Плитка к плитке (как укладывать кафель)

Чтобы стены в ванных комнатах, туалетах, на кухнях стали водонепроницаемыми, красивыми, долговечными и отвечали всем санитарно-гигиеническим требованиям, их обычно облицовывают керамической глазурованной плиткой - кафелем. Вот о том, как правильно уложить кафель, чтобы последний на стенке держался надежно, а стены смотрелись красиво, мы здесь и расскажем.

Подготовительные работы

В партии приобретенного кафеля нередко встречаются плитки различных оттенков, а некоторые из них имеют нестандартные размеры. Поэтому все плитки прежде всего необходимо разобрать и рассортировать по оттенкам (цветовому фону) и размерам, отделить бракованные и разбитые плитки.

Размеры и качество плиток проверяют по шаблону, для чего выбирают из партии имеющихся плиток самую ровную и отличающуюся «самыми стандартными» размерами. Отдельно складывают разбитые, поврежденные или бракованные плитки, учитывая, что их в дальнейшем можно будет использовать в затененных местах, под подоконниками или за сантехприборами и там, где потребуются «доборы» из частей плиток.

Плитки, резко отличающиеся от образцовой по насыщенности цветового тона, отсортировываются отдельно, распределяя их по группам с близкими друг к другу цветовыми оттенками (полосатые плитки бракуют).

При облицовке стен по высоте обычно размещают целое число рядов плиток, а вот при укладке плиток по длине стен без «доборов» не обойтись (особенно в местах примыкания рядов к углам).

Плиточные полы почти всегда настилают по рисунку, окаймляемому фризом из плиток другого цвета (или другой геометрической формы), а это тоже неизбежно влечет за собой применение «доборов». Для изготовления «доборов» требуется перерубка (резка) плиток, а это весьма трудоемкая операция. Задача мастера сводится к тому, чтобы вырезать нужные куски с наименьшей затратой полноценных плиток и с минимумом отходов. (Сейчас в хозяйственных магазинах появились специальные станки для резки плитки, но они на всем по карману. - Примечание редактора.)

Так вот, чтобы перерубить керамическую половую плитку, сначала при помощи линейки и карандаша на ее поверхность наносят линию переруба. Рубку половых плиток производят плиточным молотком, кафеля - стеклорезом или резцом с победитовой пластинкой. Если плитку необходимо перерубить или вырезать по кривой линии, линии переруба намечают по лекалу карандашом (на кафеле - алюминиевым штифтом), затем процарапывают острым концом плиточного молотка (на плитках для полов) или же стеклорезом либо резцом (на кафеле). После этого клещами или молотком постепенно кусок за куском удаляют все лишнее, стараясь, чтобы сформированный край был гладким, без зазубрин. Если необходимо, имеющиеся неровности удаляют, используя электрическое точило, а также корундовые бруски.

При перерубке толстых и прочных керамических или литых плиток применяют зубило. Стеклянные плитки разрезают на части стеклорезом.

Облицовка стен на цементном растворе

При облицовке плиткой стен вначале определяют уровень чистого пола и укладывают в соответствии с этим уровнем рейку, на которую будут опираться плитки первого ряда. Если пол облицован плитками, то обходятся без рейки. Поверхность стены провешивают и устанавливают по углам стены временные маяки из плиток, которые укрепляют на стене с помощью гипсового быстротвердеющего раствора. Затем на уровне верха плиток первого ряда в углах стен забивают гвозди (штыри), располагая их вертикально относительно стен и по ним натягивают шнур-причалку.

Рис. 1. Порядок облицовки стен плитками по маякам и шнуру-причалке: 1 - верхний маяк; 2 - нижний маяк; 3 - штыри; 4 - шнур-причалка

Первый ряд, ориентируясь на шнур-причалку, начинаем выкладывать от середины стены. Дойдя до установленных в углах временных маяков, последние снимаем и ставим «нормальные» плитки, тщательно очистив под ними поверхность стены.

