тары и на кистях. На предприятиях этот процент еще выше, если добавить еще один вид «убытка»: воровство. При работе дома с подобными потерями честно заработанных денег на краски и лаки никогда не хватит, а главное, ты потеряешь вкус к самодеятельному творчеству, и мастера из тебя не получится.

Порой для работы требуется всего 100...200 г масляной краски или лака. Производители с такими объемами не возятся. Наименьшая тара - 0,5 л. Но ее отыскать можно с большим трудом. Вот и берешь банку вместимостью 3...5 л. Израсходуешь 100...200 г содержимого, а остальное убираешь в кладовку. И стоит такая почти полная банка иногда годами. А ведь открыв банку, да еще с большой крышкой, плотно ее снова уже не закроешь. Так что в банку будет проникать воздух. В результате взаимодействия последнего с краской, на ней образуется нерастворимая пленка. Чтобы отлить очередную порцию краски, мы протыкаем пленку. Через несколько дней на краске образуется вторая пленка и т.д. Перед работой краску необходимо тщательно размешать. Ведь масляная краска это не раствор, а суспензия - механическая смесь связующего (лак, олифа) с красителем (минералом). Перемешивая краску, мы разбиваем сплошное полотно пленки на мелкие куски, а потом при окрашивании изделия мучаемся, удаляя их иголкой. Кроме этих обрывков пленки краску засоряет песок, от которого удается избавиться, только отстаивая краску.

Рис. 1. Черпачки для очистки краски

Рис. 1. Черпачки для очистки краски: а - из проволоки; б - из ветки

Чтобы уменьшить количество попадаемого в банку воздуха (я уже писал об этом), надо сделать в противоположных концах крышки банки два отверстия диаметром 0,5 см и 1 мм. Через большое отверстие из банки отливают содержимое, а второе отверстие обеспечивает доступ воздуха в банку. Но такая «технология» пригодна для тонкотертых красок и лаков, которые не образуют плотных осадков и перед употреблением их достаточно просто встряхнуть. Есть еще лаки и краски, которые не образуют пленки в таре до самого конца их использования. Здесь сам растворитель не дает образоваться пленке. Словом, как экономить краску все мы прекрасно знаем и прекрасно повсеместно нарушаем. Сейчас, кажется, начинаем отвыкать от разбазаривания и неаккуратного расходования лакокрасочных материалов. Ведь они постоянно дорожают, хотя становятся качество красок становится выше и их начинают выпускать в более мелкой таре. Я, встречаясь с загустевшей краской, обычно доливал в нее растворитель, все тщательно размешивал и процеживал через сито с соответствующими ячейками. Процедить краску было легко, а вот сито или сетку промыть... Уж очень много требовалось растворителя, чтобы сетку удавалось использовать повторно. Да и процеживание всего объема краски занимало много времени. Как-то я заметил, что все обрывки пленок с легким мусором при отстаивании всплывают на поверхность. Возник вопрос: а зачем процеживать всю краску? И на размерах сетки здесь можно сэкономить.

Словом, сделал я ситечко-сачок (рис. 1). Из тонкой проволоки согнул рамку (конфигурация рамки любая), а на рамку накрутил тонкую (№60) гладкую швейную нитку (шаг намотки - любой). Чтобы нитка при намотке на рамку по последней не скользила, проволоку намазал клеем «Момент». Получился мини-сачок, которым из банки легко выловить все, что тебе не нравится. После работы такое ситечко не очень-то жалко и выбросить. В качестве рамки подойдет даже веточка с рогаткой на конце.

А с воздухом, оставшимся в банке с густотертыми красками, я борюсь, заливая краску водой или олифой. Остатками жидких красок я заполняю мелкую посуду так, чтобы в ней воздух занимал как можно меньше места. Однако нельзя заполнять банку краской, а особенно растворителем, под самую пробку, да еще в прохладное время. При повышении температуры воздуха содержимое выбьет пробку и, не дай Бог, произойдет возгорание.

Хитрость №2 (почтовый ящик-«сейф»)

Эпидемия воровства у нас превращается в народное бедствие. Переживаешь, когда это случается с соседом или с кем-то другим. Но когда опустошают твой карман, начинаешь прямо-таки задыхаться от возмущения, ведь последствия воровства ощущаешь на себе самом.

