Заточка ножей

Волку на протяжении всей его жизни нужны лишь острые клыки и быстрые ноги. Человеку в его повседневной деятельности не обойтись без инструментов. Любой мастер знает, что не имея соответствующего налаженного инструмента за работу лучше не браться, так как кроме мучения ничего не выйдет. Прежде стоит все обдумать, сделать или подготовить нужный инструмент, вот тогда работа пойдет легко и быстро. Известно, что большинство инструментов у нас (во всяком случае в деревообработке) - режущие. А чтобы хорошо резать, инструмент должен быть хорошо заточен. Так что заточка инструмента - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку инструмента - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Так, иногда возьмешь в руки тупую пилу, точить ее некогда, да и распилить-то предстоит всего одну доску, вот и начинаешь мучиться. С грехом пополам закончишь работу, повесишь пилу на гвоздик, так она и висит тупой год за годом, и все это время работа идет медленно и с нервотрепкой.

Для заточки инструмента требуются терпение, качественная сталь инструмента, бруски соответствующей зернистости.

О терпении. Имейте в виду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 ч работы. Так что будьте готовы к этому.

О стали. Твердость закаленной стали, из которой выполнена рабочая часть инструмента, должна составлять не менее 45...60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла дотачивать, так как полученная режущая кромка при работе легко сминается, а сталь тверже 60 HRC хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупиться - выкрашивается острие. Поэтому из закаленного напильника хороший резак не сделаешь. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас и Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Ва-шита"), "Clouds over Mississippi") ("Облака над Миссисипи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 мм3 того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - он очень мягок, поэтому быстро срабатывается и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круг с прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".

Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка - такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

Рис. 1. При переходе на более мелкий брусок, положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°

Рис. 1. При переходе на более мелкий брусок, положение последнего при заточке по отношению к предыдущему меняют на 90°: а - положение бруска одной зернистости; б - положение бруска другой зернистости

Заточку инструмента начинают грубым бруском, добиваясь, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон (как у ножа) перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок, полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче различать следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок, последний разворачивают на 90° (рис.1). На заусенец внимания не обращают и не пытаются отрывать его. Словом, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка лезвия приобрела угол 23...45°. Учтите, именно от остроты этой кромки и зависит качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалится (отпадет), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.

Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных инструментальных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих режущие инструменты). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

Рис. 2. Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки

Рис. 2. Приспособление (деревянный клин) для заточки режущей кромки

Практические советы

Как известно, универсальных ножей не существует, поэтому в любой кухне их всегда несколько. И угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30...45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, пока нет опыта, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2,5 раза больше высоты (рис. 2). Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, и двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25...30°, а у мощного, толстого лезвия с узкой фаской - 30...45° (рис. 3).

Рис. 3. Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа

Рис. 3. Углы заточки режущей кромки в зависимости от формы сечения лезвия ножа

Заточка криволинейной поверхности (как у полукруглых стамесок) ничем принципиально не отличается от заточки простого прямого ножа. Правда, тут потребуются такие же криволинейные оселки, так как прямым оселком цилиндрическую поверхность заточить трудно. Ведь понятно, что имея набор инструментов и ключей для ремонта легковой машины, вы с этим набором не станете чинить трактор "Кировец-700". Но вернемся к криволинейным оселкам. К примеру, вы хотите заточить четыре полукруглых стамески диаметром 8; 10; 12; 15 мм. В этом случае достаточно иметь всего один цилиндрический оселок диаметром 8 мм (рис. 4, а), чтобы выводить внутренние поверхности всех четырех стамесок. Однако достать цилиндрический оселок не всегда удается. Тогда придется взять небольшой прямоугольный оселок, сточить его на клин, чтобы толщина его широкой части (основания) была равна 15 мм, а ширина узкой части (острия) 8 мм, и закруглить кромки этого клина (рис.4, б). Можно закруглить и два оставшихся торца. Для качественной и быстрой заточки необходимо иметь несколько оселков подобной формы с разной зернистостью. Для заточки внешней стороны резцов (тех же полукруглых стамесок) придется на бруске (на его обеих плоскостях) сформировать резцами (стамесками) канавки - по канавке на каждый резец (рис. 4, в). Собственно, эти канавки появятся сами в процессе заточки. Важно только в одной канавке точить резцы одного и того же радиуса закругления. Итого получается, что на группу из четырех стамесок вам потребуется три оселка разной зернистости для внутренних (лицевых) сторон и три оселка с разной зернистостью для внешних сторон резцов. После снятия заусенца сланцем или другим оселком с такой же зернистостью фаску резца полируют пастой ГОИ на коже или с помощью войлочного круга. Если идеально заточенный резец слегка затупился, его режущие свойства удается восстановить полировкой войлочным кругом, но если эту операцию повторить несколько раз, то острие закруглится и его вновь удастся заточить только оселками. Собственно говоря, весь набор оселков требуется только в двух случаях: или выкрошилось лезвие, то есть требуется торцевание и полная заточка, или вы купили совершенно не заточенный резец. А для постоянной правки резцов достаточно иметь несколько брусочков разной формы из сланца и кожу с пастой ГОИ. Да, для удобства резания на толстом лезвии делают длинные фаски, то есть утончают его от обушка к кромке, стараясь сохранить и прочность лезвия. А вот саму кромку (после снятия заусенца) затачивают под углом не менее 23°.

Рис. 4. Оселки с криволинейными поверхностями

Рис. 4. Оселки с криволинейными поверхностями: а и б - для заточки внутренней поверхности резцов; в - для заточки внешней поверхности резцов

Некоторые считают, что если фаска на лезвии с одной стороны, то и точить надо только одну эту сторону. Вовсе нет. Представьте себе, что вторая сторона (она-то как раз всегда лицевая) вся ржавая, в раковинах. Конечно, следует обработать дочиста оселком и отполировать на ремне с пастой ГОИ. Ведь именно лицевая сторона формирует стружку и на ней возникает максимальное трение при резке. Мысленно представьте, как идет стружка по ножу рубанка и все станет понятно.

В заключение вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке инструмента во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве закалки стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5...6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл скорее всего перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий, то лезвие недозакалено.

Комментарии

Tons 31/07/2010 в 13:17

Довольно интересный способ, хотя в принципе вполне логичный. Кто-то пробовал его на деле? Есть некоторые сомнения

Брон 01/08/2010 в 00:46

Ножи точить можно сотней способов - долго работая с деревом далеко не в условиях цеха я это понял. Хотя этот способ действительно один из самых рентабельных.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Мы Вконтакте
Разместить материал
Мы с радостью разместим Ваши интересные статьи на нашем сайте. Для отправки материала свяжитесь с нами через Форму обратной связи.
Свежие комментарии