Укладывая второй ряд, сначала крепим крайние плитки, проверяем их «вертикальность» по верхнему маяку и крайним плиткам первого ряда. По верху второго ряда опять с помощью гвоздей натягивают шнур-приладку и начинают формировать второй ряд, идя от одного угла к другому. На рис. 1 приведена укладка четвертого ряда плиток.

Перед укладкой плиток подготовленную под облицовку поверхность обильно смачивают водой. Для крепления плиток применяют цементно-песчаные растворы состава 1:4 или 1:5. Применение более жирных растворов (1:2; 1:3), что иногда практикуется, нецелесообразно. Во-первых, это приводит к перерасходу цемента. Во-вторых, жирные растворы при твердении дают значительную усадку, а это приводит к нарушению сцепления прослойки раствора с тыльной поверхностью плитки и к отслаиванию последней. Практика показала, что для крепления кафеля подходит и сложный (цементно-известковый) раствор состава 1:1:6 и 1:1:7 (цементно-известковое тесто-песок), который по своей прочности не уступает цементно-песочному раствору состава 1:5. Применение смешанных растворов, помимо повышения прочности сцепления, дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что указанными положительными свойствами обладают лишь растворы, в которых применена маломагнезиальная известь.

Для лучшего сцепления раствора с основанием плитки необходимо затворить подготовленную сухую смесь таким количеством воды, чтобы придать раствору определенную пластичность. Пригоден пи раствор для кладки плитки можно установить следующим способом: на тыльную сторону сухой очищенной от пыли плитки кладут немного раствора, который затем резким движением руки вниз и в сторону стряхивают с плитки. Если на плитке остается часть прилипшего раствора, то он считается приемлемым для работы. Отсутствие следов раствора показывает, что воды в нем больше или меньше необходимого количества. К слишком пластичному раствору добавляют сухую цементно-песчаную смесь, а к слишком жесткому - воду, после чего тот или другой раствор тщательно перелопачивают до получения однородной массы.

Для уменьшения усадки цементного раствора при его приготовлении необходимо применять песок крупных фракций. Специально добавлять в цементный раствор глину для увеличения его пластичности, как это нередко делают, когда затворяют растворы для кирпичных кладок, не желательно, так как присутствие глины увеличивает усадку раствора, а следовательно, способствует отрыву его от плитки. Иногда неправильно полагают, что «рифы» и выступы на тыльной поверхности кафеля уже сами по себе обеспечивают достаточную прочность сцепления плиток с цементной прослойкой, поэтому не придают должного значения подбору оптимального состава раствора. А зря!

Известно, что надежность сцепления кафельного покрытия со стеной в значительной степени зависит от особенностей предварительной подготовки (увлажнения) соединяемых поверхностей, а также от качества швов между плитками. Так, непосредственно перед облицовкой поверхность стены необходимо смочить водой, чтобы цементное молоко не уходило из прослойки раствора, впитываясь в стену. Чем больше в прослойке останется «молока», тем прочнее будет связь прослойки с поверхностью стены. Обычная толщина прослойки 7...15 мм. При более толстой прослойке при осаживании плитки пристукиванием кельмой из раствора отжимается вода, что служит в дальнейшем причиной отслоения облицовки.

Решающее значение для прочности облицовки имеет степень увлажнения плитки перед укладкой. Опытами доказано, что при одном и том же составе цементного раствора прослойки, для отрыва плитки, которая перед укладкой предварительно была насыщена водой, требуется в 2...4 раза больше усилий, чем для отрыва плитки, посаженной на место в сухом состоянии, то есть без предварительного замачивания. Следует заметить, что современная тонкая плитка уже в течение 8...10 с после погружения в воду впитывает в себя чуть больше 50% возможной влаги, в дальнейшем заполнение пор водой происходит очень медленно.