Рис. 2. Почтовый ящик-"сейф"

Рис. 2. Почтовый ящик-"сейф": 1 - ось; 2 - лепесток; 3 - скоба; 4 - ребро жесткости; 5 – газеты

Случилось, что жертвой воров стал и я. Из нашего почтового ящика начали пропадать газеты и журналы. Первую пропажу я объяснил невнимательностью письмоноши. Через некоторое время фокус повторился. Письмоноша была вне подозрений, и я решил, что ящик сделан из слабого металла, поэтому воры просто отгибают дверцы и вынимают корреспонденцию. Тогда я поставил на дверцу ящика новый замок и усилил полотно дверцы ребром жесткости из полоски стали размером 6x12 мм, приклепав ее к дверце заклепками (рис. 2). В течение месяца «усиленная» дверца защищала корреспонденцию, но затем кражи из ящика возобновились. После проведения «следственного эксперимента», который мне посоветовала осуществить та же письмоноша, выяснилось, что газеты из ящика совсем просто изъять с помощью обычной ветки с сучком. Поддетые этой веткой газеты выскакивали из ящика, как черти из-под печки. Я проделал этот фокус несколько раз, укладывая по разному газеты. «Волшебная папочка» работала безукоризненно, легко вынимая газеты из ящика с бронированной дверцей.

Пришлось изобретать новую защиту. Решил на щель своего ящика навесить бронированные латы и прикрыть ими щель так, чтобы через нее внутрь ящика можно было что-то положить, а вот вынуть обратно - нельзя.

Из стальной проволоки диаметром 5 мм сделал ось, на концах которой нарезал резьбу под гайки М5. Стержень оси отшлифовал мелкой шкуркой и смазал машинным маслом, после чего протер ветошью насухо. Из миллиметровой оцинкованной жести вырезал лепестки, один из концов у каждого лепестка согнул в виде петли, чтобы лепестки могли свободно вращаться на оси. Между лепестками на оси разместил еще две скобы, назначение которых - исключить провисание оси.

В боковых стенках ящика просверлил по отверстию, вставил туда ось с надетыми лепестками и скобами, закрутил гайки, после чего концы оси слегка расплющил. Скобы прикрепил (прижал) к днищу верхней секции винтами, но так, чтобы ось не изгибалась и лепестки на ней легко вращались. Длина лепестков должна быть такой, чтобы они перекрывали щель между секциями, заходя на дверцу на 5...10 мм.

Два месяца прошло без происшествий. За это время выяснил, что раньше из ящика пропал большой пакет с альманахом «Сделай сам». Пришлось обращаться в редакцию с просьбой компенсировать пропажу, что она любезно и сделала. Спасибо ей еще раз. А ящик мой превратился в своеобразный «сейф», недоступный для любителей поживиться чужой корреспонденцией. Метод такой защиты годен и для ящиков другой конструкции - щели-то везде одинаковые (да и воры тоже!).

Закончив ремонт своего ящика, я решил облагородить внешний вид всей секции. Окрасил ее и написал новые цифры квартир. Секция стала симпатичнее, а вот мой «сейф» перестал «работать», так как лепестки слиплись и друг с другом, и с осью, в результате чего перестали на оси вращаться. Пришлось разобрать всю систему защиты, почистить ее элементы наждачной бумагой, промыть ацетоном, покрасить все по отдельности и дать хорошо просохнуть. Теперь лепестки под действием собственного веса занимали вертикальное положение, причем поворачиваемые лепестки не увлекали за собой соседние.

Хитрость №3 (универсальный звонок)

12 лет у меня в доме насвистывал «соловей» - звонок с электронной начинкой. Звали его «Трель», что вполне соответствовало его вокальным данным. И вдруг «Трель» замолчал на полуноте. Понес я его в механическую поликлинику, но там беднягу лечить отказались, посоветовав выбросить. Пришлось лечение «соловья», потерявшего голос, отложить на потом, а самому заняться ловлей нового певчего «соловья».

Однако то, что предлагали в магазинчиках, издавало такие звуки, что мне при моей тугоухости требовался еще и приемник - усилитель сигналов. В двух магазинах имелись звонки на батарейках, но нужных батареек не было и попробовать звонок на предмет его пригодности не получилось. Тогда решил я сделать «соловья» сам. Но для него еще надо подбирать необходимые детали, так что надумал сначала соорудить световой звонок. У меня над телефоном висит гипсовый сатир с фонарем на голове, чтобы при надобности освещать диск набора цифр на телефоне. Я просто включил фонарь в цепь звонка, получив в результате светосигнальный маяк. Если загоралась лампочка, значит за дверью стоит званный или незваный гость.

Главный недостаток светового звонка заключался в том, что он, то есть фонарь, всегда должен находиться в поле зрения. А зашел на кухню, в ванную комнату, вышел на балкон... Но как говорят: на безрыбье и рак рыба. В конце концов в дверь можно и постучать.

Но вернемся к нашему «соловью. Схема электрозвонка была очевидна: моторчик, колокольчики, ударники. Первым отыскался подходящий электромоторчик напряжением на 220 В и мощностью 10 Вт. Для колокольчика сгодилась задняя крышка настольного будильника: звук звонкий, мелодичный, «долгоиграющий». Для навески ударных шайбочек подошел настроечный диск-ручка от какого-то радиоприбора. Понятно, все это требовалось смонтировать на каком-то основании. Да и для установки «соловья» нужно было подыскать место. Здесь мне повезло. Оказалось, что верх фонаря над телефоном подходит в качестве площадки для звонка по всем параметрам. Само собой пришло решение совместить два сигнала: световой и звуковой. Ребенок спит - работает световой сигнал, бодрствует - включаем звуковой. В конце концов получился звукосветовой гибрид, показанный на рис. 3. Как видно, получившийся гибрид довольно привлекателен на вид. Дело в том, что корпус фонаря, склеенный из плексигласа, был украшен деталями из цветного оргстекла и смотрелся совсем неплохо. Поэтому, устанавливая на фонаре звонок, осталось только декоративные элементы корпуса звонка выполнить в том же стиле.

Рис. 3. Звукосветовой гибрид

Рис. 3. Звукосветовой гибрид: 1 – колокольчик (задняя стенка будильника); 2 - корпус для двигателя; 3 - двигатель; 4 - ударник; 5 – лампа

Рассматривать конструкцию звонка начну с его привода (см. рис. 4), так как тип последнего определяет размеры других деталей звонка. В качестве привода можно использовать пружинные механизмы, заводимые от руки, узлы электроприборов, в которых что-то вращается, вибрирует, колеблется, совершает поступательно-возвратные движения. Как я уже говорил, в моем арсенале отыскался небольшой электродвигатель марки ДАИ-1. Крепление у него оказалось не совсем удобным, так как располагалось в районе оси. Однако переделывать крепление я не стал, а сделал для двигателя ящик (кожух) из оргстекла и прикрепил двигатель к его передней стенке двумя винтами М4. Толщина этой стенки ящика 6 мм, остальных - 3 мм.

Рис. 4. Конструкция ударника звонка

Рис. 4. Конструкция ударника звонка: 1 - диск; 2 - проволочная стяжка; 3 - стопорный винт; 4 - "чистый винт"; 5 - шайба

Задняя стенка является крышкой кожуха, крепят ее к корпусу ящика винтами М4. Края дна ящика выступают за его боковые стенки на 10 мм. В выступающих частях дна предусмотрены два отверстия для крепления ящика с двигателем на крышке фонаря.

Ударник. На выступающую из кожуха часть оси двигателя надел диск, на котором укрепил две ударные шайбы (рис. 4). Напомню, что в качестве диска я подобрал ручку для настройки от какого-то радиоприбора. Диаметр диска 44 мм, диаметр ступицы - 17 мм и длина ее 11 мм, что позволило установить на ней два стопорных винта, которые, чтобы не вывинтились, заблокировал проволочной стяжкой. На противоположных краях диска укреплены два винта, на каждом из которых свободно «болтается» по шайбе. Способность шайбы «болтаться» на винте определяет конструкция винта, тело которого ступенчатое, то есть состоит из двух участков с разными диаметрами (см. рис. 4). На диске винт зафиксирован гайкой М3 с обязательно подложенной под гайку пружинной шайбой. При положении диска, когда одна шайба находится на самом верху, а другая внизу, край верхней шайбы должен быть на уровне края диска, а край нижней шайбы - выступать за диск. Понятно, при вращении диска под действием центробежных сил шайбы стремятся «удалиться» от центра диска, поэтому их края выступают за диск и начинают задевать за тело звенящего элемента. Хочу предупредить, что готовый ступенчатый винт («чистый винт») подобрать трудно, но его можно сделать составным, насадив на ось кусочек трубки, или же сделать из обычного винта, проточив на теле винта участок меньшего диаметра. За неимением готового диска последний можно выточить из алюминия, текстолита, эбонита, оргстекла на станке или выполнить из листа жести, припаяв к вырезанной заготовке подходящую трубку (ступицу). Не запрещается сделать совершенно иную конструкцию ударного механизма или шумового устройства. Словом, конструкция и принцип работы вашего изделия - зеркало ваших идей.