Еще большая прочность сцепления плитки с раствором прослойки достигается при небольшом увлажнении тыльной поверхности плитки мокрой кистью. Это объясняется тем, что при смачивании тыльной стороны кистью вода лишь слегка смачивает устья канальчиков, выходящих на поверхность плитки, а при этом всасывание цементного молока в плитку из раствора идет без сильного обезвоживания раствора, что обеспечивает лучшее сцепление плитки с прослойкой, не ухудшая в то же время сцепления раствора с поверхностью стены. Из вышесказанного можно сделать вывод, что погружать плитку в воду даже на короткий срок не только не желательно, но и вредно, так как в этом случае стряхиванием лишней воды с плитки полностью удалить ее с поверхности, понятно, не удастся. Наличие же на тыльной поверхности плитки водной пленки не позволит создать хорошее сцепление цементного раствора с плиткой, так как цементное молоко растворится в водной пленке.

Некоторые мастера применяют очень простой и эффективный способ увлажнения плитки. Прежде, чем уложить порцию раствора на очередную плитку, тыльной стороной последней проводят по раствору, лежащему в ящике. При этом плитка смачивается цементным молоком и попутно освобождается от сухой пыли, которая препятствует сцеплению плитки с прослойкой. Подобная операция обеспечивает прочное сцепление плитки с раствором, поэтому такой способ увлажнения является весьма рациональным.

Теперь разберемся со швами между плитками. В обычных условиях толщина (ширина) шва составляет 1...2 мм. Выполнять шов меньше 1 мм практически невозможно без массовой приточки кромок плиток. Да и для прочности облицовки более тесное размещение плиток нежелательно, так как малейшая усадка цементного раствора отрицательно скажется на состоянии облицовки (в местах стыков облицовка быстро разрушается и отслаивается). Швы шириной 2...3 мм и более придают облицовке законченный строгий вид, особенно если плитка уложена по системе «шов в шов», но располагать плитки по такой системе нежелательно по причинам, о которых поговорим ниже.

Очевидно, что во всех случаях при облицовке стен необходимо выдерживать одинаковую толщину вертикальных и горизонтальных швов. Кстати, это требование объясняется не столько стремлением придать облицовке большую декоративность, сколько необходимостью повысить прочность облицовки. Ведь установлено, что если швы одного направления, например, расположенные вертикально, шире (или уже) швов «горизонтальных», то облицовка разрушается активнее, то есть плитка отслаивается быстрее.

Вообще-то швы между плитками играют роль швов расширения, которые предусматривают во многих строительных конструкциях. А чтобы швы между плитками полностью отвечали своему «расширительному» назначению, они вообще должны быть свободны от твердого и прочного цементного раствора. В то же время во избежание засорения при эксплуатации швы облицовки нельзя оставлять пустыми. Увязать эти два противоречивых требования можно, применяя для заполнения швов более эластичные гипсомеловую и клеемеловую мастики.

Чтобы получить между плитками швы одинаковой ширины используют различные способы. Например, некоторые опытные специалисты благодаря многолетней практике определяют ширину шва на глаз, начинающие же мастера обычно пользуются временными прокладками. Часто для получения одинаковой ширины швов применяют мелкие гвозди диаметром 1...1,5 мм. По мере посадки плиток на место у каждого свободного ребра в выступивший из-под плитки раствор вставляют по два гвоздя. Так как диаметр гвоздей одинаковый, то и ширина швов будет одна и та же. Спустя 2...4 ч гвозди вынимают из еще не отвердевшего раствора, после чего теми же гвоздями прочищают швы от раствора.

Обеспечить швы одинаковой ширины помогут специальные инвентарные скобки из проволоки диаметром 3 мм со сплющенными на конус концами (длина самих скобок 100 мм, отогнутых концов - 40 мм). Сейчас в продаже появились детальки крестообразной формы, которые устанавливают в месте стыковки четырех плиток.

В некоторых случаях облицовку выполняют с увеличенным швом шириной 5...6 мм. В результате удается скрыть неровности, возникающие при укладке плиток (особенно это относится к плиткам без канта), а также добиться некоторой экономии плиточных материалов.