Теперь время перейти к изготовлению звенящего элемента - колокола. Имеющиеся стандартные штампованные полушария электрозвонков не имеют ничего общего со своими валдайскими прототипами. Они не звенят - они дребезжат, причем слабо и сухо. У меня они были (лишние детали всегда остаются после ремонта), но я из кучи железяк выбрал издававшую при ударе приятную трель латунную крышку от будильника. Она хотя и была великовата по размерам, но ее вокальные данные заставили меня смириться с этим. Я не проставляю на чертежах все размеры деталей своих конструкций, так как отыскать их - бесполезное дело. Ведь я обычно и сам не знаю, откуда они появились. Поэтому я даю идею, схему, совет, кинематику. Остальное - забота самих мастеров.

Так вот, стойку для крепления крышки делаем, учитывая габариты привода и размеры крышки будильника. При конструировании стойки (рис. 5) была учтена необходимость перемещения колокола (крышки от будильника) по вертикали и по горизонтали для регулировки звучания звонка. Собственно стойку вырезал из 6-миллиметрового листа оргстекла (можно ее склеить из двух более тонких листов). В верхней части стойки прорезал паз размером 20x6,5 мм для крепления крышки и перемещения ее по вертикали. К стойке приклеил, использовав брусок размером 10x10 мм, основание (понятно, и брусок, и основание - из оргстекла). В основании также прорезал два сквозных паза размером 18x6,5 мм для перемещения стойки по горизонтали (пазы, ориентированные перпендикулярно к плоскости стойки, на рис. 5 не указаны). Крышку будильника на стойке закрепил болтом, гайкой и гайкой-барашком М6. Хочу сказать, что стойку и основание можно выгнуть из 2-миллиметрового листа железа или алюминия, собрать из толстой фанеры или обыкновенных досок и т.п.

Рис. 5. Звонящий элемент звонка

Рис. 5. Звонящий элемент звонка: 1 - крышка от будильника; 2 – стойка; 3 – болт М6; 4 – гайка М6

Теперь необходимо привод и звенящий элемент смонтировать на крышке фонаря или на каком-либо другом основании.

Корпус фонаря сделан из листового оргстекла, склеен с помощью уксусной (ледяной) кислоты. В верхнем листе корпуса пришлось сделать отверстия под винты М4 для крепления на нем кожуха привода и стойки звонка. Дополнительно на верхней крышке просверлил отверстие для крепления тумблера, с помощью которого можно было бы включать или выключать звонок.

Пару слов о самом фонаре. Внутри фонаря предусмотрена стойка для маломерного электропатрона с электролампой. Стойка выгнута из миллиметровой кровельной жести. Схема подключения звонка к лампочке через тумблер проста и описывать ее нет надобности. Собрал свой светозвуковой гибрид, включил тумблер, нажал на кнопку звонка, в комнате вспыхнул свет и она огласилась весьма приятной трелью. Переключил тумблер, снова нажал на кнопку звонка - фонарь загорелся в полной тишине. Наружную сторону стойки звонка, которая установлена на фонаре, я украсил цветным оргстеклом в тон существовавшим, после чего фонарь стал еще роскошнее.

А недавно смотрели программу «Время», уже после того, как на Останкинской башне потушили пожар. Вдруг изображение на экране скукожилось и превратилось в туманность Андромеды. Я говорю жене: «Пожар на Останкинской начался вновь и сейчас диктор начнет извиняться за неполадки». Диктор извиняться не стал, а дым действительно повалил, только не из башни, а из моего «Фотона». На другой день пришел мастер и заменил в телевизоре конденсатор, взяв за работу 100 рублей. Я попросил посмотреть моего умолкнувшего «соловья». Мастер заменил еще два маленьких конденсатора и отбыл, прихватив еще 30 рублей.