Правильно подбирая состав раствора и учитывая приведенные выше соображения об увлажнении плиток и размерах швов между ними, удается избежать большинства дефектов, которыми сопровождается облицовка поверхностей плиткой на цементном растворе. Нужно заметить, что уширенный шов декоративнее, однако по прочности такая облицовка уступает облицовке с тонкими швами. Жирный цементный раствор в швах препятствует изменениям размеров плиток под действием температурных колебаний, тем самым способствуя их отрыву от прослойки. Если же вместо цементного раствора швы заполнить раствором на основе гипса, то из широких швов этот раствор быстрее вымывается и выкрашивается. Данное обстоятельство следует учитывать особенно при облицовке стен в ванных комнатах и банях, где температура облицовки периодически изменяется и где сплошная облицовка стен выполняет обязанности пароизоляции. По тем же соображениям следует избегать применения уширенных швов при облицовке стен в кухнях и других помещениях, к которым предъявляются повышенные гигиенические требования.

Во время облицовочных работ вертикальность (отвесность) выполненной облицовки и ровность «кладки» периодически проверяют правилом или уровнем. Раствор наносят равномерным слоем на тыльную сторону плитки, причем слой раствора должен быть такой толщины, чтобы при установке плитки на место раствор из-под плитки немного выдавливался сверху и сбоку. В этом случае достигается полное заполнение раствором пространства под плиткой (в том числе и в углах).

К месту укладки плитку с нанесенным раствором подносят в горизонтальном положении, а затем быстро, но осторожно поворачивают ее на 90° и прижимают к облицовываемой поверхности.

Если раствор заполнил пространство между плиткой и стеной не целиком, что часто наблюдается в углах плиток, это пространство следует до укладки верхнего ряда заполнить пластичным цементным раствором состава 1:4.

Некоторые нюансы при облицовке стен

Облицованная плиткой стена должна иметь ровную поверхность, а швы между плитками - одинаковую толщину. Долговечность облицовки обеспечивает плотное прилегание плиток к поверхности стены благодаря хорошо приготовленной прослойке из раствора.

Практика показывает, что все применяемые способы облицовки имеют традиционные недостатки: трудоемкость процесса нанесения раствора на тыльную поверхность плиток; образование под плиткой (в местах углов) пустот, в результате чего даже при слабых ударах у плиток обламываются углы; раствор, заполняющий швы, со временем вымывается, под плитки попадает грязь и влага, в результате чего там создается благоприятная среда для развития гнилостных микробов.

Часто облицовку ведут по неровной поверхности или по грубому штукатурному намету, то есть плитки приходится осаживать в слой раствора разной толщины. Это приводит к неравномерному схватыванию прослойки. В местах, где под плиткой мало раствора, она к стене пристает быстрее, но слабее на ней держится, так как материал, из которого выполнена стена отнимает часть воды из раствора прослойки. В местах, где толщина прослойки раствора больше, сцепление плитки со стеной более прочное. Таким образом, получается, что хорошая и ровная облицовка в разных местах имеет неодинаковое сцепление с поверхностью. Поэтому для получения качественной облицовки неровную поверхность стен штукатурят тощим цементным раствором по маякам (отметкам уровня) без накрывки и затирки, а уже по образованной шероховатой, но выровненной, поверхности укладывают облицовочную плитку с тонким и ровным слоем раствора.

Рис. 2. Облицовка стен диагональными рядами: 1 - штыри; 2 - шнуры-причалки; 3 - половинка плитки; 4 - четвертушка плитки

Облицовка стен по особым рисункам

Облицовка стен диагональными рядами (рис. 2) заключается в следующем. Поскольку целое число половинных плиток (разрезанных по диагонали) нельзя уложить вдоль каждого обреза стен вследствие некратности размеров плиток длине стен, то при такой диагональной облицовке по периметру облицовки устраивают фризы. Внутренний периметр фриза (декоративной полосы, окаймляющей часть стены, пола, ковра) рассчитывают так, чтобы вдоль него по горизонтали и вертикали укладывалось целое число половинных плиток (с четвертушками в углах).