Воскресшего «соловья» я отпустил в бессрочный отпуск. Теперь жду, когда возникнет желание сменить мелодию звонка.

Хитрость №4 (съемник из струбцины)

Для технической самодеятельности инструмент с электроприводом является правофланговым в шеренге остальных инструментов. С помощью электроинструмента десятикратно сокращается время обработки материалов при пилении, строгании, сверлении, шлифовке, полировке и др. Разброс мощности приводов - от 10 Вт до 1,2 кВт. Чтобы установить на валу привода какой-либо инструмент (пилу, наждачный, шлифовальный или отрезной круг) используют различные втулки, оправки, переходники. Основной размер посадочных отверстий наждачных кругов и пил - 30 мм. Под этот размер обычно и рассчитаны валы приводов. А мне как-то потребовался станочек для абразивного инструмента небольшого размера для шлифовальных кругов и головок с наружным диаметром 15...33 мм и посадочным отверстием диаметром 6...16 мм. Мне такие абразивные насадки были необходимы для обработки мелких деталей из оргстекла.

В своем электрохламе откопал электромоторчик, подходящий по всем параметрам. Вал диаметром 6 мм и длина вала как раз подходили для нужных мне абразивных насадок. Но на валу было напрессовано кольцо, не позволявшее надевать на вал насадки. Все мои усилия снять его оказались тщетными. Кольцо будто приросло к оси. Сбивать кольцо молотком я поостерегся, чтобы не погнуть ось. Съемника подходящих размеров не оказалось.

Ничего лучшего не придумал, как такой съемник сделать из обыкновенной струбцины (рис. 6). В неподвижной пятке по центру просверлил отверстие диаметром 6 мм, сделал в пятке сквозной паз и расширил его до 6,2 мм.

Рис. 6. Съемник из струбцины

Рис. 6. Съемник из струбцины: 1 - снимаемое кольцо; 2 - вал двигателя; 3 - вспомогательная планка

При съемке кольца вала несколько мешала излишняя подвижность шарнирной пяты струбцины. Пришлось между концом вала и подвижной пятой вставить вспомогательную деревянную планку. Осталось повернуть винт струбцины и непокорное кольцо сдвинулось с места. Теперь струбцина стала выступать в двух ипостасях: съемника и струбцины.

Хитрость №5 (мини-наждачок)

Ну коли я рассказал о струбцине-съемнике, наверное, стоит проследить дальнейшую судьбу двигателя, лишенного «обручального» кольца. Откуда он и для чего был предназначен - я не знаю. Длина выступающей части его вала - 53 мм, диаметр конца вала (его длина 47 мм) - 6 мм. На конце вала я нарезал резьбу М6 на длине 10 мм. Из трубок различного диаметра изготовил комплект удлинительных и переходных втулок и насадок, с помощью которых и крепил на валу абразивные насадки (рис. 7). Станок установил на деревянное основание, к которому приклеил войлочную подушку. После этого он стал работать значительно тише и перестал елозить по столу. Для обработки изделий из термопластов станок оказался незаменимым, причем обработку можно вести не только на нем, но и им, просто взяв станок в руку.

Рис. 7. Мини-наждак

Рис. 7. Мини-наждак

Хитрость №6 (носок с «двойным» дном)

С наступлением холодов люди становятся похожи на вилки капусты, напяливая на себя по семь одежек. Лично я зимой ходить по дому привык в шерстяных носках. Тепло и удобно. Однако, хотя кроме носков надеваешь еще шлепанцы, все равно подошвы носков, а особенно их носки и пятки, быстро снашиваются, так что приходится их латать. Сам латание я так и не освоил, жена тоже не очень-то владеет этим искусством. Приходилось прибегать к помощи соседки - большой мастерице этого дела. «Но сколько можно надоедать человеку?», - как-то подумал я и решил найти выход из создавшегося положения.