Установив временные плитки-маяки (как при обычной облицовке стен), на раствор укладывают сначала фризовые плитки вдоль всего периметра облицовки, затем по внутреннему периметру фриза устанавливают на растворе половинные плитки и четвертушки в углах. После этого приступают к укладке рядового покрытия, натягивая под углом 45° шнур-причалку между нижними половинными плитами и половинками, установленными в боковом или верхнем ряду. Натянув шнур-причалку, плитки укладывают на растворе обычным способом, начиная эту работу от какого-либо нижнего угла, и продолжают установку плиток таким образом до самого верха. Поверхность облицовки периодически проверяют правилом, уровнем или доской с отвесом. Во всем остальном облицовочные работы диагональными рядами не отличаются от укладки плиток горизонтальными рядами.

Особенности плиточных работ при облицовке потолков

Работы по облицовке потолков весьма трудоемки и требуют особо тщательного их выполнения. Прежде всего приступают к проверке качества поверхности потолка и устанавливают маяки, определяющие уровень будущей горизонтальной поверхности облицовки. Маяки устраивают так же, как при облицовке стен, с той лишь разницей, что в этом случае применяют не отвес, а правило с уровнем или деревянный ватерпас с отвесом.

Рис. 3. Схема установки гвоздевых марок на потолке: 1 - уровень; 2 - правило; 3 – гвозди

На рис. 3 показана схема установки гвоздевых марок на потолке, по которым затем устанавливают маяки из отдельных кусков плиток, прикрепляя их к поверхности гипсовым раствором.

Затем по меркам и шнуру-причалке укладывают плитки. Осаживают плитки, легко нажимая на них, но не ударяя, так как удары повлияют на прочность крепления соседних плиток. Чтобы добиться высококачественной облицовки, нужно особенно строго соблюдать правила работы: смачивать плитку так, как было указано выше, тщательно подбирать состав и консистенцию раствора. При наличии неровностей на потолке его поверхность выправляют цементным раствором.

Облицовка потолков на цементном растворе требует очень много времени, так как каждую уложенную плитку приходится некоторое время поддерживать, пока сила ее сцепления с раствором не возрастет настолько, что она сможет самостоятельно держаться. Поэтому при облицовке потолков лучше пользоваться клеями и мастиками.

Ремонт плиточных облицовок

Для ремонта частично отслоившейся облицовки удобнее применять не цементные растворы, а различные виды клеев и мастик, что устраняет весьма трудоемкую операцию - снятие слоя затвердевшего раствора. Отслоившиеся плитки приклеивают клеями «Бустилат» или «ПВА», а также мастикой, приготовленной из цемента и того же «Бустилата». Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки.

Отслоившиеся плитки при укладке желательно располагать так, чтобы каждая плитка легла на свое место, сохраняя прежнее положение. Толщина слоя клея и мастики не должна превышать 0,5...1 мм, чтобы при наклеивании отдельных отслоившихся плиток их «выпирание» оставалось незаметным для глаза.

При ремонте облицовок, выполненных на мастиках, плитки осторожно снимают, маркируют, очищают от старой мастики, намазывают на каждую плитку при помощи волосяной кисти новый клей или мастику, после чего прикладывают плитку на то же место и в таком же положении, прижимая ее некоторое время.

Комментарии

Фрост 13/07/2010 в 03:50

Очень интересная статья. Думаю, что способ действительно хороший, хотя начнем пробовать с малого.

Дмитрий 31/03/2011 в 00:47

Вот читаю и хренею поражаюсь, да что вы паритесь, сейчас клея для плитки полно продают. И для стенных и для половых. И для кафеля и для керамогранита. Какие то дедовские методы описываются. Ставишь гипсокартон на ротбант, зубчатым шпателем наносишь клей и клади плитку. Без этих тупых ненужных крестиков, сейчас пол сантиметровые швы на фиг никому ненужны.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.