Рис. 8. Носок с "двойным дном"

Рис. 8. Носок с "двойным дном": а - заготовка подметки; б - носок; в - организация шва; 1 - подметка; 2 - слой клея; 3 - отверстия

После недолгих размышлений я надумал сделать носки более прочными. Из плотного рыбацкого брезента вырезал следы-подметки (рис. 8). С обеих сторон каждую подметку по ее контуру пропитал клеем «Момент» по кромке шириной 5...6 мм и дал им высохнуть. Далее в обработанной клеем кромке с шагом 8...10 мм шилом наделал отверстий. Дело в том, что подметки я намеревался пришить к носкам, а иголкой проткнуть проклеенный слой брезента весьма трудно, да и небезопасно, если игла вдруг сломается. После этого на подошву в нескольких местах нанес по капле клея, после чего ногой с надетым носком наступил на подметку, стараясь сделать это с максимальной точностью. Подождав 5 минут (за это время брезентовый след надежно приклеится к подошве носка), снимаю носок и, используя готовые отверстия в брезентовом следе, пришиваю след к подошве носка толстыми суровыми нитками, после чего шов слегка промазываю опять же клеем «Момент».

Вот уже второй год носки не требуют ремонта, а потому и остальным носкам я приделал «второе» дно. Особенно хороши носки из собачьей шерсти, которые сначала мне связала, а потом и подарила сестренка с Урала. Я думаю, если вместо брезента употребить тонкий фетр, эффект будет еще лучше. После года носки и неоднократных стирок подошва стала мягкой и ворс брезента свалялся с шерстью, превратив носки как бы в одно целое.

Хитрость №7 (камера хранения)

Я сделал удобный сундучок для мелких деталей, гвоздей, шурупчиков и другой мелочи. Он напоминает маленькую «камеру хранения». Сундучок внутри разбит на ячейки, в которых хранится какой-нибудь один вид изделия или крепежа. Правда, идеальный порядок где-либо поддерживать постоянно еще не удавалось никому. Постепенно одни детали попадали не в свои секции, так что секции постепенно обезличивались.

В процессе эксплуатации проявились некоторые недостатки сундучка. Так, когда в секции оставалось мало гвоздей (винтов, гаек), извлекать их оттуда становилось весьма трудно, особенно, если не имеешь длинных ногтей. Ведь из прямоугольного закутка, образованного дном и стенками, взять пальцами гвоздик почти невозможно. Нужен пинцет. Тогда я решил ликвидировать вредные прямые углы (рис. 9). Из полос кровельной жести изготовил скобы, которые плотно входили в отделения-ячейки сундучка. При этом, изгибая скобы, углы я сделал с радиусом 8...10 мм. Получившиеся скобы вставил в ячейки и прибил к стенкам мелкими гвоздиками, утопив головки гвоздей в стенки. Теперь любую тонкую проволочку без труда удавалось «выкатить» из ячейки пальцем. На крышку повесил замочек. От нежелательных помощников.

Рис. 9. "Камера хранения"

Рис. 9. "Камера хранения"

Хитрость №8 (инструменты из ничего)

Продолжу перечень полезного инструмента, который можно сделать из ничего, то есть из отходов. Ведь как иначе назвать велосипедные спицы с сорванной резьбой, каркасы от «порвавшихся» зонтиков, растянувшиеся пружины и др. Как вы уже поняли, речь здесь пойдет об отходах в виде проволоки. Замечу, что все перечисленные выше «отходы» делают из высокопрочных сталей с большим коэффициентом упругости. А именно такой материал и нужен для изготовления предлагаемых изделий-инструментов.

Рис. 10. Инструменты из проволоки

Рис. 10. Инструменты из проволоки: а - вязальная спица; б - сапожная игла с бородкой (с деревянной ручкой - вверху, с проволочной - внизу); в - укороченная игла с бородкой; г - сапожная игла с отверстием на рабочем конце; д - удлиненная игла; е - сапожная игла с отверстием (с деревянной ручкой); ж - челноки для вязания сетей; з - шило; и – мотовильце

Первым делом вспомним о наипростейшем инструменте всех веков и народов - бабушкиной прямой спице, которая должна быть легкой, прочной, упругой. Именно такую вязальную спицу можно сделать из спицы гоночного велосипеда или проволоки от зонтика. Работы здесь немного. При наличии велосипедной спицы ее конец с зацепом окунают в расплавленный сургуч и за несколько маканий формируют головку (рис. 10,а). Резьбу на другом конце стачивают, а сам конец не заостряют, а закругляют. Примерно так же поступают, если у самой вязальной спицы отвалилась головка. В этом случае, правда, надо слегка расплющить этот конец спицы (или сделать на нем зубильцем насечку) и тоже окунуть его несколько раз в расплавленный сургуч. Вообще-то в наше время сургуч днем с огнем не найдешь. Бывает он только на почте. Зато дома всегда отыщутся корпуса от шариковых ручек. Налейте в пузырек 20 г бензина и столько же ацетона, после чего опустите в эту смесь осколки ручки. Через час - два у вас получится замечательный клей, густоту которого легко регулировать, добавляя в него соответствующие компоненты. Нам понадобится клей густоты сметаны. В такой клей и следует окунуть конец спицы. Дав подсохнуть слою клея, опустите спицу в клей еще раз. И продолжайте окунание-подсыхание до тех пор, пока не добьетесь той величины шарика, которая устроит вашу бабушку. С помощью такого клея наращивать клеевую рубашку можно на любое изделие из любого материала. Покрытие хорошо шлифуется и полируется.

Иглой с бородкой, как у рыболовного крючка (рис. 10,б), удобно ремонтировать мягкую обувь с длинным голенищам. С помощью крючка удается цеплять нитку (дратву), вытягивая ее изнутри обуви или втягивая внутрь. Делают такую иглу с бородкой из велосипедной спицы или другой пружинистой проволоки. Концы заготовки отпускают на пламени горелки и расплющивают. На одном конце формируют надфилем крючок, в другом просверливают отверстие под гвоздик. Ручку вытачивают или выстругивают из дерева (лучше из бука или березы), на один конец надевают колечко из металлической трубки. Сверлом, диаметр которого меньше диаметра спицы, просверливают в ручке осевое отверстие (отверстие можно прожечь проволокой). В отверстие закапывают немного эпоксидного клея, после чего ручку легкими ударами киянки насаживают на иглу и фиксируют гвоздиком.

Если с деревянной ручкой вам возиться не хочется, ручку просто выгибают из самой спицы, а конец спицы прикручивают к телу иглы тонкой (струнной или медной) проволокой и хорошо пропаивают. Загиб конца иглы с зазубриной иногда облегчает работу.

На рис. 10,в приведен укороченный вариант иглы с бородкой, которой удобно работать в стесненных условиях, например, внутри сапога.

Иглой, которая на конце имеет не бородку, а отверстие, удобнее прошивать изделие из жесткого материала (рис. 10,г).

Удлиненная игла традиционного вида (рис. 10,д) удобна для прошивки подметок в районе каблука, когда напрямую просматривается трасса хода иглы.

Игла, приведенная на рис. 10,е, напоминает по конструкции иглу с бородкой, только у нее на конце вместо крючка сделано отверстие. При определенных условиях эта игла предпочтительнее иглы с жалом.

Из упругой проволоки легко сделать челнок для плетения рыболовных сетей, декоративных и защитных сеток и т.д. Такой челнок представлен на рис. 10,ж (вверху). Первые челноки изготавливали из рогулек, которые отрезали от веток деревьев. Конструкция подобных челноков понятна из рис. 10,ж (внизу).

Сейчас разновидностей челноков для вязания сетей достаточно много. Но мне пришлись по душе первобытные челноки, по образу и подобию которых я сделал свой челнок из металлической проволоки.

Его достоинства очевидны. Он прост в изготовлении, легок, удобен в работе. Ширина головки и вилки челнока зависят от размеров ячейки изготовляемой сети. Длинные челноки неудобны, так как ими трудно манипулировать при вязке узлов.

Обычное шило, сделанное из обломка мотоциклетной спицы, приведено на рис. 10,з. Сечение его работающего участка - четырехгранное. Для упора заднего конца стержня шила я иногда вставляю в ручку металлический клин или ввертываю в торец ручки винт М5. На конце винта предусматриваю углубление, в которое и упирается задний конец стрежня. Чтобы шило не провертывалось в ручке, часть стержня, находящегося в ручке, молотком формирую под квадрат и на эпоксидном клее вгоняю в ручку до упора.

Конструкция мотовильца (рис. 10,и), которое всегда имеется в снаряжении рыбака, не требует пояснений.

Общие пожелания при изготовлении инструментов из проволоки. Желательно подбирать проволоку, покрытую защитным слоем из никеля или хрома. Пропайку делают плотной, аккуратной, без подтеков. Концы самодельных игл не затачивают до остроты швейной иглы, их делают притуплёнными. Для колец на ручки желательно найти отрезки никелированных трубок или трубок из нержавейки. Металлические части инструментов полируют, а деревянные ручки покрывают лаком.

Микрохитрости и советы

Деревянные пробки под винты, гвозди и шурупы в стенках удерживаются в стенах обычно распирающими радиальными силами, которые возникают при вбивании или вкручивании в них крепежного элемента. Если пробку сделать из сырого дерева, то она через неделю самопроизвольно выскочит из стены. Поэтому пробки готовят из сухого, твердого дерева с однородной структурой. Для страховки пробки лучше сажать на клею, который однако довольно трудно запустить в отверстие, особенно если пробка тонкая и длинная. Я использую в качестве клеезаправщика медицинский шприц с длинной иглой. В качестве клея лучше ПВА не придумаешь, а в качестве клеезаправщика удобен шприц на 10 мл.

***

При сверлении органического прозрачного стекла и других термопластов в отверстии остается белый след, который иногда очень портит дизайн изделия. Чтобы избавиться от этого молочного следа, отверстие изнутри надо прогладить раскаленным докрасна круглым стержнем, если, конечно, отверстие круглое, или пластинкой, если отверстие квадратное. Белый налет исчезнет и стенки станут прозрачными.

***

Я уже писал об использовании баллончиков для сифонов газированной воды в качестве ручек для миниинструмента. Оказалось, что залитые свинцом, они превращаются в замечательные грузила для закидных удочек. А обтекаемая форма грузил делает их малозацепными.

***

Иногда в газетах печатают материалы с продолжениями. Я не люблю читать «в час по чайной ложке». Поэтому опубликованные в газетах «продолжения» я вырезаю, складываю в папочку, а потом читаю подборку, как цельную книгу. Однако вырезанные материалы часто куда-то пропадают, в результате книга получается неполной. Чтобы «продолжения» не терялись, я их стал подклеивать одно к другому и накручивать образовавшееся полотно на деревянную палочку. К последней части материала я приклеиваю еще одну палочку, после чего перематываю на нее весь свиток. Дополнительно сделал деревянную коробочку, в боковых стенках которой укрепил концы палочек. У меня получилась оригинальная книга, страницы которой можно перематывать, как фотопленку в фотоаппарате. Прокручивай первую палочку, читай текст. Удобно, страницы держать не надо. Может есть смысл печатать книги на рулонах бумаги, разработав удобную конструкцию ящиков для их хранения и прочтения? Переплетные работы отпадают сразу.

***

От тонкостенной трубочки отпилить небольшую часть очень сложно. Никакая пила тут не поможет. (А алмазная ножовка? - Примечание редактора.) Что бы все-таки что-то отпилить от такой трубки, надо подобрать металлический стержень по внутреннему диаметру трубы или хотя бы выточить или выстрогать для трубы вставку из твердого дерева, пластика, эбонита. Пилят трубку на зажатой в тисках вставке, причем делают это не одним махом, а постепенно прорезают стенки трубки, поворачивая ее от себя по ходу реза. Если надо разрезать тонкий лист, то его разрезают, зажав между двумя досками или пластинами фанеры.

Комментарии

Narimantas 16/11/2013 в 22:42

Полезные советы мне понравились. Взял на заметку.

Александр 15/02/2015 в 01:21

Маленькие хитрости. Об умывальнике. Расскажу о самом бережливом умывальнике на всем белом свете. Летом часто работаю в семейном гараже на четвертом этаже кооператива. Сосед для этих целей поставил рукомойник со сливом в пятилитровую бутылку. А я однажды попробовал помыть руки с помощью флакона с распылителем от жидкости для чистки стекол. Очень понравилось. Струя воды отлично смывает (сбивает) пену жидкого мыла то с одной руки, то с другой. При этом хожу по общему коридору и вместо дворника увлажняю пол. Одного флакона воды хватает на 5, 6 помывок. И в авто вожу вместе с "Фейри". Попробуйте.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии